Lysbryter (foto relé) for gatebelysning

Ledning

Hver kveld må du slå på gatelyset til et privat hus, og hver morgen - slå av den. Og hvis i godt vær kan du på en eller annen måte sette opp med det, da i regn eller snø... Derfor oppstår ideen om å automatisere tilkobling av lamper. Dette er hva fotoreléet for gatebelysning gjør.

Formål og handlingsprinsipp

Navnene på denne enheten vekten. I litteraturen er navnet på den lysregulerende bryteren eller lysfølsomme maskinen funnet, og når du kommuniserer, kan du høre lys- eller lyssensoren, fotosensoren, skumring / skumring eller dag / natt. Kanskje det er andre. Men alt dette handler om en enhet som slår på lysene når det blir mørkt og slår av ved daggry.

Du kan automatisere kontrollen av gatebelysning med et lysfølsomt relé.

Fotorelene er laget på basis av en fotoresistor eller fototransistor, som endrer parametrene når belysningen endres. Så lenge det er nok lys på dem, forblir strømforsyningen åpen. Etter hvert som mørket faller, endres parametrene til fotoresistoren / transistoren og, til en viss verdi (sett av innstillinger), lukkes kretsen. Om morgenen er prosessen akkurat det motsatte: Når et visst belysningsnivå er nådd, er strømforsyningskretsen ødelagt.

Tekniske spesifikasjoner

Først og fremst må du avgjøre om du vil ha et foto-relé for gatebelysning med en ekstern eller integrert lyssensor. Fjernkontrollen er liten og lettere å beskytte mot bakgrunnsbelysning, den samme enheten kan settes inn i huset, for eksempel i skjold. Det er til og med modeller av din-rail. En fotorelay med innebygd lyssensor kan stå nær lampen. Det er bare viktig å velge et sted slik at lyset fra lampen ikke påvirker fotosensoren. Dette alternativet er mer praktisk, for eksempel for soldrevne lamper.

Fotolys for utendørsbelysning med fjernkontrollsensor (venstre) og innebygd (høyre)

Ytelsespesifikasjoner

Å ha bestemt seg for typen sensor går til de tekniske parametrene:

Tilførselsspenningen er 220 V og 12 V. Det er hovedsakelig valgt i henhold til spenningstypen som strømmer til gatebelysningen. Tolv volt kan også brukes med batterier.
Driftsmodus Et relé for gatebelysning må tåle alle temperaturvariasjoner i ditt område. Bedre med en margin - i tilfelle unormal kulde eller varme.

Tekniske egenskaper ved fotorelay

For å velge et foto-relé for gatebelysning, er disse egenskapene kreves. Det riktige valget bestemmer ytelsen til enheten. Men det er fortsatt noen parametere som påvirker den korrekte driften av enheten.

Tilpasningsalternativer

Det er flere justeringer som lar deg tilpasse fotocellens arbeid i hvert enkelt tilfelle. Problemet er at innstillingene blir gjort manuelt, ved å slå ønsket kontroller og oppnå helt identiske parametere for flere enheter, er urealistisk. Det er alltid noen forskjeller i deres arbeid.

Reaksjonsterskel. Lar deg øke eller redusere følsomheten. Det er nødvendig å redusere følsomheten om vinteren, når lyset reflekteres fra snøen. Du kan også redusere følsomheten i byer hvis det er lyse gjenstander i nærheten.
Forsink av og på (i sekunder). Ved å øke forsinkelsen for å slå av, kan du kvitte seg med falske positive når det treffer fotosensorlyset fra billysene. En forsinkelse ved å slå på vil ikke tillate at belysningen slås på når den mørkner fra en sky eller en skygge fra en fugl.

Eksempelegenskaper for justering av reléet FR-11 M

Ved å bruke disse innstillingene, kan du gjøre fotoredi arbeidet for å slå på belysningen av området komfortabelt, eliminere falske alarmer.

Hvor å sette

Å velge riktig sted for å installere et foto-relé for gatebelysning er en ekstra søken. Det er flere krav å vurdere:

På fotorelysen eller fotosensoren (hvis den er fjern), bør dagslyset komme på.
Eventuelle kilder til kunstig lys (lys, vinduer, reklametavler) bør plasseres så langt som mulig. Det er ønskelig at enheten ikke reagerer på på / av.
Minimere muligheten for å treffe frontlysene.

IEK fotoelektrisk med integrert lysfølsomt element

Samtidig er installasjonshøyden til fotorelaget 1,8-2 m. Dette gir muligheten til å justere parametrene "fra bakken". Det er mulig og høyere, men du trenger en stige / stige eller stol / avføring.

Som du vet, er det ikke lett å finne et slikt sted. Det er flere triks som gjør beslutningen enklere:

For å beskytte fotorelyseren eller fotosensoren fra lyset fra vinduene eller fra lanternene (snakkes fra "belysning"), kan du bruke et 15-20 cm langt stykke plastrør av svart farge og stor diameter. For å lagre nedre kant i en vinkel slik at røret "ser" oppover. Spesielt er vinkelen valgt "på plass", men vanligvis oppnås den i området 45-30 ° fra vertikalplanet (veggen, stangen, etc.).
Hvis fotoreléet er plassert på en kraftig lampe, er det mest rimelig å plassere det bak taket. I sonen hvor lyset kommer inn i det minste.

Velg riktig sted for fotorelay

Og et annet stykke praktiske råd: det er lettere å stille inn driftsparametrene dersom lysføleren på fotoreléet ligger på øst- eller vestmuren. Men bare hvis det ikke er lyse lysobjekter. I dette tilfellet er det best å velge siden der "flare" er minst.

Typer av fotorelager

Som allerede nevnt, er det et fotorelé med integrert og ekstern lyssensor. I tillegg kan du finne følgende varianter:

Med integrert bevegelsessensor. Slike enheter plasseres på steder der det bare er lyst på lys mens en person er nær - nær toalettet, i bakgården etc.
Med en timer. Hvis du ikke vil at lyset skal lyse om natten hele tiden, og å gå ut, for eksempel ved midnatt, trenger du en slik modell. Du stiller timeren for ønsket tid, den slår av belysningen. En fotorelay med tidtaker kan settes på en kjede som feeds den dekorative belysningen på gårdsplassen og hagen.

Det finnes ulike typer fotorelater

Hvis du trenger en av funksjonene beskrevet ovenfor, er det ikke nødvendig å kjøpe et foto-relé med en bevegelsessensor eller en timer. Du kan installere en konvensjonell sensor, og i serie med den, koble til ønsket enhet (bevegelsessensor eller timer). Funksjonene vil være de samme, og reparasjon og erstatning koster mindre. Hvis en av delene svikter i bildeléet med tilleggsfunksjoner, må du endre enheten helt, men dette alternativet er dyrere enn en stipendiat "uten frills".

