Slik monterer og monterer du det elektriske panelet i leiligheten

• Tellere

I leiligheten til en moderne person er det et stort antall elektriske apparater som skaper stor belastning på nettverket.

For å sikre forbedret elektrisk sikkerhet, kan du installere et individuelt elektrisk panel i en leilighet eller et hus, slik at du kan styre elektriske apparater separat.

Dette kan gjøres ganske selvstendig, for eksempel under reparasjon eller etter bytte av gamle ledninger.

Elektriske panelelementer

En vanlig elektrisk sentralbord for en leilighet inneholder ikke så mange elementer, og praktisk talt kan noen sette sammen den. Styret inkluderer:

• Innledende bryter. Som regel dobbeltkoble to elektriske kabler samtidig - null og fase. Strøm er valgt avhengig av total lastforbruk av alle apparater i leiligheten.
• Enheten for beskyttende avstengning (RCD), differensiert relé. Den deaktiverer elektrisk ledning bokstavelig talt innen millisekunder etter deteksjon av spenningslekkasjer, for eksempel når den nøytrale ledningen er kortsluttet til jord. Dette er ikke et obligatorisk element i det elektriske panelet, men det er verdt å kjøpe det for å sikre elektrisk sikkerhet.
• Ekstra brytere. De styrer høyeffektapparater, for eksempel kjeler, elektriske ovner, klimaanlegg, vaskemaskiner og elektriske kretser i enkelte rom. Den nominelle verdien er valgt avhengig av forbrukerens strøm.

Jord og null dekk. De er dielektriske baserte kobberstrimler som brukes til sikker kontakt med jording og nøytrale ledninger. Kan være åpen eller lukket for å hindre kontakt.

Elektrisk panelhus. Kreves for plassering av utstyr, laget av varmebestandig plast eller metall. Kan monteres eller innebygd.

Monterte kabinetter er enkle å installere, men de passer ikke alltid godt inn i leiligheten. Embedded krever mer forberedelse for installasjon, inkludert byggearbeid, men de er nesten ikke merkbare.

DIN Rail Det er en metallplate beregnet for montering av automatiske maskiner ved hjelp av spesielle festemidler. Festet til det elektriske panelets kropp.

Kobling av ledninger Tverrsnittet er valgt avhengig av egenskapene til elektrisk utstyr.

Krav til distribusjonsbrett

Et av hovedmålene med installasjon av et sentralbord i en leilighet er å øke nivået av elektrisk sikkerhet, så du må ta installasjonskravene veldig alvorlig.

• Panelet må ledsages av teknisk dokumentasjon, som beskriver installert utstyr, nemlig antall enheter og deres nominelle strøm.
• Skjoldet må ha et elektrisk sikkerhetsskilt med den angitte spenningen.
• Materialene som skjoldet er laget av, må være ubrennbart. Dekselet skal ikke passere en elektrisk strøm. Som regel er det varmebestandig plast eller metall med polymerbelegg.
• Ledninger må merkes, for eksempel ved hjelp av koder med betegnelsen til de tilkoblede enhetene.
• Jording og null klemmer skal ikke ha mer enn en ledning på hver terminal. Når du velger pads, må du regne med at forbindelsen forblir gratis terminaler. Dekk må merkes i henhold til EIRs regler.
• Det elektriske panelet må jordes, dette gjelder både kabinettet og dørene.
• Elektriske panel dører skal gi elementer for tetting.
• Det bør tas hensyn til tilgjengeligheten av et teknisk pass med angivelse av sertifiseringsdata og spesifikasjoner.
• For å koble maskinene til hverandre må du bruke spesielle kamskinner.

Monterings- og tilkoblingsskjema

For å opprette det elektriske kretskortet behov for å bestemme hvilken type av elektriske system i bygningen, de strømforbrukere delt inn i flere grupper, og basert på disse data for å opprette kretser, som anvender GOST 21614 for grafisk å betegne alle skjermelementer.

Typen av strømforsyningssystem kan spesifiseres i panelet på landingen, ellers kan det bli funnet ut ved å kontakte boligkontoret. Det finnes tre typer systemer som varierer i strømforsyning og jording: TN-C, TN-S, TN-C-S.

TN-C er en gammel type strømforsyning, kablingene i leiligheten inneholder en to-kjerne kobber- eller aluminiumskabel, kabelen i sentralbordet kombinerer null og jord.

TN-S, TN-С-S er mer moderne forsyningssystemer, bruk en trekjernekabel for kabling i leiligheten og en separat kabel for null og jording på gulvpanelet.

Etter det begynner du å tegne et kretskort. Den indikerer alle elementene som bruker grafiske symboler i henhold til GOST 21.614, samt alle nåværende forbrukere som er koblet til dem.

Ordningen for montering og tilkobling av det elektriske panelet i leiligheten:

Ved hjelp av ledningsdiagrammet kan du begynne installasjonen av det elektriske panelet.

DIY installasjon og installasjon

Du må først velge det elektriske sentralbordet. For å gjøre dette må du bestemme hvilken type skjold. Det anbefales å installere skjulte skjold med skjulte ledninger, med åpne ledninger er det bedre å installere et hengslet skjold.

Hvis leiligheten ikke har en spesiell nisje for å installere det innebygde panelet, må det gjøres selvstendig, noe som skaper ytterligere vanskeligheter, men et slikt skjold vil bli godt forkledd. Den hengslede fordelingskassen er mye enklere å installere i en leilighet, alt du trenger å gjøre er å fikse det med flere skruer, men det ser ikke alltid bra ut i interiøret.

Neste trinn avhenger av hvor mange grupper alle elforbrukere ble delt inn i panelets designfase. Antall soner avhenger av antall brukte maskiner, samt størrelsen på saken der de skal installeres.

Huset bør velges med en margin på antall installerte maskiner, det vil spare hvis du må oppgradere strømforsyningssystemet. Før du installerer skjoldet, må du velge beliggenheten i leiligheten.

Det bør også ta hensyn til hvordan resten av møbler og interiørelementer blir plassert. Hvis en skjult type sentralbord er installert, er det nødvendig å velge et sted der en nisje for den kan ordnes.

Følgende trinn bør kun utføres når strømforsyningen er slått av. Å ha koblet strøm, er det nødvendig å lede en kabel i saken via kabelinnganger, som tidligere har fjernet plugger.

Denne installasjonen av sentralbordet er over, den neste oppgaven - installasjon og tilkobling av maskiner.

Vi inviterer deg til å se videoen - anbefalinger om installasjon av det innebygde skapet for det elektriske panelet og hvordan du monterer det elektriske panelet i leiligheten med egne hender fra en generalist spesialist:

Installasjonen av elektrisk sentralbord er ikke noe vanskelig, det kan gjøres selvstendig. Det er bare nødvendig å forstå enheten, for å oppfylle alle kravene til GOST og PUE, samt de elektriske sikkerhetsreglene. Og etter installasjon, kontroller om alle elementene fungerer riktig.

Slik monterer du et elektrisk panel i en leilighet eller et privat hus

En leilighet eller husskjold, for en person langt fra elektrikerne, er en boks med noen ting, en elektrisk meter og en gjeng med ledninger inni. Det er ikke klart hvorfor alt er der og hva er bruken av det. Og det er helt uklart av hvilken logikk den samles inn. Og viktigst - å klatre der er bare skummelt.

Hvis du har slike tanker og reaksjoner på enheten til et elektrisk panel i et privat hus eller leilighet - gratulerer! Du er en rimelig person. Fordi sentralbordet er en veldig komplisert og usikker ting. For å kunne designe og sette sammen en distribusjons- og regnskapsskatt må du vite mange ting.

Kort sagt, montering av et elektrisk panel i leiligheten er umulig uten:

• elektrisk ledning prosjektet;
• velge riktig sted for installasjon;
• skjold montering ordninger;
• riktig valg av bolig (metall eller plast, innebygd eller montert);
• kompetent utvalg av komponenter;
• riktig installasjon av utstyr;
• Skikkelig tilkobling av skjermen til strømkabelen.

Advarsel! Enhver feil vil gjøre arbeidet til utstyret usikkert, og dette vil påvirke alle elektriske apparater i huset og husholdningsapparater. Derfor bør bare en erfaren elektriker installere sentralbordet!

Og vi vil fortelle deg hvordan skjoldet er ordnet, hva er ordningene, hva er inne i saken og andre subtiliteter. Så du kan sjekke veiviseren og forstå hvorfor denne eller den delen ble valgt.

innhold

1. Valg av installasjonssted

La oss starte med den enkleste delen - hvor skal du sette sentralbordet i leiligheten? Det er mest praktisk å plassere det nær inngangsdøren på gangen. I dette tilfellet trenger du ikke å dra langt strømkabelen fra nettstedet. Det beste alternativet i høyde - på nivået av øynene til en voksen. Og det er praktisk å ta måleresultatene, og slå av maskinene om nødvendig.

For supportere å skyve alt under taket, "for sikkerhet, som de sier, ble målrene hengt opp før," sier følgende. Gamle elektriske målere med sikringsplugger ble montert rett og slett på veggen uten skuffer, så de ble hengt fra taket. Det moderne elektriske panelet har et solidt hus og er låst, slik at barn ikke passer der, hvis du ikke kaster nøkkelen på et fremtredende sted.

Når du velger et sted for montering av panelet i et privat hus eller hytte, må du vurdere hvor og hvordan kabelen fra overledning eller underjordisk forsyningsledning vil bli oppløst eller avviklet. Data om eksterne nettverk kan hentes fra lokalt energisalg.

2. Kjøp et ferdig elektrisk panel for montering i en leilighet eller monter det selv

Som det er sunget i den gamle sangen "Hvilken fremgang har nådd," kan du kjøpe et ferdigskjerm med full fylling. Hvis din elektriker tilbyr denne konstruksjonen av "merket" -monteringen, så vær ikke bekymret. Styrene samles inn av bedrifter og elektriske installasjonsfirmaer, inkludert de som er gjort til ordre eller for typiske flatskjermprosjekter.

Hovedpunktet som må avklares, er om mesteren jobbet med ferdige skjold tidligere eller dette er den første opplevelsen. Hvis han installerte et dusin eller to slike sammenstillinger og kjenner deres egenskaper, så vær så snill å bli enige. Men hvis du er en marsvin for det første forsøket - nekter du. Det er bedre å samle seg, håndterer, på gammel måte.

3. Elementer av sentralbordet

Oppsettet av skjoldet i leiligheten er et av hovedpoengene, men før vi håndterer det, la oss se hvilke elementer som er inkludert i designet. Slik at du forstår betegnelsen og sammensetningen av ledningsdiagrammet.

Vanligvis ved montering av en vakt bruk:

1. Innledende maskin. Den er plassert på beskyttelsen av hele ledningskretsen. Kjernene til den viktigste innkommende kabelen er koblet til terminaler på inngangsmaskinen. For praktisk arbeid med elektrisk brett, er det ofte nødvendig å installere en bryter foran innledningsmaskinen. Den gir deg mulighet til å deaktivere hele enheten for utskifting av komponenter, trygt forebyggende vedlikehold og fullstendig deaktiverer strømforsyningen til leiligheten eller huset. I dette tilfellet fører strømledningen på bryteren.
2. Elektrisk meter. Den er installert etter introduksjonsmaskinen og vurderer strømforbruket i et hus eller en leilighet. Noen ganger er måleren adskilt, til skjoldet, sammen med den automatiske avstengningen. For eksempel på stedet for en boligbygging.
3. Apparatet for beskyttende nedleggelse - er beregnet for beskyttelse mot tap av strøm og forebygging av brannene. RCD i kretsen kan være som en installert etter disken, for eksempel i en en-roms leilighet med liten belastning. Eller sett noen få RCD på separate linjer med stort forbruk (på elektrisk komfyr, vaskemaskin, klimaanlegg).
4. Lineære maskiner. Behov for individuelle linjer til forskjellige rom, hvitevarer og belysning. Bryt kretsen dersom de oppdager overstrøm eller kortslutning, beskyt ledningen og det tilkoblede utstyret fra skade. Den automatiske utløsningen kan forhindre brann på grunn av oppvarming og tenning av ledningen.
5. Diffusjonsbeskyttelse - kan settes i stedet for et par automatiske + UZO på separate kraftledninger av elektriske apparater.
6. DIN-skinne - monteringselement for montering av utstyr. Montert på baksiden av det elektriske panelet. Avhengig av dimensjonene på kabinettet, kan antall skinner og antall installerte moduler være forskjellige. For ikke å forveksle med kjøp av skjermhuset i henhold til antall moduler, er det nødvendig å tegne et installasjonsskjema.
7. Tilkobling av busbars Trenger du å koble til og koble til arbeidsnormer og jordledninger. Skjermen bruker både nullbusterminaler og jording.
8. Distribusjonsdekk. De er installert for "buntet" av lineære automater, RCDer og difacfomater. Dekkkamper har pålitelig isolasjon og lar deg raskt og sikkert koble et antall maskiner gjennom inngangsplinten. Kan brukes både for nåværende leder og for å arbeide null.

