Montering av effektbrytere

  • Belysning

Strømbrytere er elektriske enheter som beskytter det elektriske nettverket mot overbelastning. Nærmere bestemt, hvis en strøm strømmer gjennom det elektriske ledningsnettverket, hvis kraft er flere ganger høyere enn de tillatte verdiene, vil den automatiske bryteren koble fra den elektriske ledningen.

Naturligvis kan elektriske ledninger utføres med ledninger av forskjellige tverrsnitt. Dette betyr at det er nødvendig å velge en strømbryter riktig. Men uansett tekniske spesifikasjoner er dette elektriske apparatet ekstremt enkelt å installere. I alle fall krever installasjonsprosessen ikke spesialisert utstyr. I nettbutikken Eltaeld kan du kjøpe strømbrytere på de gunstigste forholdene.

Praktisk installasjonsråd

Teknisk sett er installasjonsprosessen til strømbryteren som følger:

  • Det må være nok plass til installasjon i skjoldet;
  • ledningstrådets topp av maskinen, kobles til bunnbelastningen;
  • det øverste laget av isolasjon fjernes fra ledningene for å gi den nødvendige fleksibiliteten i forbindelse
  • For direkte tilkobling av lederen til det elektriske apparatet, er det nødvendig å utsette sin (leder) ende til 5-10 mm;
  • Den ledige enden av lederen er klemmet av en boltforbindelse inne i apparatet.

Det er strengt forbudt å klemme ledningen sterkt (uansett hva). Dette kan føre til deformasjon av det elektriske apparatets kropp. Som et resultat kan det oppstå problemer under operasjonen.

Legg også merke til at installasjon av moderne brytere er utført på en DIN-skinne. Dette er den raskeste og fra det elektriske synspunkt den riktige måten å koble til.

Bruken av kretsbrytere i hverdagen

Selvfølgelig brukes ovennevnte elektriske apparater aktivt ikke bare i industrielle bedrifter, hvor hele produksjonsanlegget utstyrt med elektriske maskiner mv er lokalisert.

Selv i hverdagen brukes lavspenningsbrytere. De sørger for sikkerheten til elektriske ledninger flatt i tilfelle kortslutning.

Faktisk øker strømmen i nettverket dramatisk, noe som uunngåelig fører til overoppheting av den elektriske lederen. Imidlertid vil enheten som er valgt riktig for sine tekniske egenskaper, automatisk koble fra hele leiligheten eller en bestemt ledningsledning fra strømforsyningen.

Videoen viser installasjon og tilkobling av bryteren:

Hvordan kobler du en bryter i panelet?

Typiske installasjonsfeil

Ofte når du installerer elektriske ledninger, og spesielt når du kobler maskinen, er følgende feil tillatt:

  1. Strømledningen starter opp fra bunnen. Til tross for at reglene i den elektriske installasjonskoden ikke tillater dette alternativet for ledninger anbefaler vi likevel ikke å koble avbryteren under, spesielt siden det er et skjema hvor installasjonsstedet til den faste kontakten er over (som vist på bildet nedenfor) selv på forsiden av saken..
  2. Kontakter er for tett klemmet av låseskruen. Det er ikke nødvendig å tillate dette, fordi du som følge av dette ikke bare kan skade kabelkjernen, men også deformere produktets kropp.
  3. Ledningene er feilkoblet. En forutsetning - fasen må kobles under fasen, null under null (hvis en bipolar bryter brukes). Anbefaler umiddelbart at du kjenner til materialet: fargemerking av ledninger.
  4. I stedet for en bipolar maskin benyttes to enkeltpolede maskiner. Dette er strengt forbudt, fordi fase og null må kobles fra samtidig.
  5. Ved feste av en vene isolerer seg til et sete. Pass på å rengjøre ledningen i den utstrekning som kreves av passmodellen. Hvis du trykker ned isolasjonen med en skrue, vil lederens kontakt svekkes, og kjernen vil da varme opp og ytterligere bivirkninger vil oppstå. For denne hendelsen anbefaler vi at du bruker et spesielt verktøy for stripping.
  6. Valg av strømbryter er feil, spesielt produktet er ikke i stand til å motstå innkommende belastning. I dette tilfellet er det til å begynne med nødvendig å beregne kabeltverrsnittet riktig og velge riktig modell i henhold til de beregnede egenskapene.
  7. Ved beregning av en egnet bryter, blir verdien avrundet. For eksempel anså du at den nåværende belastningen på produktet er 19 Ampere. Ifølge den enkleste logikken går elektrikerbegynnere i butikken og kjøper enheten for tilkobling av nærmeste verdi - med 20 ampere. Dette er en stor feil, fordi Den beregnede verdien er nominell, og det viser seg at beskyttelsen vil bli utløst når ledningen er litt overbelastet. Det er bedre å kjøpe en bryter med en figur på 16 Amp, slik at ledningen vil vare lenger.