Tilkoblingskrets for fotorelay for gatebelysning

Formålet med fotorelyset for gatebelysning er å gi strøm ved nattfall og slå av det ved daggry. Det vil si at det er en slags bryter, men i stedet for en nøkkel, er et lysfølsomt element installert i den. Derfor er dets tilkoblingsskjema likt: en fase blir matet til fotorelaget, fjernet fra utgangene og matet til lamper eller en gruppe lamper.

Det enkleste tilfellet er koplingskretsen til fotolyset til lampen.

Siden fotoreduksjonen også er nødvendig for drift, er null påført til de tilsvarende kontaktene, det er også tilrådelig å koble til en bakke.

Som allerede nevnt før, er det nødvendig å velge bildeléet med kraften til den tilkoblede belastningen. Men det er ett mønster: med en økning i strøm øker prisene betydelig. For å spare penger, kan du bruke strøm ikke gjennom et foto-relé, men gjennom en magnetisk startbilde. Den er designet for hyppig strøm på / av, og med den kan du koble strøm med et lysfølsomt element med en liten tilkoblet belastning. Faktisk inkluderer den bare magnetstarteren, derfor er bare strømforbruket tatt i betraktning. Og en kraftig last kan kobles til lederne til magnetstarteren.

Ordning med automatisering av gårdsplassens lys ved hjelp av fotorelé og magnetstarter (kontaktor)

Hvis du, i tillegg til dag / natt-sensoren, også må koble til en timer eller en bevegelsessensor, blir de satt i serie etter belysningsreléet. Ordren for å sette bevegelsen / timeren er ubetydelig.

Armaturforbindelse via bilderelé, bevegelsessensor og timer

Hvis det ikke er behov for en bevegelsessensor eller timer, må du bare fjerne dem fra kretsen. Det forblir brukbart.

Installasjon og oppsett

Fotoreléet med innebygd fotosensor forlater huset tre ledninger. Koble dem alltid på samme måte:

Rød er på lasten - en lantern, lyspærer, lamper.
Den brune eller sorte ledningen kobles til fasen tatt fra skjoldet.
Nøytralet er koblet til det blå fra bussen med en "fungerende null" fra skjoldet.

Hvilke ledninger hvor du skal koble i fotocelle

Det er også ønskelig å måle enheten ved å koble den til riktig klemme på saken. Trådstørrelsen er valgt avhengig av kapasiteten til den tilkoblede belastningen.

Innstilling av relé skjer etter installasjon og tilkobling. I skumring venter du på en stat hvor du vil at lyset skal slå på. Ta en liten skrutrekker, skru trimmerhjulet til lyset tennes.

Kobling av fotocelle med fjernkontrollen litt annerledes:

Koble fasen til terminal A1 (L) (øverst på enheten);
null vi kommer på terminalen A2 (N);
fra utgangen (avhengig av modellen, den kan være plassert i den øvre delen av kroppen, så er den angitt med L 'eller i den nedre delen av kroppen) blir fasen matet til belysningsenhetene.

En av tilkoblingsalternativene er i videoen. Her implementert en krets med en magnetisk startbilde.

Automatisk slå på belysningen i bakrommet

I artikkelen "Motion Sensor" snakket jeg om modulen HC-SR501, som inneholder en pyroelektrisk sensor og en spesialisert chip med tilhørende sele. Basert på denne modulen kan du opprette en enkel automatisk på / av-bryter for belysning i bakrommet.

Ordningen med den beskrevne automaten er veldig enkel og er vist i figur 1.

Kretsen drives av en vekselstrøm på 220 volt gjennom en transformatorløs strømforsyningsenhet bestående av elementene R1, R2, C1, C2, VD1 og VD2. Motstand R1 fortjener spesiell oppmerksomhet, da det er nummer én utfordrer for feil, hvis brukt som dets motstander er MLT, AMLT, MT og lignende. Under driften av transformatorløse strømforsyningsenheter er det oftest en feil i driften av enheten på grunn av brudd på slike motstander. Derfor, som disse motstandene, er det bedre å bruke termistorer som brukes i PC-strømforsyninger eller små høyfrekvente støtdempere av DM-type med en viklingsmotstand på 6-10 ohm. Motstand R2 tjener til å utlede slukkekondensatoren C1 etter å ha slått av enheten fra 220 volt-nettverket. Som kondensator C1 er det best å bruke en kondensator av typen MBHSH for en spenning på 250 volt eller importerte kondensatorer beregnet for drift i vekselstrømkretser. Hvis du bruker en merkekondensator, for eksempel K73-17, må driftsspenningen være minst 630 volt.
Som diodebro kan du søke vår, den innenlandske, som kan være KC - KS405, KTS402, til de tilsvarende driftsspenningene. For å redusere størrelsen på enheten, kan du bruke importerte små diodebroer. Relé P1 er importert, dets utseende vises i bilde1. KT315G kan også brukes som en VT1 transistor, men hvis du trenger å bruke et kraftigere relé med en høyere driftsviklingsstrøm, så er VT1 transistoren bedre å bli levert med KT972A-merket. Disse transistorene er i stand til å bytte strømmer opp til fire ampere. Metningsspenningen til kollektor-emitteren av disse transistorene er 1,5 volt. Derfor er konklusjonen at spenningen ved utgangen av strømforsyningen skal være 13,5 volt. Dette er viktig, siden ved høye omkoblingsstrømmer øker reléets reduserte spenningsforsyning kontaktens lukketid, noe som igjen øker sprettetiden for reléets arbeids kontakter, dvs. deres gnister. I denne modusen vil reléet ikke vare lenge. Hvorfor er det sjeldent, hvem betaler oppmerksomhet til det. For å øke spenningen på kondensatoren C2 kan du slå på en, to dioder i fremoverretningen i serie med Zener diode VD2. Generelt, hvor mange volt et relé mangler er best bestemt direkte på arbeidskretsen. Fordi størrelsen på spenningsfallet over den åpne transistoren er svært avhengig av størrelsen av strømmen som strømmer til samleren til nøkkeltransistoren. D1 diode - KD208.

Basen av transistoren VT1 er koblet til utgangen av modulen direkte, siden motstanden som er nødvendig for å begrense basestrømmen til nøkkeltransistoren er lokalisert i selve modulen.

Om innstilling av maskinens følsomhet, kan lampens lystid bli vist i ovennevnte artikkel om modulen HC-SR501. Det er alt. Lykke til. K.V.YU.
Last ned artikkelen

PIR-basert lysbryter

Jeg vil dele min erfaring med bruk av profesjonelle pyroelektriske passive infrarøde sensorer (PIR). Vi snakker om sensorer som brukes i alarmsystemer. Dette er sensorene jeg har brukt i lang tid, for automatisk å slå på og av belysningen. Du spør - hvorfor alt dette oppstyret, hvis en slik sensor til hjemmebruk kan kjøpes fritt i butikken? Det er selvfølgelig flere grunner. De som allerede har erfaring med å bruke slike husholdningssensorer, er godt klar over at kvaliteten på arbeidet og kvaliteten på hvordan de blir gjort, ofte, som de sier, "ligger under bordet". Jeg vil ikke si at de er alle sånn, men når du kjøper dem må du innse at du kjøper en "katt i en pose". I personlig praksis var det opplevelsen av å kjøpe en slik husstandssensor... Da ble jeg tvunget til å tilbringe tre dager for å bringe sitt arbeid til sinnet. Den andre alvorlige ulempen - på grunn av de spesielle egenskapene til deres kretser, er de fleste ikke i stand til å inkludere en belastning på mindre enn 60 watt. Og dette er en veldig stor ulempe. Hvorfor dette er slik, vil jeg forklare senere. Veldig dårlig og det faktum at de ikke har en galvanisk isolasjon fra nettverket på 220 volt, noe som er dårlig, i alle fall.