4. Ordningen med elektrisk panel i leiligheten

Er ordningen alltid brukt når du monterer skjoldet? Nei, ikke alltid, men bare en mester med lang erfaring og ledningserfarenhet kan sette sammen et sentralbord for ledninger i en leilighet uten krets. Når du lager skjold hele tiden og hundrevis om året - ordningen er trykt i hodet. Det er faktisk, det er alltid der, bare ikke tegnet på papir.

Vel, hvis ordningen er trykt og du er interessert i å forstå hva rektangler og linjer er avbildet der - la oss forstå sammen.

Hva er ordningene og hva som er angitt på dem

Alt skal vises på diagrammet, fra startbryteren til grensekontaktene på linjene. Dessuten ble ikke bare små firkanter trukket, men en full betegnelse med en pålydende og beskyttelsesklasse ble skrevet. Denne ordningen er nyttig når du bytter moduler eller legger til nye.

La oss nå se på de forskjellige alternativene for kretskortet i leiligheten.

For bolig i det gamle fondet (ledninger uten jordforbindelse)

I husene til sovjetisk konstruksjon og rekonstruert gamle bygninger har ledninger ingen jording. Derfor er det ingen jord PE-buss i kretskortet.

For en en-roms leilighet bruker vi den enkleste versjonen av panelet. Dens design vil omfatte:

• kropp med dine skinner
• 32 ampere dobbel pole input automat;
• elektrisk meter (for eksempel "Merkur 201" er angitt);
• RCD 2P 40A ved 30mA;
• 3 enpolede maskiner for 16 A (belysning, stikkontakter, vaskemaskin);
• null PEN-buss (for separat tilkobling av null og beskyttelse).

Advarsel! For sikker drift av ledningsnettene i slike ordninger, divisjon null- og beskyttelseslederen i kabelen på PEN-bussen, selv i fravær av en jordkrets.

For å beskytte mot spenningsforstyrrelser under "null utbrenning" på grunn av forfalsket husledning, blir spenningsreguleringsreléer lagt til kretskortet. Det utløses under nedbrytingen av isolasjonen og kontakten mellom fasene og nøytrale ledninger, bryter kretsen og beskytter husholdningsapparater mot skade.

For to-tre-roms leiligheter, er denne ordningen utvidet til ønsket antall lineære automater. Og på utløpslinjer med store apparater, for eksempel en vask / oppvaskmaskin, er det installert ekstra dobbeltpolede RCD med lavere nominell verdi (16-25A / 10mA) for å beskytte mot elektrisk støt. Dette sikrer høy sikkerhet og uten jordledning.

Diagram over det elektriske panelet i leiligheten med RCD og jordforbindelse

Hvis huset er nytt eller kabelen ved inngangen har blitt endret og jordkredsløpet er etablert, vil utformingen av leilighetsplaten være annerledes. For eksempel, ta også en en-roms leilighet med en elektrisk komfyr på kjøkkenet.

Ved installering av koblingsutstyr må du bruke:

• plastboks med 2 rader av skinner;
• Inngangsmotor med dobbel poler 40 A;
• enfaset elektrisk meter;
• RCD 2P 50 A ved 30 mA;
• 4 enkeltpolede batchbrytere (tre for 16 A og en for 25A for platen);
• null buss (arbeider null N) og bakken buss (PE);
• dekkkamme (for tilkobling av automatikk).

Advarsel! Den elektriske måleren med en nominell verdi på 40 A med denne varianten av kretsen er installert på stedet eller i en separat boks sammenkoblet med en bryter. Men det kan legges til planen og legges mellom den innledende maskinen og RCD.

I en leilighet med et stort antall rom og kabellinjer er det nødvendig å sette ekstra RCD på 2 poler med en nominell verdi på 16-25A / 10 mA for kraftig utstyr. De vil raskt reagere på en liten lekkasje og beskytte mot elektrisk støt.

For eksempel vasker man ofte "bekjempelse av dagens" på grunn av problemer med innvendige ledninger. Og hvis du berører dem med våte hender, kan du få et betydelig slag. Dette er ekstremt farlig, spesielt for barn eller personer med svake hjerter. RCD på linjen som forbinder maskinen vil føle hopp og slå av strømmen når du først kontakter den ledige ledningen med saken.

Begge versjoner av kretsene, med og uten jording, er designet for 220-volt-nettverk, som brukes i de fleste boligbygg i byen. Men noen bygninger er drevet med 380 volt og ordningen med el-paneler i dem er mye mer komplisert.

Skjemaets skjema for en leilighet med et trefaset strømnett

I nye boliger, for eksempel i byhus, ble det utført et nettverk med spenning på 380 volt og tilsvarende ledninger ble gjort i boligen. Det elektriske sentralbordet for en leilighet av denne typen er mer kompleks og bruker trefasede og enfasede enheter. Måleren til elektrisitetsmåling er vanligvis plassert separat på stedet i et par med en trepolet bryter eller bryter.

I prinsippet kan en slik montering brukes til et privat hus med trefaset strømforsyning. Men med den obligatoriske installasjonen av en generell brannvernsisolator. Det er ikke nødvendig å installere det i leiligheten hvis det er separate enheter på linjene.

For å installere skjoldet trenger du:

• bolig med dine skinner;
• 63 Amp trepolet inngangsautomat;
• trefasemåler;
• bipolar UZO 40 A ved 30 mA (for å beskytte belysningslinjene på bad, vaskemaskiner og romutsalg);
• lineære automatiske maskiner for 1 pol (nominell 16, 25, 40 A);
• ekstra bipolar difavtomata for ledningsnett 16A / 30mA kjøkkenuttak og et hydromassasjebad (25A / 30mA), de kan erstattes med et RCD + automatisk par av lignende egenskaper;
• null dekk og beskyttende;
• Buss-kam.

Kretsen kan suppleres med en ekstra UZO per elektrisk komfyr (2P 25A / 30 mA).

Skjold i leiligheten med en trefas elektrisk komfyr

I noen hus kommer en trefaset nettverkskabel til inngangen til leilighetene, men spenningen på 380 volt brukes kun for tilkobling av komfyren. Alt resten av ledningen er gjort for et enkeltfaset nettverk og skjoldet er kombinert.

Ved inngangen er det en trepolet innledningsautomat på 63 A (etter knivbryteren), så en trefaseteller. Da er strømkabelen tillatt på to forskjellige grener. I den første blir de overskytende fasene fjernet, og skjermkretsen og enfaset 220 volt elektrisk ledning er montert. Den andre grenen blir uendret og fører tre faser til elektrisk komfyr med en direkte ledning.

En trepolet automatisk maskin ved 20A eller 32A (avhengig av strømmen til elektrisk komfyr) og en firepolet RCD med en overskridelse av maskinens nominelle verdi i ampere per trinn, dvs. For 20A bryteren, ta RCD 25A / 30mA, for 32A bryteren, RCD 40A / 30mA. Eller sett en difavtomat med lignende egenskaper til strømmen (20A eller 32A) og lekkasje (30 mA).

Ved installering av ledninger ved hjelp av en trefaset femkjernet strømkabel med en strømbelastning på 20 til 32 Ampere og et spesielt uttak og plugg for tilkobling av elektrisk.

Hvis i stedet for komfyren, et panel og en separat ovn er plassert separat, må du trekke to tilkoblingslinjer. På panelet - trefaset, på kabinettet oftest enfaset, med installasjon av tilhørende maskiner og RCD. (Du kan lese om valg av stikkontakter for ovnen og kokeplaten her)

Kjøleskap på en egen maskin

Ofte i skjemaene i panelet i leiligheten gjør en egen linje på kjøleskapet for å slå av alt unntatt ham. Dette gjør at du ikke kan unngjøre kjøleskapet fra lagre i løpet av ferien eller forretningsreiser og samtidig redusere alt annet for sikkerhet.

5. Stasjonsbord i et privat hus

Husene er forskjellige, som leiligheter, og ordningene i dem er like forskjellige. Men de kan deles inn i 2 grupper: for ledninger til 220 V og 380 V.

Vekselsett for 220V ledninger i et privat hus

For lite format forstads bolig eller et landsted trenger ikke en kompleks forsamling. Det er ingen stor belastning, og derfor ligner ordningen et enkelt sentralbord for en en-roms leilighet.

For installasjon trenger du:

• DIN skinne boks;
• 40 amp input bipolar bryter;
• elektrisitetsmåler (enfas, tilsvarende den nominelle strømmen til inngangsautomatisk, enkelt- eller multi-tariff);
• bipolar difavtomat eller RCD 50 A / 30 mA;
• pakkebrytere / brytere for 1 polet (i henhold til antall lastlinjer, med en rating på 16 A for belysning og uttak og med en karakter på 25-40 A for en kraftig belastning, for eksempel en plate);
• null dekk;
• beskyttende dekk;
• den isolerte tilkoblingskammen.

Hvis det er flere arbeidslinjer enn i diagrammet, er det for eksempel også en garasje og et verksted, så legger vi til automatiske maskiner for dem og installerer flere RCDer for å beskytte mot dagens lekkasjer på grunn av sammenbrudd i huset og skade på ledningen. I garasjen eller verkstedet er det nødvendig på grunn av høy luftfuktighet og mangel på oppvarming. Det er bedre å sette en ekstra RCD med en liten nominell enn å "fange" et elektrisk støt i et fuktig rom.

Montering av skjoldet for et privat hus med et trefaset nettverk

Hvis huset er stort som en hytte, blir den oftest drevet fra et trefaset nettverk. Det er mange innlegg både i bolig og i husholdningsforretninger. Derfor ser prosjektet ut til å være seriøst, og det er mange elementer som trengs for montering.

Den elektriske skjermen for ditt hjem inkluderer:

• Kropp med 2-3 rader DIN-skinner;
• 3-polet innledende automat 63A;
• trefaset elektrisk meter (med en nåværende vurdering på 63 A);
• firepolet RCD 80 A ved 300 mA (for generell brannbeskyttelse ledningskrets);
• distribusjon dekk;
• 1P effektbrytere for individuelle lastgrupper (lys - 16A, kontakter - 25A, kraftige husholdningsapparater og husholdningsutstyr - 40A);
• ekstra topolig RCD med en nominell verdi på 10/16/30 mA for å beskytte visse grupper: stikkontakter, garasje (nåverdien er en størrelsesorden høyere enn i automatiske enheter fra 25 til 50 ampere);
• trepolet automatisk 20 A og RCD 4P ved 25A med en lekkasjestrøm på opptil 30 mA for å koble til en elektrisk komfyr eller difavtomat 20A / 30 mA;
• null dekk og beskyttende PE dekk;
• Buss-kam.

Brannbeskyttelsesenhetens kapasitet på 300 milliamperes RCD er valgt for total belastning og signifikant bakgrunnslekkasje. Det er designet for å beskytte ledningen mot brann på grunn av kortslutning eller skade på isolasjonen. For sikkerheten til de enkelte kretsene fra elektrisk støt settes enheter med lavere nominell verdi for å reagere på lekkasje i beskyttet linje.

Huset bruker en spenning på 220 V for belysning og stikkontakter for husholdningsapparater, samt en linje på 380 V for strømforsyning. På utbyggingen går et enfaset nettverk.

Hvis du trenger strøm på trefaselasten, kan du legge til en annen strømkrets med utgangen utenfor huset. Eller sett maskinen, RCD og en stikkontakt for 380 V inne i huset, for å koble lasten gjennom en skjøteledning. Dette alternativet er egnet hvis utstyret slås på svært sjelden.

6. Hvordan velge bolig for sentralbordet i en leilighet eller et hus

Siden alle elementene fra ordningen er installert inne i skjoldets kropp, må du velge den etter utviklingen av installasjonsplanen. For å sikre at alt du trenger, passer og hold lager for å legge til komponenter. Resultatet var en krets med 42 moduler, så vi tar saken for 46, eller ta 66 steder, og ta kabinettet til 72.

Med ledig plass kan du koble til en ny linje eller et par hvis behovet oppstår. For eksempel kjøpte vi også husholdningsapparater, men kabelen og stikkontaktene på kjøkkenet / badet vil ikke trekke totalbelastningen, og det er nødvendig å "kaste" en ekstra. Eller endret platene til en kraftigere, og den trenger en kabel med forskjellige egenskaper. Derfor er det bedre å ta et skap med en margin for antall moduler enn å bytte den til en ny og sette sammen hele panelet.

Det tas hensyn til når du velger en sokkel og en reserve av plass for tilkobling av ledninger og tilkobling av maskiner. Ved montering er det nødvendig å holde en sikker avstand mellom elementene. Du kan ikke presse dem og ledninger nærmer seg, spretter som brisling i banken.

Typer av elektrisk sentralbord

Alle kapslinger eller, som de også kalles, kan boksene deles i henhold til to hovedtrekk:

• produksjonsmateriale (metall, plast).
• installasjonsmetode (montert, innebygd).