Et annet viktig punkt der det er mye diskusjon - er det mulig å koble maskinen foran elmåleren eller er den bare ferdig etter det? Svaret er - det er mulig, og til og med nødvendig, det viktigste er å kjøpe en spesiell boks, som er forseglet av representanter for energisalg. Ved å installere en inngangsautomat foran en elektrisk måler, vil det være mulig å erstatte en elektrisk kontrollenhet i både et privat hus og en leilighet.

Her er det faktisk regler for installasjon og tilkobling av en elektrisk maskin med egne hender. Vi går nå til hovedemnet i artikkelen.

Hovedprosess

Så i utgangspunktet har vi et elektrisk panel hvor produktene skal installeres, samt alle ledningene (inn- og utgående til forbrukere).

Vurder instruksjonene for tekanne på eksemplet om å koble en bipolar bryter i panelet:

  1. Det første du trenger for å slå av strømmen og kontrollere tilgjengeligheten med en multimeter eller indikatorskrutrekker. Instruksjoner for bruk av multimeter, ga vi leserne!
  2. Maskinen er installert på en spesiell DIN-skinne og snaplås. Du kan gjøre uten din Reiki, men det er mindre praktisk.
  3. Vene på vann og utgående ledere rengjøres med 8-10 mm.
  4. I de to øvre klemmene må du koble den innledende null og fase (ikke glem om anbefalingene nevnt ovenfor).
  5. Følgelig er utgående null og fase (de som går til elektriske apparater, stikkontakter og brytere) festet i de to nedre hullene.
  6. Deretter må krysset av ledningene kontrolleres manuelt for pålitelighet. For å gjøre dette, ta forsiktig lederen og beveg deg i forskjellige retninger. Hvis kjernen forblir på plass, er forbindelsen pålitelig, ellers må du skru på skruen igjen.
  7. Etter alle elektriske ledninger blir roboten aktivert i nettverket, og kontrollen av produktets funksjon er kontrollert.

Det er alle instruksjonene for tilkobling av bryteren i enfaset krets. Som du kan se, er det ingenting komplisert, bare for å være oppmerksom. Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med videon leksjonen der forbindelsesprosessen blir diskutert mer detaljert:

Ledningsdiagrammer

Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med bryterens monteringsdiagrammer:

Videoen beskriver mer detaljert koblingsdiagrammer for en enkeltpolet, topolet, trepolet og firepolet automat:

Det var alt jeg ville fortelle deg om dette problemet. Vi håper at du nå har lært fullstendig hvordan du kobler nettbryteren til nettverket selv og hvilke feil som ikke skal gjøres.

Do-it-yourself-bryteren installasjon

Hvis du har sett hvordan fagfolk monterer, så har du sannsynligvis en mening om at det ikke er noe enklere enn å installere en bryter med egne hender. Klikk, passform, sett inn ledningene, stram boltene, sett en annen neste, og så videre. Installasjonen av det elektriske panelet på bildet over tok to elektriker om en og en halv time, hvorav 30 minutter for å sjekke 380 V.

Men til tross for enkelheten i prosessen, har koblingen til strømbryteren sin egen subtilitet, som du trenger å vite om før du starter installasjonen.

Feste maskinen i strømskjermen

Til tross for de strenge forskriftene i energisektoren, med hensyn til fastgjøring av den automatiske bryteren i PES-panelet, er de ganske lojale, fordi de (hvis de er oversatt til russisk) krever pålitelig festing, noe som gjør det mulig å slå på og av flere enheter uten deformasjon og forskyvning. Det vil si at den må være så fast at den ikke beveger seg når den slås på. Og så holder du i det minste. Men faktisk har bare tre metoder for fiksering hittil blitt brukt:

  • I låsehøyden på strømskjermen. Denne standarden var overgangs og er svært sjelden. Maskinen er "presset" inn i sporet med låser, der den er plassert. For å fjerne - du må trekke låsen med en skrutrekker;
  • På et nivå der åpninger er boret, og utskjæringen er kuttet. Baren har plass og du kan koble til en ekstra automatisk bryter når som helst - du må bore hull, kutte trådene og levere. Det er selvfølgelig enkelt, men her er det ekstremt ubeleilig å bore i dashbordet og arbeide med trykk. Dette er imidlertid nå den nest vanligste metoden, da det fortsatt er mange aldrende boliger;
  • Modern metode - installasjon på din skinne. For husholdningsbruk er maskiner med en annen installeringsmetode ikke lenger tilgjengelige. Faktisk er dette utviklingen av montering på linjen, bare i en forenklet versjon og med muligheten til å bare bygge opp en pakke med automat.