Det er av disse grunnene at jeg bare bruker profesjonelle sensorer. Det skal spesielt bemerkes at disse sensorene er kommersielt tilgjengelige, og deres priser står i forhold til husstandssensorer. Profesjonelle sensorer er pålitelige, per definisjon, og kvaliteten på arbeidet gir aldri problemer.

Det er åpenbart at en person som ikke er venn med strøm, ikke vil kunne bruke denne sensoren. Men å ha en liten opplevelse med loddejern, kan du gjøre det. Om de praktiske fordelene med maskinen, som slår på lyset uansett hvor du ser, er det ikke noe spesielt å forklare - det er ingenting, det er forståelig. Men de positive følelsene som han fremkaller, kan ikke formidles av ordene. Etter å ha installert den første maskinpistolen ønsket jeg å bøye i et helt år som et tegn på takknemlighet, da ved inngangen til gangen plutselig kom lysene på. For lenge siden, og belysningen av bordene i kjøkkenet, lyset på toalettet, på badet, i gangen - er slått på av seg selv. Du får en slags et "smart hjem", men virkelig, uten "hjernen" for nå.

I denne artikkelen vil vi ikke gå i detalj i selve sensorprinsippet - dette har allerede blitt skrevet mye. La det "gurgle" der, som det... Det er viktig for oss å gjøre en annen ting slik at sensoren slår på lyset.

Vi vil sakte flytte til målet, og i slutten av historien blir det klart at nå er alt klart.

La oss starte med sensoren selv, selvfølgelig. Jeg vil ikke fortelle deg hvordan han ser ut - alle så det. Den andre tingen er viktig - inne finner vi et brett med en terminalblokk med signaturene - + - 12 V og kontaktsymbolene til et normalt lukket relé. To ting er umiddelbart klare - du vil trenge en 12 volt strømforsyning (vi snakker mer om det senere, hva det skal være, avhenger av hva du spiser det)... og at vi ikke kan bruke vanlige relékontakter med en gang. Vel, sensoren - og i Afrika - sensoren; dens arbeid er å distribuere kommandoer. Og reléets kontakter fungerer som dette - når det ikke er noen bevegelse foran sensoren, er kontaktene lukket, og de bryter bare i noen sekunder, akkurat da sensoren reagerer (når den ser "bevegelsen").

Direkte slå på og av lyset, det kommer en annen blokk - la oss kalle det - timeren. Prinsippet for sitt arbeid vil bli klart hvis vi ser på ordningen.

Tidtakerkretsen i seg selv er så enkel at jeg ikke engang laget et brett for det, men monterte alle elementene ved å montere direkte på reléets klemmer. Timerenes logikk er veldig enkel.

Hvis det ikke er noen bevegelse, er kontaktene til bevegelsessensorreléet lukket. Anodpotensialet til VD1 er null. Kondensatoren C1 er utladet (via motstand R2), felt-effekt transistoren er stengt, og relé P1 er av. Når sensoren utløses, åpnes kontaktene til sensorens relé kort, mens kondensatoren C1 blir raskt ladet langs kretsen - + 12V_resistor R1_ diode VD1_ - 12V. I dette tilfelle omfatter transistoren T1 et relé P1. Deretter lukkes sensorrelékontaktene igjen, og kondensatoren C1 starter sakte (ca. fire minutter) for å tømme gjennom motstanden R2 (gjennom sensorreléets lukkede kontakter, C1 kan ikke slippes ut - dette forhindres av den låste dioden VD1).

Trikset er at hvis i løpet av disse fire minuttene, sensoren merker til og med den minste bevegelsen, vil kondensatoren C1 re-lade opp til maksimum, og nedtellingen av den fire minutters tidsperiode vil begynne på nytt. Med andre ord - lyset i rommet vil ikke gå ut før bevegelsesføleren "ser" at det er bevegelse i rommet. Lyset går ut bare fire minutter etter at alle forlot dette rommet. Eksponeringstid kan endres ved å endre verdiene til C1 eller R2, men praksis har vist at fire minutter - det er nok - å sitte fire minutter uten å flytte, selvfølgelig kan du, men du må prøve hardt.

Om operasjonsprinsippet håper jeg alt er klart. Det gjenstår å fortelle om alle slags nyanser av bruk.

Figuren under er en krets for å slå på lasten ved 220 volt. La meg forklare formålet med alternativet "duty light". Øvelsen med å bruke automatisk lysoppkobling, for eksempel på badet, har vist at det er mye mer behagelig å komme inn i det når det er skumring i det, og ikke totalt mørke. Denne standbybelysningen leveres av den kontinuerlige LED-lysdioden (bare én LED er nok). Den bruker bare 180 mW, men forbedrer komforten betraktelig.

Nedenfor er en krets for å slå på en 12 volt LED armatur (hvordan man lager en armatur - jeg vil forklare nedenfor)

Kretskortet kan se slik ut.

Men det ville være ønskelig å korrigere det for reléet du planlegger å bruke.

Detaljer om strømforsyningen ved 12 volt. Det er bedre å bruke det allerede klart, for eksempel fra et modem. Dens makt bør som regel ikke være stor. La oss anslå at bevegelsessensoren selv bruker bare 20 mA, pluss en timer - 50-60 mA, det vil si uten LED-armatur, er en meget lav strømforsyning beregnet for et strømforbruk på 100-200 mA tilstrekkelig.

Hvis du leverer strøm fra strømforsyningen og lysdioden selv, vil strømmen bli brukt av LED-lampen selv, i dette tilfellet en strømforsyningsenhet på 12 volt, med en maksimal strøm på 1 Amp, bør du være ganske nok. En slik strømforsyning er lettere å bruke ferdigbygget enn å montere selv. Men hvordan er mer praktisk for deg - bestem deg selv.

LED-lampe er ganske enkelt å gjøre deg selv, fra segmentene av LED-stripen. Jeg vil ikke fortelle deg detaljert hvordan du gjør dette - alt er tydelig på bildet nedenfor. Jeg bruker den til å belyse skjærebordet på kjøkkenet.

For å levere strøm til en lignende maskin, beleilig på stedet der lampholderen tidligere var tilkoblet. Dette vil tillate bruken av en vanlig bryter. Når du forlater jobben, slår du som regel av lyset, og maskinen er helt avspenningsfri.