Metallskap er ofte montert og montert på veggen. De er tilgjengelige i begge standardversjoner med en grad av beskyttelse IP 31-43, og fuktresistent med IP 44-54. For å montere skjoldet i et hus eller en leilighet er et tilfelle av normal utførelse nok, det er usannsynlig at det vil falle i regnet eller plasseres i nærheten av vannforsyningsrør. Forseglede bokser vil være nyttige for installasjon på gaten, og vi er ikke interessert.

Det finnes modeller av metallskap og for montering i en nisje, hvis du liker metall og du vil fjerne et skap i en vegg - velg en.

Plastskjold er tilgjengelig for både veggmontert og veggmontering. Du kan velge en garderobe laget av plast til små enheter (i leiligheter / landsted) og for komplekse multi-komponent paneler (hytte, landsted, stor leilighet). For holdbarhet og grad av beskyttelse IP, er de ikke dårligere enn metall.

Tips! Når du velger et skjold i en nisje, gjør den litt større enn kroppen i bredde og høyde. Det er mye lettere å fikse det installerte skjoldet med skum eller alabaster i en stor åpning enn å skyve den inn i en nisjebytte.

Antall moduler og fyllingsbokser

Saker selges med installerte skinner for et bestemt antall moduler, det er angitt i produktnavnet. Din skinner er monteringsskinner for installert utstyr. Automatisk, UZO, tellere har spesielle låser som sikrer dem til skinnen.

Antall moduler er antall elementer på størrelse med en modul som passer på skinnene. Hvis et element har mer enn en modul i bredde, kommer færre elementer inn i kroppen. For å bestemme det nødvendige nummeret, er det nødvendig å legge til dimensjonene til alle kretselementene i moduler, med tanke på marginen på avstanden mellom delene.

Noen modeller er utstyrt med skinner med endeplugger som kan fjernes. Dette frigjør plass for flere gjenstander. Men det er bedre å ta et skap med et reserve på antall moduler, som vi allerede har sagt (for eksempel, vi regnet 66 moduler, vi kjøper boksing på 72).

Spesielle rullebjelker brukes til å koble de aktive null- og beskyttelsestrådene. I noen modeller av skap er de installert, men oftest når man monterer panelet, må de kjøpes separat.

7. Skjold tilfelle i en leilighet i nettbutikken 220pro.ru

Alle typer skap, som vi snakket om før, presenteres i vår butikkatalog. Det er ingen "harde" anbefalinger når du velger panelutstyr. Du trenger bare å fokusere på ledningsdiagrammet for å passe alle elementene, og ta hensyn til typen ledninger.

I leiligheten er det oftest internt og panelene er innebygd. Selv om veggen nær inngangsdøren bærer, kan du lage en utsparing for skapet i den. Eller plasser skjoldet på nærmeste innerveggpartisjon. Det er veldig enkelt å lage en nisje i den.

Hvis det brukes en ytre pakning, er kabelen i dette tilfellet skjult bak en slags finish, for eksempel bak en vegg av gipsplater. I dette tilfellet, legg et skap i en nisje i en gipsplankforing.

I et trehus er utendørs ledninger gjort i henhold til sikkerhetsregler, og et hengende panel er tatt til det. I hytter og panelhus med mineralullisolasjon er kommunikasjon skjult i veggene som i en leilighet. Derfor monteres monteringsskap i en nisje.

For resten - alt etter smak og farge. Velg ditt favoritt metall eller plastui for skjult eller utendørs installasjon. Vi vil bare referere deg etter type og modell.

Metallskap for veggmontering presenteres i serie:

Velg plastikkbokser i serien:

Tips! Minste boksen for 8 moduler kan brukes i en leilighet uten jording. Det vil bli en innledende automat, en smal single-modul teller, en UZO og 3 lineære automater, pluss en bar for null ledninger. Men vi anbefaler deg ikke å kaste bort tid på småbiter og starte fra 12 moduler, selv for det enkleste skjoldet.

Innebygde skap for montering i en nisje brukes i hjemmenettverk med interne ledninger. Tilkoblingskabelen settes inn gjennom husets øvre vegg, selve skjermen er helt "innfelt" i veggen, kun døren er på overflatenivå. Bokser for installasjon i en nisje, velg i serien:

Skjolddører i en nisje er både gjennomsiktige og vanlige. Du kan velge å matche ferdig eller tvert imot en kontrastfarge. For noen modeller er dører tilgjengelig hver for seg. Hvis du er lei av de gamle fargene - bytt til en ny.

Tips! Vi minner deg om at nisjen til skapet er laget med en margin, og ikke nær sakens dimensjoner!

8. Valget av automatisering på eksemplet på katalogen 220pro.ru

Hvorfor trenger vi og hvordan brukes i skjemaet til skjermautomata, UZO, difavtomati vi allerede sa. La oss nå analysere hvordan du henter dem, ved hjelp av eksempelet på vår butikkatalog.

Ved navnet er det allerede klart at han er ansvarlig for inngangen til strømkabelen inn i kretskortet. Nul og nåværende ledere av kabelen fra plattformen ved inngangen eller fra stangen i nærheten av huset, hvis du har et 220-volt nettverk, starter opp på innledningsmaskinen. Hvis trefasen ved 380 volt, så vil arbeidsstrømmen være tre og til dem et arbeidende null.

Den nominelle verdien av inngangsmaskinen skal svare til den nåværende belastningen på nettverket ditt. Hvordan beregne det, fortalte vi i artikkelen valget av kabel. Forresten faller den nominelle verdien av inngangsautomaten sammen med gjeldende målerindikator. Du kan fokusere på denne figuren.

Så for en leilighet / hus under en spenning på 220 V, vil en topolet 40 A, 63 A eller, svært sjelden, 100 A gjøre.

På et trefaset nettverk på 380 V - en trepolet 63 A eller 100 A bryter.

Elektrisitetsmåler

Måleren kan være i panelet eller separat, for eksempel på nettstedet, men du må fortsatt kjøpe den. Når det er en meter, for eksempel, er en leilighet kjøpt i det gamle fondet, eller du har levd lenge i det, og bare gjør reparasjoner, sjekk med salgskontoret på enheten. Hvis det utløper, kan du også endre disken til en ny.

Når du velger regnskapsutstyr, vurder hvilken type elektrisk nettverk i leiligheten eller huset. For et nettverk med en spenning på 220 V, er det nødvendig med enfaset elektrisk meter, for et nettverk med en spenning på 380 V, en trefaset. Måleren er et spesielt utstyr og energiforsyning til det har en rekke krav som må følges. Alle funksjonene til elektriske målere og utvalgsregler er beskrevet i denne artikkelen.

I ordningen kan det være en sikkerhetsanordning for alle ledninger, det kalles også en generell brannsikker RCD-enhet og individuelle - på linjer med stor belastning. Nominell verdi av den generelle brannforebyggende RCD-strømmen i ampere er teoretisk sett lik den automatiske verdien, men fra praktisk erfaring er det bedre å installere en beskyttelsesenhet med stor figur. Dette vil beskytte RCD mot overbelastningsskader. Maskinen i slike tilfeller virker ikke umiddelbart, men etter en tid er det fare for at beskyttelsesinnretningen brenner. Men hvis verdien av RCD er høyere enn den for automaten, vil den overføre overbelastningen selv med 30-40% enkelt.

Størrelsen på differensiestrømmen avhenger av total ledningsbelastning. For enkle kretser er en RCD på 30 mA tilstrekkelig; for komplekse og lastede, blir de tatt på 100 mA og til og med 300 mA. Hovedoppgaven til brannvern RCD - beskyttelse mot nedleggelser og branner.

Som vanlig passform:

RCD på linjene har vanligvis en strøm på 10 mA, de bør reagere raskt på minimumslekkasje, men i henhold til EMPs anbefalinger, kan utstyret settes til 30 mA. Ved nominell totalstrøm er det også bedre å ta en "beskytter" med en større verdi, det vil si på en sokkel med et par til en 25 A maskin, helst en RCD på 40 A.

For belysning tar vi en 25-amp RCD til bryteren ved 16 A.

Eksempler fra katalogen:

Differensialautomat

Difavtomater brukes til å erstatte den lineære effektbryteren og beskyttelsesanordningen. De er valgt på samme måte for den nåværende belastningen på linjen og størrelsen på differensialstrømmen. Men de fleste difavtomatov over lekkasjestrømsgrensen, og den starter ved 30 milliampere, selv om det er 10 mA.

Eksempler fra katalogen:

Moderne kretsbrytere, gjenværende strøminnretninger, difavtomaty praktisk for installasjon. De har spor og klemmer for festemidler på din skinne. Klemmer på modulenheten kan være 2 eller 4 stykker. De øvre beveger seg ikke og stikker fast til kanten av skinnen. De nedre er mobile, de er presset ut slik at modulen kan monteres på skinnen, og så klikker de på plass og reparerer utstyret.

9. Hvordan koble maskinene i skjoldet

Montering av sentralbordet i leiligheten er ikke bare de nødvendige elementene, men også deres korrekte og kompetente "bunt".

Isolerte kobberstenger er tilgjengelige for tilkobling av automater. De kalles kam-dekk eller kam-lignende dekk. I utseende, de ligner en kam med sjeldne tenner med avstand på en eller en og en halv moduler mellom dem. Denne jumperen kobler en serie lineær automat over en fase eller null ledning. Dekkene har forskjellige lengder og er designet for å koble fra 12 til 60 moduler.

Begge bussene er tilgjengelig separat for faseleder i grå og blå for å arbeide nuller (blå brukes også til å merke "null" i kabelen). Men det finnes også universelle modeller med dobbel markering, som kan settes både på fasen og på null. Kamdekk er egnet for "bunt" av automatiske maskiner, RCD, difavtomat, kontaktorer.

I katalogen 220pro.ru finnes det forskjellige typer dekkkamme:

Elektriske kammer for 1-2 poler er vanligvis konstruert for strømbelastninger på opptil 63 A, som er nok for kretser med en spenning på 220 V.

Det er modeller for dagens også, sistnevnte er preget av en stor nåverdighet på opptil 100 A og et stort antall poler (3, 4).

For trefasede maskiner (med spenning på 380 V) er egnede:

Kombinasjoner kan kuttes til ønsket antall pinner, men alltid med lukking av kuttkantdekselet for å isolere lederen.

I tillegg til dekk bruker elektriker ofte ledninger, for eksempel PV1 med et tverrsnitt på 6 mm 2. Jumpers er laget av wire mellom hele gruppen av automatiske eller individuelle sammenlegginger.

Hva er bedre å bruke - ledning eller buss

Det avhenger av skjermstørrelsen. Hvis det er lite, ved 3-4 automatiske maskiner og maksimal strøm i kretsen er opptil 40 A, vil jumpers fra ledningen passe perfekt. Men hvis ordningen er større og mer alvorlig, med et dusin eller to enheter, så er det ingen måte å gjøre uten kamme.

Hva er fordelen? Tilkoblingsbussen gir:

• bedre kontakt og forkorting av endene i klemmen, sammenlignet med wire jumpers;
• større pålitelighet og laststrøm, dekkene "holder" ikke mindre enn 63 A. For å komme til denne indikatoren med en ledning, er det nødvendig å ta et tverrsnitt på 16 firkanter, det er ubeleilig. Tykk ledning er vanskelig å fikse i enheter og bøyer det dårlig;
• ryddig og trygt skjold, uten unødvendige ledninger og blanke kontakter.

Tips! Vi anbefaler å sette dekk-kam i planene av paneler av leiligheter, som starter med to rom, og i ordninger av store landhus og hytter.

10. Zero og jording dekk

Nullbussen er et obligatorisk element for alle typer kretser, både enfaset og trefaset. Nulbussen "distribuerer" arbeidsnullet til de tilkoblede enhetene til kretsen. Enkelt sagt, den kommer med en ledning med en null fra hovedstrømkabelen. Og allerede fra bussen er dette null "ta bort" alle automatiske maskiner. Dermed opprettes en enkelt uoppløselig nullkontur. I full overensstemmelse med reglene for elektrisk arbeid og EMPs krav.

N-dekk er forskjellige, det er åpent, i form av kobberstenger med hull. De har isolatorer i enden for montering på skjoldets kropp eller en isolasjonsholder for montering på DIN-skinnen. Det er også helt isolerte dekk (i et plastskall).

Begge typer brukes i kretser som hovednøkkelbuss eller som tilleggsbusser for tilkobling av lineære RCD-er. Som ved reglene skal de få sin "uavhengige" null, slik at når en enhet utløser, vil resten av selskapet ikke slå av.

Kataloget 220pro.ru presenterer N-dekk på en skinne i et isolert tilfelle:

Det kreves en jordingbuss for å koble de beskyttende PE-ledningene

Selv om huset er gammelt uten jordforbindelse, er arbeidsnull og beskyttelsesnøkkel nødvendigvis skilt i henhold til elektriske sikkerhetsregler. I moderne bygninger for ledninger brukes kabler med beskyttelsesleder PE, som er i kretskortet og er koblet til beskyttelsesbussen. Den kalles også GZSh - den viktigste grunnbussen. Dette er ikke helt riktig, siden GZSH bare kan kalles et dekk når det kommer inn i hele huset, en leilighet eller en privat bygning. I flatskjermen er det bare en PE-jordingsbuss.