Det er ikke for ingenting at vi vurderer separat fiksering av bryteren i sentralbordet, installasjon av bryteren - dette er 40% nøyaktig installasjonen i panelet. Det er nødvendig å ta hensyn til flere punkter: tilgang til enkel bytte, frakobling, endring av kretsbryterens tilkoplingskrets og muligheten for samtidig demontering av hele settet av maskiner uten å koble fra hver enkelt.

Nøyaktigheten til å koble til maskiner

Hvis du trenger å slå på en maskin, vil det ikke føre til spørsmål selv for en nybegynner elektriker. Imidlertid er en automat en slik anakronisme at vi selv vil vurdere denne saken. Hvordan koble en bryter, hvis en er angitt på selve maskinen, med fasediagrammet - null, men dette er et unntak fra regelen. Standard situasjonen når en leilighet (etasje i et privat hus) har flere brytere. Hvordan kobles i dette tilfellet? Selvfølgelig må du starte tilkoblingskretsen til strømbryteren (først).

Dette er en komfyr, hvorfra vi skal fortsette å danse, samle et bassenger med automat. Men for dette må du vite noen regler:

  1. Strømkabelen (fase) er koblet til bunnen.
  2. Wire stripping må være riktig. Det bør ikke være for mye ledig ledning igjen og bør ikke komme inn i kontaktgruppen delen av isolasjonen. Den enkleste måten å måle den ønskede strippingsseksjonen på er en tannpirke.
  3. Etter at installasjonen av kretsbryteren er fullført, er det nødvendig å kontrollere festestyrken på det deaktiverte panelet ved å bevege strømbryteren på skinnen sterkt. Forskyvninger med en slik test vil kreve en sikrere forankring.
  4. Koblingen for tilkobling av automatiske brytere skal se ut som en kam-null-kabel fra oven, fra en automatisk enhet til en annen, faser nedenunder - for hver krets. Selvfølgelig, en egen jordleder. En for alle.
  5. Separat hensyn fortjener elektrisitetsmåler. På den ene siden vil en automatisk maskinstilling foran den tillate at leiligheten blir avløst og for å slutte å lade selv reaktiv energi. På den annen side skaper feil innsetting av en slik automatikk flere problemer i kommunikasjon med energisalgsselskaper.

Dette er alle standard prosedyrer. Nå om funksjonene.

Gjennom innlemmelse av maskiner

Dette er en slik krets for tilkobling av en bryter, hvor hver neste har en felles jordledning med den forrige.

Vi vil forklare. Pluss - enkelheten i ordningen og installasjonen. Minus - Brudd på nøytral ledning når du kobler fra en maskin. Som et alternativ, ekstra null "broer" gjennom maskinen. Hva løser ikke problemet med å deaktivere to maskiner samtidig - null blir deaktivert. Dette er ubeleilig, men med en slik ordning er du garantert å være beskyttet mot nedbrudd, noe som kan være kortslutning. Noen ganger brukes en "nullbuss" -plan, hvor hver automat blir individuelt slått på null, og selv om den visuelle tilkoblingen til bryteren forblir den samme, endres prosessens fysikk betydelig. Når en maskin kobler fra, den andre, tredje, etc. Fortsett å jobbe og ha sin forbindelse med nullbussen. For øvrig må en hvilken som helst installasjon av bryteren begynne med evalueringen av nullbussen og metoder for separat inngang av ledninger fasetall for hver enhet.

Vi installerer den automatiske bryteren i en vakt

Nå om selve installasjonen. Maskinens tilfelle har en på etikett - det vil si spørsmålet om hvor du skal skrue fasen, er ikke verdt hvordan du kobler nettbryteren til nettverket, er trukket på maskinen.

Før monteringen skrues boltene til kontaktgruppen, måler inngangsdybden (lengden på den avknippede delen av kabelen), kontroller tilstedeværelsen av gjengede festemidler på din skinnebane (noen modeller har et hull under det som gjør at du kan styrke enheten ytterligere med en skrue på skinnen).

Installasjonsprosedyren til selve bryteren begynner med "montering". Vi legger all automaten på låsene på skinnen, anslår avstandene mellom dem, tilgjengeligheten av plass til ytterligere (om nødvendig), samt muligheten for å markere tilkoblingene. Merk alle ledere separat (uavhengig av farge), fase, null, jord, så rengjør vi kablene.