Gjør deg selv en maskin, og i mange år gir den deg og dine kjære komfort. Jeg forsikrer deg, du vil stille deg et spørsmål senere i lang tid - og hvorfor har jeg ikke gjort det før?

bemerkning

Noen av de profesjonelle sensorene, etter energizing, utfører selvdiagnostikk, derfor kan den første kommandoen vises med en forsinkelse på 15-20 sekunder. Dette er normal drift av sensoren, og bør ikke tas som tegn på unormal drift.

La meg minne deg om at det også er nødvendig å velge plasseringen av bevegelsesføleren selv. Om mulig bør han alltid "se" deg, uansett hvor du er i dette rommet.

Og litt mer råd - hvis du planlegger å plassere to LED-lamper på kjøkkenet, bør de helst gjøres samtidig og fra samme LED-stripe. Årsaken er enkel - alle lysdioder er litt forskjellige i utslippsspektret, og hvis du lager lamper på forskjellige tidspunkter og fra forskjellige LED-striper, er det stor risiko for at de vil ha en annen nyanse av hvitt lys, noe som er sterkt slående. Og LED-båndet må kjøpes med en "margin" slik at når individuelle lysdioder feiler (som skjer en gang i året), er det noe å erstatte dem. Tape for armaturer, det er ønskelig å bruke uten plastbelegg. Dette vil i stor grad lette etterfølgende reparasjon av inventar.

Også bokstavelig talt to ord om felt-effekt transistoren VT1 i timerkretsen - mitt valg som er oppført i listen kan virke rart, men grunnen er enkel - der kan du sette nesten alle med en N-kanal som er til stede, og det er ikke synd. Det er bare viktig at den har en veldig stor kildeportmotstand (uten innebygde motstander og beskyttende zener-dioder).

lysstyringssystemer

Når du belyser lange korridorer, trapper, innganger, hangarer og lignende steder hvor du må slå på eller slå av lyset fra to eller flere steder, brukes korridorbrytere vanligvis. Installer dem i motsatte deler av korridoren. Kretsen er standard og trolig kjent for enhver elektriker, og for å endre tilstanden til en slik bryter, må bryteren skiftes til motsatt posisjon. Derfor krever den typiske ordningen å legge tre ledninger til bryterne i stedet for to, og dette er bare forutsatt at belysningen må styres fra to steder. I rammen av denne artikkelen vil vi vise noen levende eksempler på hvordan å unngå slike mangler.

Slike ordninger er ideelle for bruk på steder der tilstedeværelsen av en person ikke er lang. Lyset er på så lenge du trenger det. Etter å ha forlatt stedet, er belysningen med kort tidsforsinkelse slått av, noe som muliggjør god strømsparing. I tillegg er slike radio amatør design en fin måte å skremme små tyver, som er skremt av den plutselige på lyset.

Den vanligste designen er en automatisk lyskontrollbryter basert på en bevegelsessensor og en AVR-mikrokontroller, men hvis en person bare står, vil belysningen slås av. Ordningen basert på pyrodetektoren er ganske komplisert og trenger justering og justering. Men ordningen på ultralydssensoren er blottet for disse manglene.

Den automatiske lysknappen er i stand til å slå på eller av et lys eller en annen belastning hver dag på en programmert tid. Den er montert ved hjelp av en PIC12C508 mikrokontroller. (Firmware for MK er vedlagt).

Å komme inn i mørket er ikke alltid mulig å finne lysbryteren umiddelbart, spesielt hvis den er langt fra døren. En lignende situasjon kan være i tilfelle av å forlate rommet når vi slått av belysningen og deretter må du røre avkjøringen. Fra problemer kan du lagre de akustiske bryterkretsene og designene som er omtalt i denne artikkelen.

Enheten til bomullsvitsjen utløses av en pipelyd. Hvis volumet er nok, inkluderer ordningen belysning i trapperommet (eller et annet rom) i ett minutt. I den første designen er det en interessant funksjon for å hindre looping av arbeid, nemlig at mikrofonen slår seg av automatisk etter at lyset er slått på og bare slår på igjen etter noen sekunder etter at lyset er slått av.

Strømbryteren er basert på den, den er basert på KR512PS10 mikrokredsløpet, som er en multifunksjonell multivibratorteller. Brikken inneholder logikkomformere for en RC-krets eller en kvarts multivibrator og en teller med et maksimal delingsforhold på 235929600. Det vil si når du bruker en standard klokke resonator ved 32768 Hz og velger maksimal delingsforhold, vil utgangen av telleren være pulserende med en periode på 120 minutter. En enhet på utgangen vises etter 60 minutter. Således, hvis vi angir øyeblikk av forekomst på utgangen av en enhet etter nullstilling, får vi et tidsintervall som er lik en time. Utgangene fra brikken 10 og 9 er laget med åpne avløp, så de trenger trekkmotstander. Vel, nå skal jeg fortelle deg litt om andre funn av mikrokretsen og deres formål (det kan være nyttig når du oppgraderer eller raffinerer kretsen til et annet formål). Og så, konklusjon 3, dette er konklusjonen STOP, når den logiske enheten er matet til den, fryser telleren. Konklusjon 2 - nullstilling, gi den en enhet og telleren er tilbakestilt. Pin 11 styrer nivået ved utgang 10. Hvis tapp 11 er null, vil nivået ved tapp 10 være motsatt nivået på tappen 9.

Kretsbryterkrets for KR512PS10

Hvis det er en enhet, fungerer konklusjonene 10 og 9 på samme måte. For å angi at delingsforholdet er stiftene 1, 12, 15, 13, 14. Hvis de alle nuller og så det divisor er minimum basen 1024. Når enheten anvendes på en hvilken som helst av disse konklusjoner monterings base rate multiplisert med utgangssignalet fra den koeffisient. Hvis du for eksempel sender inn en enhet til pin 1 (128), vil divisjonen være 128x1024 = 131072. En enhet kan bare mates til en av tappene 13, 14 eller 15, mens de to andre av disse tripplene må ha nuller. Men på konklusjoner 1 og 12 enheter kan serveres på samme tid. Alle divisjonsfaktorer, til konklusjonene som enhetene er matet, multipliseres, og deretter multipliseres resultatet med basisfaktoren på 1024. Inkluderingen av et nattlys kan gjøres på to måter. I utgangspunktet er nattlyset slått på som vanlig - med strømbryteren S2. Samtidig lyser lampen umiddelbart og nedtellingen starter. Hvis den tidligere var slått på og av, kan du slå den på igjen ved å trykke på S1-knappen eller ved å slå den av og deretter slå den på med S2-bryteren. Etter noen av de ovennevnte alternativene for inkludering av telleren, er Dl null (kondensator C1 eller knapp S1). I denne tilstanden er utgangene til telleren (tappene 9 og 10) nuller. Transistoren VT1 er lukket og omgår ikke gatekretsen til felt-effekt transistoren VT2. Porten VT2 gjennom motstanden R6 mottar åpningsspenningen, som er begrenset til en akseptabel nivå Zener-diod VD2.