Kataloget på butikken vår presenterer jordingsdekk på isolatorer med festeelementer til din skinne:

på rackisolatorer på din skinne:

Det er ingen strenge anbefalinger om valg av grunn- og null-dekk. Hullene i dekkene bør ikke være mindre enn maskinene og RCD i kretsen, pluss en margin for mulig installasjon av ekstra. Bare husk at lineære automater som drives via separate RCDer krever montering av individuelle nullbusser. Derfor, for slike skjold, trenger du en stor buss og 1-2 små (ved antall lineære RCDs).

11. Vi samler skjoldet i leiligheten - sluttfasen

Vi har gjennomgått alle elementene, og nå kan du snakke direkte om forsamlingen av skjoldet. Men først, la oss dvele på et så viktig øyeblikk som tilkoblingen til den elektriske måleren. Uansett hvor installasjonen er installert - på stedet, inne i leiligheten, inne i huset, har bare strømforsyningsspesialisten rett til å koble apparatet.

Hvordan det skjer

• Det første alternativet - kontrolleren kommer, setter alt seg selv og seller telleren.
• alternativ to - installasjonen utføres av en elektriker, og ansatte i strømforsyningsfirmaet setter bare selene på plass.

I begge tilfeller må du være enige om tidspunkt og tidspunkt for tilkobling. Hvis du gjør amatør i denne saken, vil du falle for straff for å bryte reglene.

Slik monterer du skjoldet i leiligheten - instruksjoner

La oss nå snakke om selve prosedyren for å montere instrumentbrettet, lage en kort instruksjon slik at du får en ide om hva mesteren gjør. Og de kunne stille de riktige spørsmålene. La oss forstå monteringsorden på eksemplet på et typisk leilighetspanel med en elektrisk måler. Arbeidet kan deles i to faser.

1. Kontroller at skjermelementets fullstendighet er fullstendig (tilfelle, bryter, inngangsmaskin, teller, generell RCD, lineære kretsbrytere og RCD eller diFavtomata, null- og jordingsdekk, bussstenger eller tilkoblingsledninger).
2. Installer saken på det valgte stedet på veggen eller i nisje.
3. Klargjør flate ledningskabler for tilkobling - fjern det øverste isolasjonslaget, kontroller fargemarkeringer og markeringer. For rask tilkobling kan kablene signeres slik at det er klart hvilken vei som skal gå. Dette er praktisk når ledningen er ramified og endene er mange. Du trenger ikke å gjette eller ringe opp linjen for anerkjennelse.

1. Hvis strømbryteren er gitt i skjemaet, installer den først.
2. Vi monterer innledningsmaskinen.
3. Vi setter nullstangen og koble til der det fungerer null ledninger, bortsett fra de linjene som skal kobles til via RCD. Ledningens lengde beregnes på tilkoblingen uten spenning. Det er at vi ikke kutter det nært, men den store halen er heller ikke nødvendig. Skjoldet skal være pent og behagelig.
4. Vi monterer elmåleren hvis den er installert inne i leiligheten.
5. Vi etablerer den generelle brannforebyggende UZO. Den fullfører inngangsgruppen av seriekoblede elementer (bryter, inngang automatisk, elektrisk meter, RCD).
6. Vi monterer og forbinder den lineære automaten over fasetråden. Først reparerer vi dem på en skinne, og så kobler vi dem med en buss-kam eller jumper. Tilkoblingen går gjennom de øvre klemmene på bryterne, de nedre brukes til å koble til kablene på lasten, pre-merket.
7. Vi installerer og kobler lineære RCDer i grupper i våtrom eller under belastning som krever ekstra beskyttelse. En sikkerhetsinnretning kan installeres på en linje, for eksempel til en vaskemaskin. Eller på en gang på flere grupper i samme rom - lys, stikkontakter og stikkontakt for tilkobling av en spesiell last (varmeapparat, oppvarmet gulv). Lineære automater er koblet til via RCD, en nullbuss er også lagt til denne gruppen.
8. Vi legger en beskyttende jordingsbuss og kobler alle PE-ledninger fra lastkablene til den. Hvis det ikke er jordsløyfe, må beskyttelsestrådene fortsatt være koblet til jordbussen for å koble fra arbeids- og beskyttelsesnull for sikker drift av flatkabelen.
9. Etter installasjon og tilkobling av alle elementene i hverandre, med N og PE-dekk, med lastledninger, kobler vi strømkabelen fra tilgangspanelet. I et enkeltfaset nettverk vil det ha tre kjerner (fase L, null arbeid N og null beskyttende PE). I et trefaset nettverk vil det være fem kjerner - tre fase, null og beskyttende. Ledere av ledningene til forskjellige formål er farget i sine farger, faset i rødt, arbeidere er null i blå, beskyttende i gulgrønn.

Faselederen og null er koblet til knivbryteren, hvis den er i kretsen eller til inngangsmaskinen, blir PE-lederen matet direkte på beskyttelsesbussen. I inngangsgruppen overføres fasen og null suksessivt fra knivbryteren til den generelle RCD, så er arbeidsnødet koblet til nullbussen, hvorfra det divergerer gjennom alle innretninger, idet fasen blir inngått i den første av gruppebrukerne, som deretter kobles av kambussen via fasekontakten. Ved utgangene til automaten går fasen til lastkablene på hjemmekraftnettet. I linjer med flere RCDs går "distribusjonen" av fasen og null gjennom dem med separate nulldekk.

Etter tilkobling av strømkabelen, skal kontaktene til inngangsmaskinen og apparatets klemblokker forsegles umiddelbart av inspektøren av strømforsyningsorganisasjonen.

Før du slår på bryteren for spenning, kontrollerer masteren alt utstyr, kabelfesting, kontakter og strammer dem om nødvendig. Samlede kjeder kalles og måles for isolasjonsmotstand. Hvis alt er normalt, brukes testspenning på skjoldet og testbelastningen er slått på for å kontrollere driften av kretselementene.

Trykt ledningsdiagram og merking av elementer og kabler i panelet

Den trykte kretsen forenkler og øker hastigheten på installasjonen av skjoldet, men en erfaren elektriker kan gjøre det uten montering under montering. Men for fremtiden vil det være nyttig for en annen mester og eier av en leilighet eller et hus. Diagrammet viser alle elementene og tilkoblingene, i selve skjoldet på utstyret, og ledningene er fargekodede og korte beskrivelser blir brukt på skjemaet, dersom rom tillater det.

Hvis skjoldet er veldig kompakt, kan elementene og endene enkelt nummereres og en utskrift av tall med betegnelsen at det er under hvilket nummer som kan legges til skjemaet. Ordning og forklaring av henne trykt på 1-2 ark og limt på innsiden av koffertdøren. Eller lagret et sted nær hånden for raskt å finne om nødvendig.

Advarsel! Jo mer detaljert ordningen, forklaringene for den og dekryptering, desto lettere vil det være å opprettholde skjoldet.

Oppsummering

Hva om artikkelen bidro til å forstå det grunnleggende, men det var enda flere spørsmål? Kontakt oss! Vi har spist mer enn ett pund salt på installasjonen, de elektriske sentralborddiagrammer og deres fylling. Vi deler sjenerøst profesjonelle hemmeligheter ved gratis konsultasjoner og hjelper alltid våre kunder å mestre visdommen til elektrikere!

Vi svarer på alle spørsmål, vi velger saken, automatiske maskiner, UZO, difavtomaty, reléet til kontroll av spenning, dekk og dyn-laths. Vi samler skjoldet for prosjektet ditt. Vi har jobbet lenge, vi kjenner alle detaljer og mulige problemer, derfor er vi ansvarlige for kvaliteten.

Bytte ut et innebygd elektrisk flatskjold

Hei, kjære besøkende og gjester på nettstedet "Elektriker notater."

DIY Electrics Competition kommer til en slutt, og oppføringene fortsetter å bli sendt nesten daglig.

I dag presenterer jeg for din oppmerksomhet en artikkel av Artem Anatolyevich Lyzenko om emnet: "Bytte ut et innebygd elektrisk flatpanel". I utgangspunktet planla Artyom Anatolyevich å erstatte bare elektrisk kraftmåler, og til slutt måtte han erstatte alt annet, inkludert leilighetspanelet.

Hvordan endret jeg elmåleren. Og hva kom av det

Som kjent er vår innfødte regjering, i utrettelig bryr seg om folks lykke, utstedt et dekret hvor alle enheter av en klasse med nøyaktighet lavere enn den andre (det vil si flertallet) skal erstattes. Selvfølgelig, på vår bekostning (hva syntes du?).

Jeg tenkte også på dette problemet. Siden vårt forvaltningsselskap (MC) ikke skulle gjøre noe slikt, bestemte jeg meg for å gjøre dette selv. Hvis jeg visste hva det ville ende med, hadde jeg sannsynligvis ikke startet.

Litt historie

Det var en CO-2M induksjonsmåler i leiligheten vår. Denne.

Han levde lenge, sannsynligvis fra begynnelsen. Det er mer enn 40 år, dommer etter utgivelsesåret. Han bodde i skjoldet til den gamle prøven, som ligger i gangen til leiligheten vår. Huset er murstein, 5-etasjes, Brezhnev-æra (ca. 1965-67). Det finnes ingen gulvbrett i prinsippet - kabelen går rett til leiligheten fra skapet av en I LIE på gaten.

Den svarte kabelen som går opp fra skapet og rullet opp på visir er en midlertidig inngang til huset vårt. Hovedkabelen ble revet av onde byggherrer som bygger et hus over gaten. Og revet for tredje gang.

Som jeg allerede nevnte, hadde vi en gammel leilighet elektrisk panel innebygd i veggen. Her er det.

Først ønsket jeg å erstatte bare telleren. Men da jeg fjernet alle dekslene inni panelet, fant jeg ut at i leiligheten vår var det så mange som tre grupper av elektriske ledninger og de var alle koblet til en gammel maskin. Her er det.

På bildet er det allerede frakoblet fra fasen, bare nøytralet (null) forblir. Vel, det er ikke et problem.

Bevæpnet med en rekke verktøy, begynte jeg å studere ledningsdiagrammet og fant ut at en av gruppene var ansvarlig for belysningen i gangen, badet (kombinert) og på kjøkkenet. Den andre er for belysningen og alle stikkontakter i begge rommene. Men den tredje - for to uttak i gangen, installert, tilsynelatende av de tidligere eierne av leiligheten for 20 år siden.

Siden det var planlagt å koble til en vaskemaskin med en kapasitet på 2 (kW) og en varmtvannsbereder med en kapasitet på 3 (kW) til en av disse korridorene, bestemte jeg meg for å bytte ledninger til dem. Vel, også sokkene. Det er mye sagt om installering av stikkontakter, så jeg vil ikke beskrive prosessen.

Etter å ha studert omhyggelig maskinen, skjønte jeg at jeg ikke kunne sette nye på plass. Det er nødvendig å feste en DIN-skinne (TN35), for å skifte ledningene og all denne økonomien under det gamle dekselet passer ikke. Jeg har allerede fått måleren, og han måtte også stå på skinnen.

Det var en storskala rekonstruksjon.

Sterkt arbeid på utskifting av innebygd elektrisk flatpanel

Gradvis ble det forstått at hvis så mye arbeid skal utføres, er det ikke mulig å erstatte skjoldet som helhet, slik at alt ville være vakkert og moderne. Videre skredet malingen på den ganske godt av. Jeg konsulterte med min kone. Hun godkjente. Hva så angret, fordi arbeidet strekte seg ut i 2 uker.

Siden leiligheten elektrisk skjold ble bygd inn i veggen nisje, og veggen bære (det var umulig å utvide nisjen), var det nødvendig å finne et skjold som var akkurat riktig størrelse. I det minste i bredden, siden høyden på nisje var med en stor margin. Det var ikke lett, og det tok mer enn en uke å finne en passende enhet med en akseptabel pris og utseende. Situasjonen ble forverret av at de riktige elektriske butikkene jobber med oss ​​strengt fra 9 til 17 og bare på hverdager. Og de er på djevelen på kulichkah. Men likevel fikk jeg skjoldet. Produksjon IEK 24 moduler. Samtidig kjøpte maskiner og UZO. Her er disse.

Forbereder litt mer verktøy, satt til jobb.

Først av alt valgte jeg tiden. Lørdag. 10 am Solen skinner gjennom vinduet. Lys er ikke nødvendig. Barn på skolen, hans kone sparket ut for å besøke sin svigermor. Du kan slå av nåværende og arbeid.

Jeg koblet ledningene på posen og isolerte dem umiddelbart med et PVC-rør. Hele huset slått ikke av, fordi jeg hadde et vell av erfaring som jobbet under stress. Det viste seg slik.

Røret satte seg fast og ledningen for hele tiden skapte ingen problemer.

Slå av alle linjene til forbrukerne, skru han løs boltene og tok ut det gamle skjoldet fra nisjen.

Fra venstrebunnen er det en ny kobber 3-leder kabel VVG (3x2.5) til utløpet i gangen (hvit). Jeg har allerede erstattet uttaket mens jeg var på utkikk etter et skjold.