Kontroller kvaliteten på kontakttrådene på jordnettet. Ideelt sett bør avstanden fra hver nøytral ledning til jordkabelen være omtrent det samme. Det er 10 og 20 cm, dette er det samme, men 20 cm og en meter er uakseptabelt. PES gir en variasjon på opptil 60%. Det vil si at den korteste inngangen er 10 cm. Hvis den lengste er 60 cm. Vi styres av dette.

Vi er overbevist om at koblingsbryterforbindelsene er riktige, "layout" er riktig, alt er klart for installasjon. Vi slår på, uten å fikse, men etter å ha strukket ledningene, den første automatiske maskinen, kontrollerer vi bytte og kontroller linjen. Vi sjekker det enkelt: Sett forsiktig inn neglene i kontakten med tau med isolasjon. Så dropper vi en annen spiker over.

Hvis det gjøres riktig, vil maskinen koble fra linjen. For å unngå "spiker sveising", er det bedre å kaste den på en stor måte. Korotnet, hvis noe går galt, men neglen stikker av - treghet vil ikke tillate sveising og ledningen vil ikke lide.

Ved å sjekke linjen på denne måten (hvis du skal koble til og installere alt selv, er en maskin nok, du gjør resten på samme måte), kan du fullføre prosessen.

Trinnmontering av bryteren

  1. Slå av skjermen!
  2. Vi starter ledningene i sporene i kontaktgruppen på maskinen, sørg for at isolasjonen ikke faller under strammeskruen, og trekk litt på ledningene. Hvis det er flere automater, gjentar vi med dem alle samtidig.
  3. Etter å ha satt sammen en "edderkopp", kontrollerer vi hvor riktig ledningsdiagrammet for hver automatisk bryter er. Vi sjekker visuelt, sporer kjeden av tilkoblinger og sammenligner med det vi har tegnet før.
  4. Uten å ta ut ledningene, plasserer vi maskinen til den klikker, vi kontrollerer hvor pålitelig installasjonen av bryteren på denne skinnen er. Dette er ikke en repetisjon, det er en påminnelse om at flere uttak av maskinen fra stativet låser klippene og klippene!
  5. Vi legger på rad resten av maskinene, kontrollerer hver pålitelighet av fiksering.
  6. Velg selektivt linjen på maskinen, som beskrevet ovenfor.
  7. Stram ledningene med skruer i maskinens kontaktgrupper.
  8. Slå på strømpanelet.
  9. Kontroller nettverksseksjonene, og gi maksimal belastning.

Hvis alt er i orden, er vi stolte av arbeidet.

Praktiske råd om valg og installasjon av brytere

  • Før du bestemmer deg for hvordan du skal velge en maskin, må du ta en beregning, men i forhold til det planlagte strømforbruket, la du en sikkerhetsmargin - bare omvendt! Hvis beregningen gir 22 Ampere, kjøp 16 eller 20 mb. Men ikke 25.
  • Når du installerer, følg regelen en etter en. Du kan ikke koble maskinene "gjennom en", noe som er enklere, så profesjonelle elektrikere synder med dette. Du gjør for deg selv, så gjør det riktig!
  • Vær oppmerksom på skruene - de skal være laget av rustfrie legeringer. Det er viktig at de er de samme, i det minste når det gjelder sammensetningen av materialet!
  • Din sporet selv må også festes sikkert, en av feilene til nybegynnerelektriske er å fikse den på staven. Pass på å feste med skruer!
  • Tykke ledere er ikke egnet for tynn installasjon. Bruk en terminal blokk, du kan samle harde ledninger i det og lede fleksible ledninger når det er nødvendig.
  • Husk at design ikke er den siste. Praktisk er heller ikke noe som kan overses. Et eksempel på bildene nedenfor. Du kan fjerne panelet om et par minutter, men på veggen ser det ikke ut som en elektrisk boks.

Og viktigst, i produksjonen av denne typen arbeid, husk hovedregelen - trinnvise tiltak. Ta et skritt - sjekk deg selv. Så ta det andre trinnet. Og så videre, til "med lukt" lærer du å skille jorden fra fasen og null fra jorden.

Slik installerer du en bryter: trinnvis installasjonsanvisning

Elektriske paneler plassert på trappene til leilighetene er under full kontroll av elektrikerne fra forvaltningsselskapet. Men alle bør vite formålet med elektriske enheter innelukket i en metallboks.

La oss prøve å finne ut hvordan du installerer en bryter, hvis det er et presserende behov.