Derfor VT2 transistor åpnes og slår på lampen H1 (som mates med en pulset spenning over likeretterbroen VD3-VD6. Denne uvanlige felt med høy spenning transistorstyrekrets på grunn av det faktum at passspenningsverdi KR512PS10 lik 5V, og portspenningen til FET IRF840, og gir ham full åpning, i henhold til referansedata, må være minst 8V, derfor blir VT2-porten og brikken drevet fra forskjellige kilder, og VT1-transistoren utfører funksjonene til ikke bare en omformer, men også og samsvar nivåer. En time etter tilbakestilling ved klemmene 9 og 10 D1 vises logiske enheter. Stift 9 stanser tilførselen telleren ener på utgangen 11. En tapp 10 åpner transistoren VT1. Den ene som ble åpnet, omgår portkretsen til FET og spenningen VT2 ved dens port når null. VT2-transistor N1 lukkes og lampen slukkes. brikken tilførselsspenning på 5 V (eller rettere sagt, 4,7V) av para stabilisator zenerdiode VD1 og motstanden R5. S1-knappen må være uten festing. Du kan gjøre uten denne knappen.

I dette tilfellet, for å slå på nattlyset etter at den er slått av automatisk, må du slå den av med strømbryteren S2 og slå den på igjen. Forresten, du kan også forlate strømbryteren til fordel for knappen S1. Men så slår du av nattlyset før tid, bare ved å koble støpselet fra stikkontakten. Og det er også et tredje alternativ, installasjonen i stedet for bryterknappen. Deretter vil bryteren når den er i på-modus, blokkere timeren, og det vil ikke være noen automatisk lys av. Og for å bytte til automatisk modus må du slå av bryteren installert i stedet for S1. Kvartsresonator Q1 - standard klokke resonator. Den kan erstattes av en importert klockresonator på 16384 Hz (fra den kinesiske kvartsalarmklokken), men da vil tidspunktet for lyset på nattlyset øke, henholdsvis to ganger.

I fravær av den ønskede krystall resonator, og også, om ønsket, for å lage jevnt innstillbart tidsintervall kan utføre en multivibrator av kretsen på RC-elementer med en variabel motstand, som vist i den andre figuren. IRF840 transistoren kan erstattes med en hjemmekinoanalog av typen KP707B, KP707B. KT3102 transistoren - ved nesten hvilken som helst vanlig strømkilde transistor av npp-strukturen, for eksempel KT315. Zener diode KS147A kan erstattes av noe stabilitet på 4,7 - 5,1V. Det er et stort utvalg av importerte zener dioder for en slik spenning. På samme måte kan vi si om D814D-1 Zener-dioden, men bare den bør være på den brute spenningen i området fra 9 til 13V. Likriktarbroen er laget på 1N4007 dioder, dette er nå, kanskje den vanligste medium-effekt likeretteren som fungerer på nettspenningen. Selvfølgelig kan du erstatte alle andre likeretterdioder med parametere for fremoverstrøm og bakspenning ikke mindre enn dette. Kondensator C4 må være med en spenning som ikke er lavere enn 6V, og kondensatoren C5 må ha en spenning som ikke er lavere enn 12V. I nattlampe installerer man vanligvis lavpære lamper. Hvis dette er en glødelampe, så overstiger effekten ikke 25-40 W. Dette skjemaet tillater imidlertid drift med lamper opptil 200W inklusive (uten radiator for VT2). Selv om det allerede kan være aktuelt, hvis denne ordningen ikke brukes til å kontrollere nattlyset.

Ordningene som er omtalt i denne artikkelen, er utformet for å automatisk slå på gatelys ved nattfall og automatisk slå av ved daggry. Noen av dem har originale skjemaer.

Den foreslåtte utforming av radioamatør jevnt aktiverer og deaktiverer belysning når stigen personen vises i omfanget av den pyroelektriske sensorbevegelses (DD), som er utført gjennom økning mikro lysstyrke K145AP2 er glatt når strålen og dens nedbrytning ved avstengning.

Den automatiske bryteren består av en lyssensor, en konvertert kinesisk kvartsalarm og en trigger som kombinerer dem med en høyspenningsnøkkel på utgangen. Fototransistoren FT1 brukes som lyssensor. Ved å velge resistansen til motstanden R1, justeres dens følsomhet slik at i løpet av dagen er spenningen på R1 over brytergrensen til det logiske elementet til enhet, og om natten ligger den under denne terskelen. Hvis sensoren er konfigurert riktig, er spenningen på pin 1 på D1.1 tilstrekkelig lys - en logisk enhet. Med mørkningen lukkes fototransistoren og spenningen ved pin 1 på D1.1 reduseres. På et tidspunkt når det den øvre grensen til en logisk null. Dette forårsaker lanseringen av en-shot D1.1-D1.2, som genererer en puls som setter utløseren D1.3-D1.4 i enheten.

Automatisk bryterkrets for alarmen

Spenningen fra utgangen av elementet D1.3 går til porten til høyspentfelt-effekt transistoren VT1. Kanalen åpner og slår på lampen. Porten VT1 er koblet til utgangen D1.3 gjennom motstanden R4, og reduserer belastningen på det logiske elementets utgang fra ladningen av en relativt stor gatekapasitans av transistoren. Tilstedeværelsen av R4-VD2 kretsen letter i stor grad driften av logikkbrikken og eliminerer tendensen til fiasko. Lampen lyser. Utløseren er i jevn tilstand, så den forblir på, selv om lyset fra lampen kommer inn i fototransistoren. For å slå av lampen ved hjelp av mekanismen til den kinesiske kvartsalarmen. Alarmen skal settes på sanntid, og klokken til den tiden lampen skal være av, for eksempel i to timer. Vekkerklokke kan endres. Diagrammet fremhever alarmklokkediagrammet, det viser alarmenes elektroniske klokke med alle tilkoblinger. Styret er avbildet slik det ser ut. B er vekkerklokken, L er dens trinnmotor, S er bryteren tilknyttet klokke mekanismen. Mer merket batteri. For å gi en kommando for å slå av lampen, brukes en mekanisk bryter S, som er koblet til alarmens mekanisme. For å koble den fra mikrokredsløpet til alarmen må du kutte det trykte sporet på brettet. Og så loddet ledningen til trykkputen koblet til bryteren S. Alle disse operasjonene kan gjøres uten å fjerne platen fra vekkerklokken. Fjern forsiktig bakdekselet på klokke mekanismen, etter at alle håndtakene er fjernet.

Det må tas forsiktighet slik at mekanismen ikke smuldrer. Deretter slår vi med en tynn ale den trykte kretskortet på brettet og loddet forsamlingen med et tynt loddejern. Etter det tar vi ledningen inn i batterirommet og lukker lokket forsiktig så at alle girene er i brønnene sine. Så snart alarmhendene er angitt for den angitte tiden, for eksempel ved 2-00, lukker kontaktene S og lukker utgangen 13 av D1.4 til en felles minus.