Verdsatt byggherreres arbeid for 40 år siden. Alle 3 faser og null går fra ASU på alle stigerørene, og fra dem blir vridninger gjort i leilighetsplattformene. Bildet viser elektrisk tape på disse stedene. Den elektriske ledningsledningen er laget av aluminium med en seksjon på 6 kvm. Grener - 4 kvm. Heldigvis var de ganske lange og det var ingen problemer med installasjonen. Selvfølgelig rørte jeg ikke noe der. Her er hvordan alt så ut.

Ekstra nisjehøyde fjernet med murstein og sement. Jeg måtte kutte en liten gips på sidene og skjoldet sto opp som en hanske. Prøver så å si.

Mens sement var herding, prøvde jeg på fremtiden for panelets innhold. Borede hull for ledninger. Topp (for måleren) under ledningene for belastninger, og retten til innspilling.

Siden vinduene allerede var kuttet ut i instrumentbrettet, og alle modulene som var planlagt for installasjon, ikke fylte dem helt, ble det igjen "hull" i panelet, som ikke var veldig vakkert.

Derfor kjøpte jeg en annen automatisk maskin for 6 (A) og en stikkontakt for DIN-skinne. Og alle vinduene i frontpanelet ble lukket. En stikkontakt - nyttig.

Det var selvfølgelig mulig å kjøpe en 12 modulær skjold. Men det er to ganger lavere ("en-historie") og da måtte du sette flere murstein. Dessuten trodde jeg at reservatet av plass i panelet ikke ville skade, og installasjonen ville være lettere.

Generelt inne i det nye innebygde elektriske panelet passer:

• automatisk åpning på 20 (A)
• Neva-teller 4-tariff elektronisk
• innledende RCD ved 40 (A) / 100 (mA)
• Lineær (gruppe) maskin for 16 (A) - 2 stk. på stikkontakter
• Lineær (gruppe) på 10 (A) - for belysning
• Lineær (gruppe) maskin for 6 (A) - for en ekstra kontakt
• UZO på 25 (A) / 30 (mA) - på stikkontakten for vaskemaskinen
• to null dekk N

Så det så alt etter installasjonen.

Installasjon ledet kobbertråd

Alle ledninger og hoppere montert i samsvar med isolasjonsfarge. Fase - hvit, null - blå. Hvor dette ikke var mulig, (gamle ledninger er identiske i gummiisolasjon) merket ledningene med elektrisk tape av ønsket farge.

Hull i skjermens foringsrør forseglet med tape for ikke å blåse.

Spesiell oppmerksomhet rettes mot riktig tilkobling av ledningene til målerens terminaler. Faktum er at teltene forsegler og etter det vil det ikke være anledning til å stramme skruene. Derfor bør klemmen være så pålitelig som mulig. Dette sikres med to skruer og en økt lengde på selve plassen.

Vel, den korrekte tilkoblingen av innganger og utganger må observeres. Poenget her er ikke engang at det ikke er bra å stjele, men at moderne målere gjenkjenner feil forbindelse. Og fortsatt tenk i riktig retning. Bare dobbelt så fort. Så du kan bare lure deg selv.

Vi har allerede snakket mye om installasjon av ledninger, så kort sagt: vi biter ledningen med wire cutters, fjern isolasjonen med spesielle tanger og rengjør kontaktflaten med en kniv.

Vi har ingen beskyttende ledning i det hele tatt, og ifølge våre elektriker vil det aldri bli, så jeg installerte ikke engang PE beskyttelsesbussen. Jeg kastet bare skjoldet på bunnen og festet en ledning fra stikkontakten til den slik at den ikke ville gå seg vill. For fremtiden.

Resultatet av utskifting av innebygd leilighet elektrisk panel

Den siste igjen. Tett måleren og heng dekslene på frontpanelet. Før jeg begynte arbeidet tok jeg dem av for ikke å klø dem.

Inkludert med skjoldet var en etikett for merking av modulene. Signert alt du kan, for ikke å glemme.

Vel, den gamle telleren med klaffen går til pensjon. Mens i garasjen, og så ser vi.

Det neste trinnet er den endelige plastering av veggene, wallpapering og møbler plassering, men dette er en annen historie.

PS! Alle spørsmål om utskifting av innebygd leilighet elektrisk panel spør i kommentarene til denne artikkelen. Takk for din oppmerksomhet.

84 kommentarer på "Bytte ut det elektriske panelet for innebygd leilighet"

Godt gjort hvis ikke en elektriker, så gjør det bare ved 5+. Med en hovedstad i et lignende hus, installerte vi stålplater, grievingly hapnul vi ble brakt halvfabrikata og vi avsluttet dem. Godt gjort. For denne artikkelen vil jeg stemme om det. Selv bakken ledet klokt.

Ved gjennomføring av større reparasjoner av boligbygg, møtte vi oftest hus med lignende gruver for hovedlinjen og lignende innebygde skjold. Vi gjorde det enkelt. Demonter det gamle utstyret (maskiner, teller, pose) og montert på metallrammen 3-4 maskiner i en plastboks, null- og jorddekk, erstatning av telleren. Forfatteren av artikkelen er godt utført.

Takk for godkjenningen, prøvde jeg.
Elektriker, jeg er egentlig ikke helt ekte. Selvlært. Siden barndommen, har nesten interesse for elektrisitet. Følgelig var alltid og overalt alle interessert, spurte alle, les lærebøker. Ikke bare elektriske, men også mekanikk, metall, treverk, pensler, etc. Generelt, litt av alt jeg kan gjøre. Jeg elsker å lage hender.
Ved utdanning - en lærer i fysikk og matematikk. Men de siste 20 årene jobber innen IT. De siste 10 årene jobber veldig ofte med elektrikeren vår. Sammen trekker vi ledningene. Han er hans, og jeg er min egen, og perforatoren er vanlig.
Noe sånn...

Ikke dårlig, men det er et spørsmål. Hva er skjoldets kropp festet til?

slike strippere selges ikke i vår by, vi bør bestille det på Internett. For meg er de mer praktiske strippere)

Molodets.Tolko er ikke veldig klart med lastetrådene, hvor den går og hvorfra den tok fasen til RCD # 2. Og det viktigste er 2 uker og alt er gjort - det er bra!

Det er ikke klart hva Uzo i dette jordingssystemet...? Jeg leser sikkert artiklene dine om TN-C og ouzo..... vil du kaste ledningen på bakken med en vaskemaskin? Litt er det heller ikke klart hvorfor automaten mates etter ouzo? fordi selv om det vil være en diff. nåværende ouzo vil ikke fungere, ikke sant?

RCD-en i TN-C-jordsystemet vil fortsatt fungere og trengs. Les om dette min artikkel, som ble publisert i januar-utgaven av elektroteknikkmagasinet.

Jeg svarer på spørsmål:

> Hva er skjermens kropp fast?

Ved sement. Skjoldets bredde er ganske tett i åpningen. Smurt med sement og limt inn. Så spalt han et gap. Når herdet - flyttet - holder fast. Hvis ikke - det kan legges til med skruer, men ikke nødvendig.

> ikke mye er ikke klart med lastetrådene, hvor det går og hvorfra det tok fasen til UZO nummer 2.

Lastene er svart isolert. De går til topphullet (over the counter). De legges på bakveggen under lamellene. Null forlate til venstre fra under disken og på nullbussen. Og fasen går til bunnen og er koblet til AV-utgangene nedenfor. Disse er 2 og 3 AB. Fra den fjerde jumper under skinnen går til UZO-2 (de er nær). Null til han går dekk til venstre. Der er noen ledninger vanskelig å se, de blokkerer hverandre. Første AB - for å legge til. uttak. Hvis Dmitry vil bidra til å sette flere bilder - kan jeg ta større bilder på de riktige stedene. Eller skisser omrisset.

> Og viktigst, 2 uker og alt er gjort-bravo!

Egentlig 2 dager. Mye tid ble brukt på å søke etter deler og materialer.

Ja, jeg glemte det! Fra 2. AB, avhenger kobbertråd i hvit isolasjon fra bunnen, som etter 5 cm kobles til lastkabelen (aluminium i gummi) gjennom en blokk. Blokken er gjennomsiktig polyetylen og er ikke tydelig synlig. Ledningen kom ikke til terminaler og måtte forlenges.

Det er ønskelig å ta skjoldet på sidene med skruer. Aluminiumswiren må vrides med aluminium og klemmes i klemmen.

Nå er alt klart klart.

> Aluminiumswiren må vrides med aluminium og klemme vridd i klemblokken.

Ingen måte! Kobber og aluminium kan ikke kobles direkte, jeg husker kjemi godt. Jeg tror senere i ermet å komprimere. Nå er det ingen hånd.

Åh, skyndte seg å svare. Aluminium med aluminium, selvfølgelig, kan du vri inn i en blokk, men hvorfor? Krymping er bedre.

Jeg sa ikke noe om kobbertråden. Det er nødvendig å øke aluminiumsveien. Utgaven med kobbertråd gjennom klemblokken svarer til å dreie aluminium med kobber.

Jeg forstod allerede. Men med den siste setningen er jeg ikke enig. Kobber og aluminium berører ikke, så alt er bra.

Du trenger ikke å smigre deg selv. Kobber- eller kobberlegeringsterminal. Ved krysset med kobbertråd vil alt bli bra. På siden av forbindelsen med aluminiumtråd vil ikke være bra. Noen tid sparer skruen. Den er laget av jern.

Hvem fortalte at det er kobber?

I mitt tilfelle er messingputen. Så ikke bekymre deg. I tillegg er dette en midlertidig løsning. Deretter erstattes det med en ermet og krympe som det burde være.

Artem vil vente på nye arbeider med bilder.

Så konkurransen er allerede avsluttet. Selv om jeg kan uten det. Etter ferien, tror jeg i garasjen, bør jeg bytte ledninger og gjøre instrumentbrettet normalt. Jeg vil prøve å fange alle.

Alt dette er bra, men bare som ambulanse, jeg anbefaler deg å raskt gjenta hele ordningen med e-post. panel og strømforsyning av leiligheten i samsvar med regler for elektriske installasjoner
- Bytt ledningene for kabler med kobberledere.
- i elektrisk boks, gå fra TN-C systemet til TN-C-S systemet
- å ta hensyn til den installerte kraften e-posten. utstyr.
- foreta en beregning av beskyttelse.

her vil administrator av Uzo på vaskemaskinen (hvis den viser seg å være under trykk) ikke fungere før en person rører den, forutsatt at den er isolert fra gulvet og ikke jordet, ikke sant? For at strømmen må være igjen et sted, det vil si en person kan få sparke. Karoche til min er en slags hackwork med en ouzo, som jeg ikke ville gjøre hjemme, spesielt hvis barna går rundt hjemme hvis motstand er mye mindre enn en voksen chela.

Pasha: Jeg bestilte meg en lignende SHTOKovskiy gjennom alle verktøyene. py

> Jeg anbefaler deg å raskt gjenopprette hele ordningen e-post. panel og strømforsyning av leiligheten i samsvar med regler for elektriske installasjoner
- Bytt ledningene for kabler med kobberledere.
- i elektrisk boks, gå fra TN-C systemet til TN-C-S systemet

Victor, rådet, selvfølgelig bra, men irrelevant. Er det pengene du kaster på alt som er anbefalt. Og overhaling hjelper å gjøre.
Eller kanskje det er bedre - et nytt hjem?

Les omhyggelig: hvor det er alvorlige belastninger - sett kobber. Et kjøleskap med en TV og aluminium vil fungere.

> Karoche til min er en slags quickie med ouzo, som jeg ikke ville gjøre hjemme,

Kjære Sergyk,
Prøv først å skrive uten feil - det er ubeleilig å lese.
For det andre, blir du bedre uten noen beskyttelse? Hvis det treffer, la det slå til slutten?

bedre med beskyttelse... og med tredje ledning.

sergyk, og hvor er det å få noe, den tredje ledningen?
Vel, nei det er fysisk. Hvis det er noen gang - har jeg alt klart.
Og å nekte beskyttelse helt fordi den fungerer i halvparten - Jeg anser det som feil.

Jeg er helt enig med seieren, hvis vi installerer et slikt skjold, så er det nødvendig å bytte ledningene i leiligheten og montere kretskortet med systemet
jording TN-C-S. For å øke sikkerheten har forfatteren nesten ikke oppnådd noe, kanskje bare forbedret designet. Og det vil være synd å ødelegge all denne skjønnheten, hvis ruten som passerer under den, plutselig går ned eller den går av til den andre etasjen.

> Hvis du allerede setter et slikt skjold, må du helt endre ledningene i leiligheten

Det er med det gamle skjoldet alt i orden, og ingenting må endres? Og den nye primo krever det?

> Monter en skjermplank med TN-C-S jording.

Jording er ikke ferdig i instrumentbrettet. Det kommer fra utsiden.
Vi har det ikke.

> For å øke sikkerheten har forfatteren nesten ikke oppnådd noe, kanskje bare forbedret designet.

Det er at RCD ikke vurderes, de nye ledningene blir ikke vurdert, den nye AB vurderes ikke? Ny teller - også søppel.

> Og det vil være synd å ødelegge all denne skjønnheten, hvis plutselig ruten som passerer under den, eller ruten som går under den, går ned til siste etasje.

Du trenger ikke å ødelegge noe. Sporet går til brønnen, som ingen rørte ved. Og plutselig skjer ingenting hvis det ikke er grunn.

Artem, alt er viktig i elektrisitet og jo før du forstår dette bedre (derfor vil ingen gi deg penger på et nytt hus, du sover fortsatt. Jeg sjokkerer)
Skjoldet er laget teknisk analfabeter. Leser ditt svar til YURY av 05/08/13, jeg forstår at du er dårlig kjent med elektroteknikk, så jeg skriver for forumet.
1. Ved inngangen er det en topolig automat som bryter PEN-lederen når automaten er koblet fra. Dette er forbudt av PUE s.1.7.145,
Derfor er det nødvendig å bytte til TN-C-S-systemet eller installere enfaset bryter.
2. Det er nødvendig å gjøre overgangen til TN-C-S systemet (det er mange flere grunner i tillegg til n1)
3.Ingen merking. Hvor fase, hvor 0. Kanskje til og med null på introduksjonsautomaten. Alt kan skje, når reparasjon kan forveksles.
4. Et stikkontakt for uttaket ville bli installert ved siden av en enkeltboksinngang.
ellers er dens betydning tapt. Inkluder kun når du reparerer.

>
1. Ved inngangen er det en topolig automat som bryter PEN-lederen når automaten er koblet fra. Dette er forbudt av PUE s.1.7.145,
Derfor er det nødvendig å bytte til TN-C-S-systemet eller installere enfaset bryter.

Du har glemt oppfølgeren:
1.7.145
... Det er også tillatt å koble alle ledere samtidig til inngangen til den elektriske installasjonen av individuelle bolig-, sommer- og hagesorter og lignende gjenstander som mate på enfasede grener fra overhead linjer. I dette tilfellet må separasjonen av PEN-lederen i PE og N-ledere utføres før inngangsvernbryteren.

3.1.18....
Utgivelsene i de nøytrale lederne må bare installeres under forutsetning av at alle ledere som lever, kobles fra nettverket samtidig når de utløses.

> 2. Det er nødvendig å gjøre overgangen til TN-C-S systemet (foruten n1 er det mange flere grunner)

En leilighet å overføre gir ikke mening. Hele huset - ingen penger.

1.7.132. Det er ikke tillatt å kombinere funksjonene til null beskyttelses- og nulllederledere i enfasede og likestrømskretser. Som en nøytral beskyttelsesleder i slike kretser må en separat tredje leder være tilveiebrakt.

> 3.Ingen merking. Hvor er fase, hvor er 0.

Les utilsiktet, enn redusere troverdigheten til deres ord. Selv om du er god på elektroteknikk
Om etiketten i artikkelen er skrevet.

> 4.Automatisk uttak ville bli installert ved siden av inngangen under en buss
ellers er dens betydning tapt. Inkluder kun når du reparerer.

Det er ingen forskjell. Installert der det er av rent estetiske årsaker. Jeg snakket også om dette, og du "-" for uoppmerksomhet.
Stikkontakten kan og bytte om det. I utgangspunktet ville jeg ikke koble det overskytende AV til terminalene til inngangen AV, slik at det kunne bli forseglet hvis det var nødvendig av elektrikere og straffeloven. For denne lagerbeholdningen. boksing med "ører." Men elektrikerne krevde ikke og jeg installerte ikke det.

> Du er dårlig kjent med elektroteknikk

Skriv deretter mer detaljert, som for tekster, med diagrammer og detaljerte forklaringer.

Viktigst av alt. Jeg var ikke engasjert i gjenoppbyggingen av hele leilighetsnettverket.

1.1.1. Reglene for installasjon av elektriske installasjoner (ПУЭ) gjelder for nybygde og rekonstruerte elektriske installasjoner av direkte og vekselstrøm med spenning på opptil 750 kV.
... I forbindelse med rekonstruerte elektriske installasjoner gjelder kravene i denne forskriften bare for den rekonstruerte delen av elektriske installasjoner.

Jeg har nettopp erstattet noen elementer i systemet som ikke oppfyller kravene. Dette kalles reparasjon. Jeg endret ikke kretsen av den elektriske kretsen: alt er inkludert akkurat som det var. Og den innledende bipolare "bryteren", og alt annet. Tro meg, jeg vet hvordan du gjør det riktig. Men for dette må du heve hele huset på ørene og flytte i en uke fra leiligheten, som ikke passer meg.
Et spørsmål om tilbakestilling: Du kan forklare din kone behovet for å lage vegger i hele leiligheten, hvis 2 år siden ble det gjort en fullstendig renovering i hele leiligheten. Hendene, og.
Jeg vil ikke risikere det.
Likevel aksepterer alle kommentarer på enhetspanelet med takknemlighet og motanu til overskget. Mine innvendinger betyr ikke min kategoriske uenighet.

Forresten, glemte jeg å si. Representanter for straffeloven (Chief Power Engineer og Elektriker) aksepterte arbeidet uten kommentar, utarbeidet en erstatningssak og satte seg.
Så jeg er rolig

Jeg vil se, alvorlige polemics betent..

Og jeg tror at under disse forholdene er installasjonen selv veldig gyldig!
Dessuten er det ikke nok å være en praktiserende elektriker. Og alt er fornuftig å vise, fortell... forklare... JA. som de unge sier - Respekt og Respekt.

Artem.
Sendevilkår:
For videre samtale send definisjonen av arbeidskategorien.

For å kunne fastslå hvilken kategori arbeid, reparasjon eller gjenoppbygging (modernisering, ettermontering), er en operasjon som kunden planlegger å utføre, først og fremst må du definere målet.

Arbeidet ditt er kategorisert som en oppgradering.

1. Hvis den opprinnelige hensikten med arbeidet er å gjenopprette ytelsen eller tekniske egenskaper eller eksterne endringer som ikke påvirker kvaliteten på objektets ytelse, betyr det at det gjøres reparasjoner.

2. Hvis arbeidet har til formål å forbedre de grunnleggende egenskapene til et brukbart objekt eller legge til nye funksjoner, betyr det at de kan tilskrives rekonstruksjon, modernisering eller tilleggsutstyr. I dette tilfellet er det videre nødvendig å bestemme valget av en av de tre typer operasjoner. Hvis operasjonen innebærer utskifting av enheter eller deler, er dette en oppgradering (eller rekonstruksjon). Hvis operasjonen innebærer tillegg av komponenter og deler, er dette et ekstra utstyr (eller ferdigstillelse).

Artem.
-Fra disse betingelsene er det klart at du gjorde rekonstruksjon av e-post. skjold og derfor forgjeves håper du at kravene til OLC ikke gjelder for arbeidet ditt.
- på s.7.145
Jeg har ikke glemt oppfølgeren, det er bare ikke for vår sak. Du leser betydningen av denne delen av avsnittet. Det snakker om individuelle boliger, land og hager.
Du bor i en leilighetskompleks, som utnytter den generelle strømforsyningen til inngangen og huset, der det på grunn av den uhensiktsmessige virkningen av en leietaker, kan det farlige potensialet være på de ledende deler av utstyret til andre leiligheter.
Jeg vil gi et eksempel senere.
Resten er en annen gang.

på s. 7.145 enig, kanskje. Selv om jeg ikke ser noen grunnleggende forskjell. To ledninger her og der. Resten er irrelevant.
men p.3.1.18. tillater fortsatt en slik ordning. Og en slik ordning eksisterte før, jeg forandret det ikke.

> Du bor i en leilighetskompleks, som utnytter den generelle strømforsyningssystemet til inngangen og huset, der det på grunn av den uhensiktsmessige handlingen av en leietaker, kan det farlige potensialet være på de ledende deler av utstyret til andre leiligheter.

Ja, vær så snill å forklare hvordan dette kan være, hvis jeg ikke har endret ledningsnett og tilkoblingsskjema for leiligheten.
Hvilke deler og hvor kan man få energi? Jeg er veldig interessert. Alternativer med vannrør tilbyr ikke.
Selvfølgelig vet jeg hvordan å fremkalle induksjonsstrømmer i ledere med tankekraft, men ikke så stor som å utgjøre en helsefare. Ja, jeg kommer ikke til andre leiligheter.

Viktor-y
> Jeg ser seriøs kontrovers flared opp.

Kontroversen er god. I en tvist er sannheten født. Sinnet er bra, men to (3,4,5...) er enda bedre.
Det gjenstår å vente på skogen... Han vil dømme.

> Du bor i en leilighetskompleks, som utnytter den generelle strømforsyningssystemet til inngangen og huset, der det på grunn av den uhensiktsmessige handlingen av en leietaker, kan det farlige potensialet være på de ledende deler av utstyret til andre leiligheter.

Ja, vær så snill å forklare hvordan dette kan være, hvis jeg ikke har endret ledningsnett og tilkoblingsskjema for leiligheten.
Hvilke deler og hvor kan man få energi? Jeg er veldig interessert. Alternativer med vannrør tilbyr ikke.

Den enkleste: Du skader ved et uhell hovednullet, spenningen mellom fase og null i leilighetene over din vil bli fordelt avhengig av belastningene, og vil være fra 0 til 380 V.

> Den enkleste: Du ødelegger uhell hovednullet...

Hvordan tenker du på det gjennom en halv meter murstein.
Eller er det bare meg så kapabel? Resten av naboene også, slik at de kan?
Ikke la meg le, vær så snill.

1. Artem
> Du bor i en leilighetskompleks, som utnytter den generelle strømforsyningssystemet til inngangen og huset, der det på grunn av den uhensiktsmessige handlingen av en leietaker, kan det farlige potensialet være på de ledende deler av utstyret til andre leiligheter.
Ja, vær så snill å forklare hvordan dette kan være, hvis jeg ikke har endret ledningsnett og tilkoblingsskjema for leiligheten.
Hvilke deler og hvor kan man få energi? Jeg er veldig interessert. Alternativer med vannrør tilbyr ikke.
Alekc pekte på en hyppig sak. Jeg vil gi et annet eksempel. Tre-etasjes blokkhus. Inne i blokkene er stålforsterkning innebygd, sveiset til monteringsslaget. Eieren av leiligheten i tredje etasje koblet utløpet til vannvarmeren til denne ventilen. Eieren av leiligheten i andre etasje gjør reparasjoner med installasjonen av en ny metall e-post. panel. Gjør en nisje i veggen til skjoldets dybde, setter den på berøring av armaturen. Han samler en krets med en innledende topolig automat og begynner å koble den til (i sikringen er sikringen utvist i fase). På dette tidspunktet slår naboen på toppen av varmeren og leilighetsskjermen på strøm. og den andre berørte dashbordet saken og langs kjeden. (Varmevarmeren i den tredje gulv-stang-kjerne-skjold-vanlig null bus-null leder utgående fra elektrisk måler) ble aktivert og mottatt en seriøs t avmu. Hvis N-lederen ikke hadde blitt revet av en automat, virket en av forsvaret til automaten på 3. etasje

Artem på punkt 3.1.18
Igjen, ikke så. Du eller de som forteller deg å misforstå dette punktet.
I sin første del, angående et system med en døve jordet nøytral, er det indikert at utgivelsene er installert i normalt ujordede ledere. Slik er PEN-ledersystemet.
De to andre delene av denne klausulen er angitt for systemer med isolert nøytral og passer ikke for leiligheten din.
I et slikt system er det svært farlig hvis en nøytral bryter. ALLE forbrukere er under 380 V

> Alekc pekte på en hyppig sak. Jeg vil gi et annet eksempel. Tre-etasjes blokkhus. Stålforsterkning er innebygd i blokkene...

Gutter, jeg trenger ikke å oppfinne abstrakte eksempler. Min situasjon er ganske spesifikk. Vis meg farene for min spesielle ordning (hvis du finner dem) og ikke oppfinne eventyr.

> punkt 3.1.18
I sin første del, om et system med døv-jordet nøytral,...
De to andre delene av denne klausulen er angitt for systemer med isolert nøytral og passer ikke for leiligheten din.

Bare den andre delen. Tredje delen er et eget avsnitt og refererer til begge ordene.

> I et slikt system er det svært farlig hvis en nøytral bryter. ALLE forbrukere er under 380 V

Jeg vil eksplodere akkurat nå som 300 tonn trotyl. ©
Vel, forklar meg endelig, hvorfor i helvete vil det briste.
ALLE NEUTRAL. ALLE forbrukere.
Fra utseendet til mitt nye skjold. Eller fra dine fantasier.
Ser du på ordningen nøye? Hvor det er en felles nøytral
Åpningen AB bryter MIN PERSONLIG OG EGEN nøytral allerede etter en gren fra motorveien til leiligheten min. Ingenting er koblet til dette nøytrale. I tillegg til null kontakt mine uttak. På hvilken også ingenting. Siden jeg har en fase og det er også ødelagt av THE Same AB på inngangen.
Jeg reiste ikke engang en koffert med en finger og satte ikke noe på dem.
Hvor og hvor de tar 380V.
Bare jeg vil aldri få dem, fordi AV vil koble fra alle ledningene som kommer inn i leiligheten.
Forklar meg hvordan elektrikerfysikk. Vis på min spesielle ordning hvor og hva som er galt og hvorfor.