Dette tilsvarer å bruke en logisk null til denne utgangen. Utløseren bytter til null tilstand, spenningen ved utgang D1.3 faller, og VT1 lukkes, skru av lampen H1. Vekkerklokken har en standard 12-timers skala, slik at kontaktene vil bli stengt to ganger om dagen, men dette er ikke signifikant, for eksempel når du lukker dem ved 2-00, vil det ikke føre til noe, for i løpet av dagen er lyset av. Selv om det er mulig og feil installasjonsalternativ, for eksempel på 7-00, det vil si hvis du vil at lyset skal brenne hele natten og av ved daggry, klokka 7-00 om morgenen. Men hvis det blir mørkt klokka 18:00 (18:00), slår lyset av på 7:00 (7:00). Derfor bør en slik installasjon unngås - det er nødvendig at alarminnstillingen samsvarer med dag og natt tid på dagen, og ikke om morgenen og kvelden. Kretsen og lampen drives av en konstant pulserende strøm gjennom en likeretter på dioder VD3-VD6. Spenningen på brikken leveres med en parametrisk stabilisator på motstandene R5-R7 og Zener-dioden VD1.

Bryter S2 brukes til å slå på lampen manuelt. Som fotoføler kan du bruke en fototransistor, en fotoresistor, en fotodiode koblet til en fotoresistor (omvendt polaritet). Jeg vet ikke merket av fototransistor som brukes. Jeg tok en fototransistor fra demontering av bånddrevmekanismen til den gamle defekte videospiller. Eksperimentelt sjekket hvor hvor utgangen er og hva motstanden R1 trenger er ca 70 kΩ (sett 68 kΩ). Når du bruker en annen fototransistor, fotoresistor eller fotodiode, må du utføre de samme forsøkene for å finne den nødvendige motstanden R1. På forhånd kan du erstatte R1 med to variable motstander for 1 mega og 10 kΩ ved å slå dem på i serie.

Eksperimentering med lyset, vil du finne ønsket motstand, måle og erstatte tetningen i likhet med en konstant motstand. Uten en radiator og med diodene vist i diagrammet, kan KP707B2 transistoren bytte en lampe med strøm opp til 150 W inklusive. Diodene KD243Zh kan erstattes av KD243G-E, 1 N4004-1 N4007 eller andre lignende. Chip K561LA7 kan erstattes av K176LA7 eller CD4011. Zener VD2 - hvilken som helst spenning på 12V, for eksempel KS512. KP707B2 transistor kan erstattes av KP707A1, KP707B2 eller IRF840. Kvartsalarm - "KANSAI QUARZ", i alle fall er den skrevet på sin tallerken.

Mange forlater rommet, glem å slå av lyset på toalettet, badet eller gangen. Og hvis de ikke glemmer, kan bryteren på disse stedene raskt bryte på grunn av hyppig mekanisk stress. Alt dette indikerer indirekte behovet for å installere en automatisk lysstyringsenhet, for eksempel slike radio amatørdesign som beskrevet i denne artikkelen. De foreslåtte blokkskjemaene styrer automatisk belysningen, og kontrollen i dem er døren i reed sensorsystemet.

Strømbryteren er montert på bare to digitale kretser DD1 og DD2, en transistor og en triristor. Den omfatter en pulsgenerator logiske elementer konstruert på DD1.2-DD1.4, kondensator C7 og en motstand R10, og frembringer rektangulære pulser med en frekvens på 10.000 Hz (eller 10 kHz - en sonisk frekvens). Dessuten spiller ikke stabiliteten av frekvensen ut. Følgelig er repetisjonstiden for disse pulser 0,1 ms (100 μs). Disse pulser er nesten symmetriske, slik at varigheten av hver puls (eller pause mellom dem) er omtrent 50 μs.

På logiske elementer DD1.1, DD2.1, kondensatorer C1-C3, motstander R1, R2, diode VD1 og antenne WA1 med kontakt X1, er det et kapasitivt relé som reagerer på kapasitansen mellom antennen og nettverkskablene. Når denne kapasitansen er ubetydelig (mindre enn 15 pF), genereres rektangulære pulser med samme frekvens på 10 kHz ved utgangen av elementet DD1.1, men pause mellom dem blir redusert (på grunn av differensieringskjeden C1R1) til 0,01 ms (10 μs). Det er klart at pulsens varighet er 100 - 10 = 90 μs. På så kort tid har kondensatoren C3 imidlertid tid til nesten fullstendig utladning (gjennom dioden VD1), siden ladetiden (via motstanden R2) er lang og omtrentlig 70ms (70.000 μs).

Siden kondensatoren bare er ladet på det tidspunktet når utgangen av elementet DD1.1 har et høyspenningsnivå (enten det er en puls eller bare et konstant nivå), har kondensatoren C3 ikke tid til å lade opp merkbart, men i løpet av pulsvarigheten på 90 μs. fordi utgangselementet DD2.1 hele tiden er det et høyspenningsnivå. Når kapasitansen mellom antennen WA1 og nettverket ledningene øker (for eksempel på bekostning av menneskekroppen) til 15 pF eller mer, vil amplituden til pulsignalet ved inngangen til elementet DD1.1 avta så mye at pulser ved utgangen av dette elementet vil forsvinne og bli til et konstant høyt nivå. Nå kan kondensatoren C3 lades gjennom motstanden R2, og utgangsnivået til elementet DD2.1 er satt til et lavt nivå.

Det er han som starter one-shot (standby multivibrator), montert på logiske elementer DD2.2, DD2.3, kondensator C4 og motstander R3, R4. Mens antennekretsen kapasitansen er liten, på grunn av hvilken utgangselementet DD2.1 presentere et høyt spenningsnivå, er en monostabil multivibrator i en tilstand i hvilken utgangselementet DD2.2 er et lavt nivå, og utgangs DD2.3 - høy. Tidkondensatoren C4 utløses samtidig (gjennom en motstand R3 og inngangskretsen til elementet DD2.3). Men når kapasiteten for å markant øke og utgangselementet DD2.1 vises lav, one-shot umiddelbart generere tidsforsinkelse, og når angitte benevnelser C4R3R4 kjede på omtrent 20 sekunder.

Bare på denne tiden ved utgangen av elementet DD2.3 vil det være lavt nivå, og på utgangen av DD2.2 - et høyt nivå. Sistnevnte er i stand til å åpne den elektroniske nøkkelen, laget på logikkelementet DD2.4, transistoren VT1, dioden VD3 og motstandene R5-R8. Men denne nøkkelen forblir ikke åpen hele tiden, noe som åpenbart vil være uheldig både når det gjelder energiforbruk og, viktigst av alt, på grunn av den helt ubrukelige oppvarmingen av kontrollovergangen til VS1 triristoren. Derfor utløses den elektroniske nøkkelen bare i begynnelsen av hver halvperiode av nettverket, når spenningen over motstanden R5 øker igjen til ca. 5 V.