> Eieren av leiligheten i tredje etasje koblet utløpet til vannvarmeren til denne ventilen.

Så langt jeg kjenner enheten til vannvarmeren, er dens utgang et vannrør hvorfra vann strømmer. Hvorfor koblet han det til armaturen? Hva ville ikke tørke opp? Det er ikke klart.

Generelt er ditt eksempel en slags fiktiv (jeg tror det). Så mye er det blandet opp dumhet, dumhet og tilfeldighet som jeg lurer på. Og skjoldet er jern, og ankeret er ikke jordet, og veggen har blitt såret (sannsynligvis bære?) Til armaturen og AB, som flaks ville ha det, er bipolar.
Jeg måtte sette et jernskjold og fikse armaturet i veggen for å matche.
Forresten, hvordan ramte elektrikeren det hvis null var ødelagt? Du forvirrer ikke?

Takk for det gode humøret - lo hjertelig.

Artyom er tilstrekkelig, tror jeg, frastøt alle kommentarene. I prinsippet gjør det noen rådgivere. Argumentet ligner på hvordan presten læres å be av sognebarnene. For meg kan dommen av en profesjonell (Dmitry i dette tilfellet) sette alt på plass. Selv om disse stedene er plassert. Opplevelsen av mine herrer vil være mindre for deg, tror jeg, men likevel dømme etter all den kunnskapen jeg har her, er den samlede karakteren 4+.
Gjorde en modernisering av skjoldet og alt er bra. Ved kortslutning av skade på ledninger i leiligheten, bør den ikke kastes til naboene. Beskyttelse som det burde være.
Du vil ikke glede alle sammen. Vel, fest skjoldet i tillegg med skruer er ganske mulig, og det er verdt å tenke på at huset alltid er, men litt beveget. Men dette er en forholdsregel, bare for å savne. Hvis skjoldet og spørsmålet er usannsynlig, vil det skade ledningene. Du vil ikke gå glipp av det så mye før vertene merker det.

> Vel, fest skjoldet med skruer er ganske mulig, og det er verdt å vurdere det faktum at huset alltid er, men litt bevegelige.

Dette er usannsynlig, etter min mening. Skyller det virkelig slik at veggene faller fra hverandre? Denne veggen er bærende med en tykkelse på 2,5 murstein, slik at huset heller vil falle sammen.
Og det er mulig å fikse med skruer - til enhver tid, om nødvendig, er det et sted.

Litt av emnet, men om elektrisitet.
I går var det et brudd på reglene for TB. Kortslutning skjedde mellom klemmene på to batterier (12 V, 7 Ah). Noen smarte menn kastet dem i en pappkasse som den var (6 stykker). Selv om det er pappforbindelser mellom batteriene og deres strengt vertikale arrangement, slik at terminaler ikke kan komme nær. Boksen er stengt og ingenting er synlig. Da vi flyttet terminalboksen i kontakt og... vil ka-a-ak gi! Ingen ble skadet, men de to terminaler med et tverrsnitt på ca 4 kvm (messing) smeltet helt. Selv boksen begynte å røyke. Men bare 12 V.
Hvordan brukes batterier nå uten terminaler? Beklager - helt i det hele tatt.
Vær forsiktig!

Da jeg serverte i batteriet Rembat fjernet vi terminaler fra de gamle og loddede dem. Det er et spesielt loddejern for slike arbeider. Du må først fjerne korken. Generelt kan du fikse det.

Alt er ikke så enkelt. Jeg glemte å påpeke at batteriene vi har er ikke bil, men UPS-shny. Eller UPS-nd, som du vil. De er også ledende, men vedlikeholdsfrie og forseglet tett. Gamle, selvfølgelig, kan bli ødelagt (GreenPis er forstyrret.), Men terminaler er messing. Jeg vil ikke lodde dem, ærlig talt. Og det er ingen som gjør dette med oss. Vi holder oss til skyldige, la dem kjøpe nye på egen bekostning. De er billige - 800 rubler. for et stykke. Vil vite. :)

Nå jobber jeg (jeg trener) i Zhilkomservis. Noe som dette gjør folket i leiligheten deres basert på spesifikke realiteter og situasjoner, som ikke har mulighet til å ordne seg riktig som forventet. Null og fase brytes av en bipolar automat bare i leiligheten, så ingenting blir forstyrret, selvfølgelig, hvis det ikke er noen ekstra hemmelige og hemmelige regler og protokoller. Nå jobber jeg hele tiden med å jobbe på sentralbord og jeg LYGER. Selv ny shitovye etter overhaling og restaurering overfører ikke bakken til TN-C-S, pichal. Området er veldig gammelt, kanskje i nye hus forskjellig.
Nye, vakre fargede ledninger, automatiske maskiner blir sydd og montert, men null er fortsatt en, uten jording. Noen ganger, selv uten isolatorer, er en stålbuss eller et hjørne i skjoldet festet til huset, og nuller er forbundet der. Om beskyttende jordingstale er ikke i det hele tatt. Og dette er i St. Petersburg, hva så å snakke om andre steder.

Jeg er veldig interessert i å vite hvorfor straffeloven og noen elektrikere
forseglet bosetningen el.setchik, og inngangsmaskinen er ikke forseglet?
Faktum er at disse tingene styres av energisalgsselskaper, og de følger disse øyeblikkene i det minste i vår by. Jeg tror ikke at det ikke er under din kontroll. Vi har også et hus
under kontroll av straffeloven, men med hensyn til den tekniske siden av problemet, dvs. installasjon av nettstedet for kommersiell regnskap, det er prerogative av energisalg og de tettere kontroll over disse tingene.

Vi har en felles disk i huset vårt. I LIE. Derfor tror jeg at alt det energisalget ikke bryr seg om. Den totale mengden energi betales i henhold til målingene av denne måleren. Og hvis noen stjeler inne i huset, blir den uregistrerte en betalt for som det generelle huset trenger (belysning av inngangen, etc.) og er delt inn i alle beboere likt.

Betaler du ikke individuelt regninger for strømforbruket av deg, som sendes av salgsselskapet?
Hvis ikke, så er det veldig interessant. Og hvor overfører du dataene om strømforbruk fra din e-meter? Er det i forvaltningsselskapet?

Nicholas:
Vi betaler individuelt for elektrisitet i henhold til våre målere. I tillegg betaler vi for vanlige rengjøringsbehov.

Og vi overfører dataene på strømforbruket fra vår elektriske meter til Management Company. Og penger også. Hun betaler også med leverandøren på den generelle telleren. Én mindre papirkvittering.

Generelt har du rett. Rotet i dette området er skummelt. Overalt har sine egne regler. Alle stjeler på sin egen måte.
Det pleide å plage alle med vannmåler. Liker, sett alt - du betaler mindre. Faktisk, i henhold til standarden er flertallet dyrere. Men så snart flertallet installerte vannmålere og betalingene gikk ned, oppstod nye linjer i kvitteringene for vann. Nå vasker vi vinduer og gulv i innganger med hele fossefall. Så tallene kommer ut: 5-10 kubikkmeter. per måned. Faktisk - 4 skuffer.
Mafia kan ikke bli lurt!

Stripper er den samme kniven =))
Stor artikkel =)

Atom, hvorfor bruker du tid på svar på alle shizonutymi personligheter? Du har gjort alt på sitt beste, slik det var mulig å gjøre i denne situasjonen.

For UZO er det ikke så obligatorisk jordforbindelse. Det eneste jeg ville ha gjort annerledes enn du gjorde var å sette den innledende RCD ikke for 100, men for 30 ma. Faktum er at RCD har muligheten til noen ganger å gå stille. Og hvis du har en 10 ma på et bad, vil en 30 mm millimeter UZO spare deg for elektrisk støt. Han vil ikke stadig slå ham ut hvis det finnes gode elektriske apparater og en sunn sjef i leiligheten. Og fra 100-milliamp UZO i leiligheten, er følelsen nesten null. Det kalles noen ganger "brannslukking", men dette er ikke noe annet enn tull.

Som for jording. I vår ni-etasjers bygning, med en stor overhaling, ble fyrkabelstrømforsyningssystemet erstattet av en fem-tråds en. Nå er null ledningen i vakter isolert leder, og tilgangsplattene er jordet til den femte lederen - ekte jordforbindelse (på gårdsplassen gravde elektriker et hull og hamrede rør i bakken).

Jeg har også gått fra skjoldet til leiligheten bakken (elektriker for dette, selv nye pads i platene satt). Men hjemme bare datamaskiner og et kjøleskap jordet. Verken vannvarmeren, ikke vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen var koblet til jordingen. Hvorfor? Ja, fordi jeg ikke er selvmord. Noen assholes-naboer har slått bakken til en annen nøytral leder, og skraper en ekte nøytral ledning til de innhegninger av padsene på padsene, som det var før, i Sovjetiden. Og tenk på hva som vil skje på vaskemaskinens kropp, hvis noen idiot noensinne har skadet jordingslederen i instrumentbrettet et sted på gulvet under... Hvis jeg bodde i et privat hytte, er jording og snakk annerledes. Og å bo i en leilighetsbygning, for å koble til tilkoblingshuset til tilgangsapparatet på el-apparatet på badet, er en stor risiko.

Så bare konsekvent bruk av to RCDer sikrer at de ikke holder fast på vaskemaskinen på badet.

> hvorfor slipper du bort tid på å svare på alle shizonuty-individer?

Jeg elsker rettferdighet og logikk. Mind - rettferdiggjøre. Og du kan ikke... - ikke lide
Selv om du har rett - du er ikke oppmerksom på alle, men siden jeg er som forfatteren av artikkelen, prøvde jeg å svare på spørsmålene.

> Faktum er at RCD har muligheten til noen ganger å gå stille.

Det skjer, men jeg sjekker det jevnlig. Vel, "redd for woks..."

> Koble til bakken gjorde det ikke.

For min gode grunn. Kjøleskapet og datamaskinen er ikke mindre farlige hvis isolasjonen er skadet. I tillegg har "null" og "jord" du, som den var, koblet til og det ble 4 ledninger som før. Og hvis noen idiot noensinne har skadet jordingslederen, da vil han selv få problemer gjennom sin "null"

> Noen nabo-jerks har allerede slått bakken til en ny nøytral leder, og skreve en ekte nøytral ledning til kabinettene på padsene,

Men dette er en reell grunn til å erklære hvor det er nødvendig og å tiltrekke seg idioter i sin helhet. Hvem la dem inn i skjoldene? I leiligheten - la dem gjøre hva de vil, og i skjoldet bare med den tredje gruppen! Ikke la det være slik.

> Og bor i en leilighetskompleks,...

... du kan komme i trøbbel med den mest uventede siden. Noen vil rive ned på veggen av transportøren, de vil rive gassrøret, eller de vil bryte elektrikeren og truet alle naboene. Det er nødvendig å identifisere og straffe slike. Og fra straffeloven for å kreve overholdelse av alle standarder og kontroll av farlige steder. Alt bør være låst nafig under smerte av henrettelse.

Men fortsatt er dette ikke en grunn til å gjøre feil.

/ For min gode grunn. Kjøleskapet og datamaskinen er ikke mindre farlige hvis isolasjonen er skadet. I tillegg har "null" og "jord" du, som den var, koblet til og det ble 4 ledninger som før. Og hvis noen idiot noensinne har skadet jordingslederen, da vil han selv få problemer gjennom sin "null" /

Faktum er at kjøleskapet er i korridoren, og datamaskinene i rommene, der i tillegg er oppvarmingsrørene polypropylen. Det er simpelthen umulig å berøre huset til den elektriske enheten der det av en eller annen grunn har oppstått et potensial, og et jordet metall, fordi det ikke finnes noe slikt metall i nærheten, og det kan ikke være. Men på badet er det ekte, siden i hvert fall rørene er det både polypropylen og badet er akryl, men kloakkrøret er gammelt (støpejern), og gjennom det kan strømmen (hypotetisk) strømme inn i bakken. Selv om dette røret allerede er malt med flere lag maling, er sistnevnte også usannsynlig. Hvis et "mirakel" skjer og flere faktorer sammenfaller, vil det være potensial på vaskemaskinen, og noen med hendene 2,5 meter lange kan berøre vaskemaskinens kropp og, etter å ha slått av maling fra varmepipen, vil berøre bare jern med den andre hånden. 10 milliamp UZO; og hvis denne RCD plutselig ikke virker av en eller annen grunn, vil en 30 millimeter terskel fungere. Jeg håper du forstår at alt som er beskrevet ovenfor (unntatt for dobbel beskyttelse fra seriekoblede reststrømmenheter) er fra science fiction. Så, jeg tror alt er bra med meg.