På dette tidspunktet ved utgangen av elementet DD2.4, i stedet for et høyspenningsnivå, oppstår en lavspenning, som VT1-transistoren først åpner for, og deretter åpner VS1-tristoren også. Men så snart den sistnevnte åpner, vil spenningen på den avta betydelig, derfor spenningen på den øvre (i henhold til kretsen) inngangen til elementet DD2.4 vil senke, og derfor vil det lave nivået på utgangen av dette elementet igjen plutselig byttes til høyt, noe som vil føre til automatisk lukking av VT1 transistoren. Men VS1-trinistoren vil forbli åpen (på) for denne halvperioden.

I løpet av neste halvperiode vil alt gjenta i samme rekkefølge. Således åpnes den elektroniske nøkkelen bare for noen mikrosekunder, som er nødvendige for å slå på VS1 triristoren, og lukkes deretter igjen. Som et resultat er ikke bare strømforbruket og oppvarmingen av trinistor redusert, men nivået av radiertrålestråling er også kraftig redusert. Når 20-sekunders eksponering avsluttes, og personen allerede har gått ut av "magisk" -matta, vises et høyt nivå på utgangen av elementet DD2.3, og et lavt nivå vises på utgangen av DD2.2. Den sistnevnte låser den elektroniske nøkkelen ved den nedre inngangen til elementet DD2.4. I dette tilfellet kan transistoren VT1 og dermed VS1-trinistoren ikke lenger åpnes (ved den øvre inngangen til elementet DD2.4 i kretsen) ved å synkronisere nettverksimpulser. Hvis eksponeringen er utløpt, men personen fortsatt står på matten (på antennen WA1), vil den elektroniske nøkkelen ikke låses til personen forlater matten.

Som det fremgår av figur 1, er VS1-trinistoren i stand til å lukke diagonalen til diodbroen VD5 (i henhold til diagrammet). Men dette tilsvarer å lukke den vertikale diagonal av samme bro. Derfor, når VS1-trinistoren er åpen, er EL1-lampen på; Når den ikke er åpen, slukker lampen. EL1-lampen og SA1-bryteren er standard elektriske apparater i gangen. Således kan bryteren SA1 fortsatt slå på lampen EL1 når som helst, uavhengig av maskinen. Den kan bare slås av når VS1 trinistor er stengt. Imidlertid er det også viktig at etter avslutning av kontaktene til bryteren SA1 blir automaten slått av. Derfor kan dannelsen av tidsforsinkelsen alltid avbrytes ved forespørsel, lukking og deretter åpning av bryteren SA1. Den automatiske enheten drives av en parametrisk stabilisator som inneholder en ballastmotstand R9, en VD4 likeretterdiode og en Zener diode VD2. Denne stabilisatoren gir en konstant spenning på ca. 10 V, som filtreres av kondensatorer C6 og C5, med kondensator C6 utjevning av lavfrekvenspulseringer av denne spenningen og C5-høyfrekvens.

Kortfattet vurdere driften av maskinen (forutsatt at bryteren SA1 er åpen). Mens antennen WA1 ikke er blokkert av kroppens kapasitet, er utgangen av elementet DD2.1 et konstant høyt nivå. Derfor er det ene skutt i ventemodus, med lavt nivå på utgangen av elementet DD2.2, som låser (ved den nedre inngangen til elementet DD2.4) den elektroniske nøkkelen. Som et resultat åpner VS1-trinistoren ikke med synkroniseringsimpulser som kommer til toppinngangen til DD2.4-elementet fra VD5-broen via R6-motstanden. Når en person blokkerer en antennekrets, oppstår et lavt nivå ved utgangen av elementet DD2.1, som utløser et ett-skudd, og et høyt nivå vises på utgangen av elementet DD2.2, som åpner den elektroniske nøkkelen og VS1-trinistoren i 20 s (EL1-lampen lyser i løpet av denne tiden). Hvis da antennekretsens låsing er stoppet (personen har forlatt matta), går EL1-lampen ut, men hvis ikke, fortsetter den å brenne til personen forlater matta.

I alle fall går det ene skutt (og maskinen som helhet) igjen i standby-modus. For å slukke lyset på forhånd (uten å vente på 20 s), hvis det plutselig er nødvendig, er det nok å lukke og åpne bryteren SA1. Deretter går maskinen også i standby-modus. Maskinens nødvendige følsomhet avhenger av størrelsen på antennen WA1, mattens tykkelse og andre faktorer som er vanskelig å telle. Velg derfor ønsket sensitivitet ved å endre motstanden til motstanden R1. Dermed fører en økning i motstanden til økt følsomhet og omvendt. Imidlertid bør man ikke involvere seg i overdreven følsomhet av to grunner. For det første krever en økning i motstanden av motstanden R1 over 1 MΩ som regel å fylle den med lakk for å eliminere innflytelsen på arbeidsmodus for luftfuktighet.

For det andre, med overdreven følsomhet på maskinen, er dens falske alarmer ikke utelukket. De er mulige og etter gulvet i gangen vasket, men ikke ennå tørket. For å slå av lyset må du derfor koble antennen WA1 midlertidig til med en enkeltpolet kontakt X1. Antenne WA1 er et ark med ensidig folie-kledd glass tekstolitt, dekket fra siden av folien med et andre ark tynt tekstolitt, getinax eller polystyren. Langs omkretsen av det første arket fjernes folien på en eller annen måte med en bredde på ca. 1 cm. Da limes begge arkene sammen, og fyller forsiktig de perifere områdene av antennen hvor folien fjernes med lim (for eksempel epoksypute).

Spesiell oppmerksomhet bør utvises på påliteligheten av å tette ledningen som kommer fra folien til utsiden av antennen. Antennens overordnede dimensjoner er avhengig av tilgjengelig teppe. Omtrent sitt areal (på folien) er 500. 1000 cm2 (antar, 20x30 cm). Hvis lengden på ledningen som går fra automaten til antennen er signifikant, kan det være nødvendig å være skjermet (skjermstrømmen er tilkoblet, på den ene side vil følsomheten til automaten uunngåelig reduseres, men kapasitansen C1 må kanskje økes noe. Da skjermen vil bli galvanisk forbundet med nettverket, det skal dekkes med en god og tykk isolasjon ovenfra. Maskinen selv er montert på et plastbord med en trykt eller montert installasjon. Brettet er plassert i en plastkasse av passende størrelse som forhindrer ufrivillig Jeg berører et hvilket som helst elektrisk punkt, siden alle er mer eller mindre farlige fordi de er koblet til nettverket. Derfor må all gjenopplodning under justering utføres etter at strømbryteren er koblet fra nettverket (fra bryter SA1). ved å velge følsomheten (ved motstanden R1), som allerede nevnt, og one-shot lukkerhastighetene (ved motstanden R4), om nødvendig. På den måten kan lukkerhastigheten økes til 1 min (med R4 = 820 kΩ) eller mer.

Maksimal effekt EL1 lampe (eller flere parallell forbundne lamper) kan nå 130 W, som er tilstrekkelig for gangen. I stedet SCR KU202N (VS1) får lov til å sette KU202M eller, i ekstreme tilfeller, KU202K, KU202L, KU201K eller KU201L. Diode bro (VD5) Series KTS402 eller KTS405 med bokstaven indeks F eller I. Hvis du bruker brua av samme serie, men med indeksen for A, B eller C, den tillatte kapasitet på 220 watt. Denne broen er lett å sammenstilt av fire separate dioder eller to rekker av sammenstillinger KD205 serie. Således, ved bruk av KD105B diodene KD105V, KD105G, D226B, og- KD205E har selv til lampeeffekt til 65W KD209V, KD205A, KD205B - 110 W, KD209A, KD209B - 155 W, KD225V, KD225D - 375 W, KD202K, KD202L, KD202M, KD202N, KD202R, KD202S - 440 watt. Hverken trinistoren eller brodiodene trenger en kjøleboks (radiator). Dioden VD1 - enten pulset eller høy frekvens (germanium eller silisium), og diodene VD3, VD4 - lyu- bye likeretter, for eksempel, en serie KD102-KD105. Zenerdioden VD2 - for spenningsstabilisering 9. 1O B, anta serie KS191, KS196, KS210, KS211, D818-type eller D814V, D814G. Transistor VT1 - noen av CE ry KT361, KT345, KT208, KT209, KT3107, GT321. Chips K561LA7 (DD1 og DD2) kan godt være erstattet med KM1561LA7, 564LA7 eller K176LA7.

Dvuhvattny ballastmotstand (R9) for å bedre varmefjerningen er tilrådelig å lage fire poluvattnyh: motstand på 82 kilo-ohm i parallell-kopling eller motstand på 5,1 kohm i serie forbindelse. Den gjenværende PE ican typen MLT-0125, 0125 eller OMLT-BC-0125. For elektrobezopasnos- whith merkespenningen til kondensatoren C2 torus (fortrinnsvis glimmer) bli dolzh-, men ikke mindre enn 500 V. kondensatorene C1-C3, C5 og C7 - keramikk, eller metallisert glimmer NYE en hvilken som helst nominell spenning (med unntak av C2). Oxide (elektrolytisk) Satoru kondensatoren C4 og C6 vilkårlig type som har en merkespenning på minst 15 V.

Bryter, en elektronisk analog av en konvensjonell trykknapp klinke, som utløses av tids: en trykk - lampen er på, den annen - lampen er slått av. Denne maskinen er også bygget på bare to integrerte kretser, men i stedet den andre brikken K561LA7 (fire logisk element 2I-NOT) det bruker K561TM2 brukt brikke (to D- flip-flop). Det er lett å legge merke til at trigge- ry nyeste brikkesett, i stedet for den tidligere one-shot rifle. Kortfattet vurdere deres arbeid i maskinen. Destinasjons trigger DD2.1 hjelpe Tel'nykh: det gir en rektangulær form strengt pulsene som mates til telleinngangen C. DD2.2 trigger.

Hvis dette ikke var pulsformeren, DD2.2 trigger som ikke klart kunne slås av en enkelt inngangs C (når den direkte utgang er høy, mens den inverterte - lav) eller null (når utgangssignalene er motsatt av) tilstand. Ettersom montering inngangen S (Oppsett "enheter") DD2.1 trigger kontinuerlig matet relativt høyt nivå å justere dens inngang R (Oppsettet "null"), er dens inverterte utgang også konvensjonelle repeater.

Derfor integrerer den integrerende kretsen R3C4 fronter av pulser fjernet fra kondensatoren C3 skarpt. Når spenningen på den er lav (antennen WA1 ikke håndteres), har den inverse utgangen til utløseren DD2.1 også et lavspenningsnivå. Men når spenningen på kondensatoren C3 stiger (ta armen nær nok til antennen WA1) til ca. 5 V, endres det lave nivået ved den omvendte utgangen av utløseren DD2.1 skiftende til høy. Tvert imot, etter å ha redusert spenningen på kondensatoren C3 (hånden ble fjernet) under 5 V, vil et høyt nivå på samme inverse utgang også skifte til en lav en.

Imidlertid er bare de første (positive) av disse to hoppene viktige for oss, siden utløseren DD2.2 ikke reagerer på et negativt spenningshopp (ved inngang C). Derfor vil bryteren til den nye tilstanden (enkelt eller null) utløseren DD2.2 være når en hånd blir ført til WA1-antennen i tilstrekkelig nær avstand. Direkteutgangen til utløseren DD2.2 er koblet til den øvre (i henhold til skjema) inngangen til DD1.2-elementet som er inkludert i den elektroniske nøkkelen. Ved å fungere på denne inngangen, kan utløseren både åpne og lukke den elektroniske nøkkelen, og dermed VS1-trinistoren, og dermed slå EL1-lampen på eller av.

Legg merke til at den direkte forbindelse DD2.2 inverterte utgang klinke med sin egen datainngang D sikrer dens riktige operasjon i tellemodus - "gjennom tid", men det invariant kjede tegriruyuschaya C5R4 behov for å levere til maskinen etter en kraftforsyning (f.eks, etter off "kø") trigger DD2.2 vil nødvendigvis satt til null tilstand som svarer smelt lamprophyllite ne EL1. Som i forrige maskin, kan EL1 lampen ikke slås på og den vanlige bryteren SA1. Men det vil bli slått av, hvis på den ene side er åpen åpningsbryteren SA1, den andre - DD2.2 trigger er satt til null.

En annen egenskap ved denne automaten er at pulsgeneratoren (10 kHz) er samlet i henhold til en forenklet skjema - på bare to elementer (DD1.3 og DD1.4) i stedet for tre. I stedet for K561TM2 (DD2) -chipet, er det tillatt å bruke KM1561TM2, 564TM2 eller K176TM2. Andre detaljer i det er det samme som i den forrige. Det er fornuftig å redusere antennens størrelse til 50. 100 cm2 folieområde

Denne enheten er som en elektronisk analog av de vanlige knappene Seesaw: presset - lampen lyser, la gå - han gikk ut. Det er veldig praktisk å gi en ikke-kontakt "knappen", for eksempel, en lenestol, der lyset tennes automatisk når du kom inn i det for lesing, strikking, eller andre utendørsaktiviteter. I motsetning til dette forenklede schennogo maskinen fra det foregående består i det faktum at det ikke har noen one-shot eller utløser. Derfor er kondensator C3 koblet direkte til den nedre (på tegningen) av den elektroniske nøkkelen komme DD1.2 element. Hvis "rider" no skjult under framsatt shivkoy stol WA1 antennen ikke forhindre forekomsten av pulssignalet utgangselementet DD1.1 er C3 kondensatoren utlades, og derfor den elektroniske nøkkelen og SCR VS1 lukket, er EL1 lampen. Når hviler sitter i stolen, idet pulsene forsvinner, kondensatoren C3 lades og den elektroniske nøkkelen gjør det mulig å åpne trinistor VS1, er lampen. Selvfølgelig er disse eksemplene langt fra å være utmattet alle mulighetene for å bruke lette maskiner.