Og jeg grunnet datamaskiner av to grunner. Den første er at jordede systemenheter er mindre utsatt for interferens. Den andre er at gamle CRT-skjermer (og jeg har en slik), som er jordet, er mindre skadelige for operatøren når det gjelder elektromagnetisk stråling.

/ I tillegg er "null" og "jord" du som om forent og det ble 4 ledninger som før. /

Her handler jeg om det. Jeg har ikke jording, men nullstilling, og dette er ABSOLUT skade i alle henseender. Og for å være på badet, hvor det er en vaskemaskin, hvis foringsrør er en enkelt hel med elektrisk sentralbord ved inngangen, som samtidig er den nøytrale lederen til det elektriske nettverket, er rashnessens høyde.

/ Og hvis noen idiot noensinne har skadet jordingslederen, da vil han selv få problemer gjennom sin "null" /

Ikke et faktum. Jeg bor i 4. etasje. Anta at en drunken elektriker unplugged den nøytrale ledningen på den tredje eller den siste bare brent ut. Og hva skjer i slutten? Min null ledning i leiligheten vil fungere som null for en annen fase i inngangen, og gjennom dette vil min wire bare en rasende strøm gå. Pluss en mulig fase ubalanse og jævla spenning økning. Forresten beskytter jeg også mot sistnevnte - Energia automatisk spenningsreguleringsenhet (40 ampere, 8,8 kilowatt): Den slår av strømmen til leiligheten hvis inngangsspenningen stiger over 270 volt eller senker under 170.

/ Hvem la dem inn i skjoldene? I leiligheten - la dem gjøre hva de vil, og i skjoldet bare med den tredje gruppen! Ikke la det være slik. Og fra straffeloven for å kreve overholdelse av alle standarder og kontroll av farlige steder. Alt skal være låst nafig under smerte av henrettelse.

Elektriske paneler - Husets leietakere, og de har selv rett til å sette låser på dem eller la dem åpne. Jeg satte meg selv låsen og ga nøklene til naboene på gulvet. Men jevnlig å løpe rundt de andre åtte etasjer og å identifisere brudd på EIR er ikke min bekymring. La serviceorganisasjonen håndtere denne virksomheten, og jeg forsvarte meg selv og mitt husstand så godt jeg kunne (eller, hvis du vil, som jeg syntes var optimal).

Jeg gjentar. Hvis han bodde i et privat hus, ville han sikkert ha gjort seg til en fullverdig jording og ville ha ordnet alt etter EMP. Men faktisk bor i en felles høyhus med et stort antall utilstrekkelig rundt, koble de elektriske apparatene til det elektriske panelet ved inngangen - takk...

> Elektriske paneler er husets leietakere, og de har selv rett til å sette låser på dem eller la dem åpne.

At de vil fortelle aktor når de treffer noen. Ikke flaks med naboene dine...
Skjold, selvfølgelig, eiendom, men ledningsordningen - nei.

Er gassrør også en eiendom?
Og rørleggerarbeid? Hvis jeg kutter av over kranen - bør naboene på toppen pote suge?
Leieveggene i leiligheten min er også min. Kan jeg bryte?
Noe er galt med denne ideen...
Du kan kjøpe en bil uten rettigheter, men du kan ikke kjøre den. I tilfelle av skjold, samme historie. Bare elektrikere burde ha nøklene. Og leietakere skal bare ha tilgang til tellere (visuelt) og automatiske maskiner (til knapper).

Tilstrekkelig.
Mellom deg, innbyggerne i inngangen, og forvaltningsselskapet må utarbeides en erklæring om grensene for balanse og driftsansvar. Ifølge denne loven har leietakere ikke rett til å gjøre noe i gulvpanelene. Jeg anbefaler deg å fjerne låsen, og så kan noe skje. Null kan brennes i panelet ditt, og alle leilighetene dine på gulvet vil være under spenning over 300V. Derfor årsaken brann, som nødvendigvis vil bli undersøkt under undersøkelsen. 100% sikker på at elektrikerne i straffeloven vil hevde at du er skyldig, så de ikke kunne gjøre kontrollpanelet.

Takk til administratoren for den oppgitte informasjonen.
I dag til slutt koblet han seg selv til en ny inngangskabel, selvfølgelig etter å ha erstattet ledninger i hele leiligheten.
men jeg kom til dette nettstedet da det allerede var et spørsmål om å montere og installere et sentralbord. Forresten var det gamle skjoldet det samme som i denne artikkelen.

Selektiv er ikke i sikte, hvis du kutter ned uzokha washerkaen så det innledende også, er dette et faktum. Ledningen er veldig lik PUNP, som heller ikke er bra, det er mange jamber i sentralbordet ved å bytte, kan EARTH ikke være der, teorien er bare ikke nok, det viser.

Klasse, forfatteren av bravo! Alt er perfekt lagt ut, forståelig! Jeg leste artikkelen med interesse. Takk!

Hei alle sammen! Takk til forfatteren for artikkelen. Jeg forandret et slikt skjold, det er husene til Khrushchevka "og gruven er singel, den går inn i to leiligheter. I tillegg til utskiftningen gjorde vi lydisolasjon, fordi når en nabo snakket i korridoren, så det ut til at han stod i nærheten. Skjoldet under denne åpningen er uvirkelig å finne, (vi reiste over Tula), så de tok litt mindre og dekket resten med gips.

God dag!
Fortell meg, vær så snill, er ombyggingen av flyttingen av det indre skjoldet og opprettelsen av en nisje for den i leirmuren 50 cm tykk? Er koordinering av slike arbeider nødvendig på BTI?
Takk
Fra SW.

Dmitry, et veldig interessant spørsmål. I stor grad betraktes dette som en omorganisering, og den må samordnes og endres i leilighetenes tekniske pass. LCD, s.25.1. Rekonstruksjon av boligen er installasjon, bytte eller overføring av ingeniørnett, sanitær, elektrisk eller annet utstyr, som krever endringer i boligens tekniske pass.

Men i det tekniske passet for leiligheten er det ingen data om elektrisitetene, og det betyr at koordinering ikke er nødvendig.

God dag! Fortell meg, før du fjernet den gamle måleren, advarte du firmaet som er ansvarlig for alle disse forholdene. Som jeg forstår, måtte en elektriker komme og skrive av lesningene fra den gamle meter og gi tillatelse til å jobbe.

- Men i det tekniske passet til leiligheten er det ingen data om elene, og det betyr at koordinering ikke er nødvendig.

Er det noen data på støttestrukturene? Det synes for meg at det viktigste ikke er i overføringen av det elektriske panelet, men i enheten av nisje i støttemuren.

Ja selvfølgelig. Jeg snakket tidligere med elektrikeren og sikret hans samtykke. Han sjekket alle bevisene og utformet alle papirene.

Artyom husker ikke størrelsen på det gamle skjoldet?

Airat:
Jeg husker ikke minnet, men skjoldet i garasjen er "levende og sunt".
På en eller annen måte vil jeg gå forbi - jeg måler
Hvilke størrelser trenger du? Landing eller ekstern (de er litt mer)

Landing størrelser interesse, spørsmålet er mens faktisk))

Hvordan liker dere alle å sette denne IEK på nåværende som ikke virker i det hele tatt, jobbet på de punktene hvor 1 ampere automatikk beskyttet kontakten, du kan trygt bruke perforatoren, det er fortsatt ingen spesiell sikkerhet for at det vil fungere på kortslutning når jeg har en spole av sveisemaskinen som er beskyttet av 25 automatiske IEK-automater, ble maskinen omgjort til kull, og fungerte ikke på kortslutning, hvis det ikke er penger for Sneider eller Legrand, og i ekstreme tilfeller sette EKF, og så vær redd for denne produsenten.

Den første feilen, hvordan kunne du få lov til å sette innføringsmaskinen foran telleren uten tetning?

Hvorfor sette på vaskemaskinen etter generell ouzo og maskinfeil
begge ouzo utløst av en lekkasjestrøm. Trenger differensialmaskin inkludert parallelt med den første ouzo.

Andrei: Det er ikke helt klart hvem det er "ALLE VI" og hva vi elsker
Påliteligheten til disse automatene vil begynne: får du tilsynelatende fullstendig feilstatistikk for ALLE produktsortimentet av dette firmaet, eller trekker du konklusjoner basert på 1-2 tilfeller fra personlig erfaring?
Forresten, jeg sjekker alltid alle kjøpte maskiner for feil og er 99,9% sikker på dem. Ved 5-6 blir det nok av dem.

Yuri: Når det gjelder seglet: Det er ikke klart hvem feilen er min eller de som setter seglet? Jeg trenger for eksempel ikke en segl

Når det gjelder RCD - les artikkelen nøye, det er rangeringer av alle enheter.
Vel, om testene ikke glemme. Hele systemet ble testet for tripping under forskjellige forhold. Alt fungerer som det skal. Praksis er kriteriet om sannhet

Yuri, selektiviteten av driften av RCD i kretsen observeres i henhold til forskjellen i deres karakterer. Ideelt sett ville det være mulig å sette en selektiv RCD på inngang, men begge alternativene er riktige.

Når det gjelder IEK, gir jeg et eksempel. Disse to dagene lastet vi mer enn 150 automata og 40 difs fra IEK - ikke et eneste ekteskap, alle ble testet. Sjelden skjer det, men det skjer fortsatt.

Når det gjelder volumet av arbeidet mitt i ETL, kan jeg allerede holde min personlige statistikk om feil og ekteskap av beskyttelsesutstyr fra forskjellige produsenter - selv om jeg ikke gjør det, kan ABB og Schneider ha færre feil enn de samme IEK, EKF eller TDM, men det er nødvendig å gjennomføre et spesielt eksperiment, for eksempel samtidig på flere tusen, eller enda flere produkter, for å samle sann statistikk. Jeg vil også si at det i det siste har vært færre feil blant IEK, men tvert imot, av fremtredende merkevarer, er det mulig at jeg kom over produkter fra et lavt kvalitetsparti eller en falsk.

I tillegg er applikasjonsvolumet av IEK og ABB helt annerledes, derfor vil prosentandelen av feil i IEK per definisjon være større.

Og enda ofte er årsaken til en brent elektrisk ledning ikke selve beskyttelsesapparatet, og ikke den riktig valgte verdien for tverrsnittet av linjen som skal beskyttes.

Derfor, for å trekke i det minste noen konklusjoner, vennligst se den virkelige statistikken over saker.

administrator:
Den største ulempen ved IEK-maskiner er at de ofte jobber i alle Ik / In-områder for samme tid, og ABB i henhold til verdiene for tidsstrømskarakteristikker B, D, C

Imponert med arbeidet som er gjort. Jeg må gjøre det samme.
Fortell meg hvordan du ble enige om å koble den gamle måleren til energiselskapet.
Og du husker ikke størrelsen på åpningen, bredden er hovedsakelig interessert i?

Med kraftselskapet var ikke enig. På den tiden var vårt forvaltningsselskap engasjert i alt, og avtalt med dem. Jeg dro til hovedmaskinens ingeniør og spurte hva utskiftingsprosedyren var, om det er mulig å gjøre det selv. Han lovte, sa bare å ringe. hvordan å fullføre
Etter å ha installert skjoldet, ringte jeg en elektriker fra straffeloven, kom han, sjekket, hengte et segl. Alt.
Kanskje på forskjellige steder er prosedyren annerledes. finn ut i straffeloven hvordan og hva.
Jeg husker ikke størrelsen nøyaktig. Omtrent 25-27 cm bred. Jeg husker ikke høyden i det hele tatt)
12 modulære (brede) klaff innført ende-til-ende. Høyden ville ha klatret til en 3-etasjes en, men jeg bremset noe og kjøpte en 2-etasjes en, jeg måtte erstatte en murstein nedenfra. Brick normal, rød, stram i bredden.
Det er alt jeg husker).

Ja. glemte å si. Elektrikeren, da han hengte seglet, utstedte en erstatningshandling, skrev inn alle lesingene, tallene på tellerne og så videre. hva skal det være Da overførte de seg selv dataene til riktig sted.

Ja, hvis noen virkelig bryr seg om sikkerhet, så bare i nærheten av huset, installer dypere jording, legg det en ståltråd med en del på ikke mindre enn 10 millimeter firkantet i gulvet, og koble den til en spesiell beskyttende jordingsbuss i leilighetspanelet. Ta deretter et beskyttende ledningsnett rundt leiligheten dirigenten på alle stikkontakter. I flatpanelet plasserer du RCD på 30 milliamperes i klasse s, og i hvert uttak må du sette RCD på 10 milliamperes. Hovedmålet er fraværet av tilkobling mellom null- og null beskyttelsesleder VV slutt få noe som TT-nettsystemer. Teknisk sett er alt riktig, men hvis inspektøren av REC-mottakene finner ut, oh, vil de glemme et slikt initiativ. Hvis alle begynner å bygge noe slikt i hver leilighet, blir huset omgitt av en jordledning.

Anatoly, her nå. Jeg ville bare påpeke konsekvensene av et slikt initiativ, men fysisk er alt riktig.