Hvorfor kunnskap om elektrisitet er nødvendig

Informasjon om elektriske enheter, kjent fra skolefysikkundervisning, er ikke nok til praktisk bruk.

Den gjennomsnittlige forbrukeren blir ofte konfrontert med automatiske brytere, siden det er de som utløses på grunn av overbelastning av nettverket. Det er ikke nok å bare vende spaken tilbake til sin vanlige posisjon, det er nødvendig å forstå årsakene til frakoblingen, ellers kan situasjonen komme tilbake i nær fremtid.

Trenger jeg å kunne endre min automatisering? Vi anbefaler å begynne å lære teorien, og ved første frakobling - og praktisere. Faktum er at det ikke alltid er mulighet for rask hjelp fra fagfolk: på en fridag tar elektriker sammen med resten. Og hvis huset ligger i landet eller i landsbyen, er det bedre å bli kjent med det elektriske nettverket og tilhørende enheter grundig.

Design og formål med maskinen

Til tross for navnet - "automatisk", fungerer denne typen bryter kun i en retning - den åpner den elektriske kretsen (når vurderingen overskrides eller overbelastes ved samtidig tilkobling av flere kraftige elektriske apparater). Det er mulig å slå på, det vil si å lukke kretsen, bare på den eneste måten - manuelt.

I motsetning til en enkel ennøkkelbryter har en automatisk enhet en mer kompleks enhet. Skjematisk er den klassiske versjonen (uten elektronisk enhet) som følger.

Det er flere måter å starte prosessen med frigjøring:

  • manuell kontroll (på / av) med en liten håndtak;
  • virkningen av kortslutningsstrømmer;
  • overbelastning - overskytende nominelle strømparametere.

For å forhindre en kraftig termisk effekt ved å brenne bryteren, er det tilveiebragt et bueskytingskammer (et sett kobberisolerte plater) som avkjøler og bryter lysbuen.

Valg av elektromekanisk utstyr

Gitt parametrene for lasten og egenskapene til kabelen, kan du velge en enhet for montering i sentralbordet. All nødvendig informasjon om den elektromekaniske enheten er på frontpanelet.

Spenning, frekvens og nominell strøm

I neste linje finner du informasjon om to viktige egenskaper - spenning og frekvens. Det vanligste "formatet" er 220 / 400V 50Hz. Dette betyr at det er mulig å koble både en og tre faser med en frekvens på 50 Hz.

Hvis vi tar alle konstruktive synspunkter, vil korrespondansen mellom poler og spenning være som følger:

  • 1-polet - 220 V (1 trådfase);
  • 2-polet - 220 V (2 ledninger - fase / null);
  • 3-polet - 380 V (3 ledninger - faser);
  • 4-polet - 380 V (3 faser / 1 null).

Verdien av nominell strøm begrenser bruk av visse typer kabler - og dette er sikker på å ta hensyn til når du velger automatisering. Derfor, kjøp en bryter for sentralbordet, se hvilke typer ledninger som er involvert i å bygge den generelle kretsen. Ikke trykk av fra maksimal spenning i nettverket, ellers kan det føre til følgende.

Anta at kjøp av nye husholdningsapparater fører til overbelastning og konstant å slå ut av maskinen. Du vil øke sin kraft og erstatte den med en ny som har en høyere nominell strøm. Som et resultat av dette, vil maskinen ikke virke, mens ledningen overopphetes, noe som fører til kortslutning (isolasjon smelter, brann vil skje).

Kretsen må bygges på en slik måte at den svakeste koblingen er bryteren (og ikke ledningen), som er konstruert for å beskytte mot overbelastning.

Er WHC viktig?

Bokstaveringen av tidstrømskarakteristikken går foran digitalmarkeringen som definerer nominell strøm. For å finne ut hva essensen av BTH, analyserer formelen:

k = l / ln

hvor l er gjeldende i nettverket, ln er den nominelle nåverdien, k er multiplikasjonen. Kategori avhenger av mangfoldet:

Slik kobler du maskinen til panelet uten feil

Sentralbordet er vanskelig å forestille seg uten moderne modulære beskyttelsesanordninger, for eksempel strømbrytere, gjenværende strøminnretninger, differensialbrytere og alle slags beskyttelsesreléer. Men ikke alltid er disse modulære enhetene koblet riktig og sikkert.

I lys av vedlikehold av elektriske paneler, må jeg noen ganger støte på feil som forbinder bryteren som er installert i dem. Det virker, hvordan kan du koble den vanlige singelpolen automatisk? Jeg rengjorde kabelen til en viss lengde, satt den inn i klemmene, stram skruene forsvarlig.

Men uansett hvor rart det kan høres, har de fleste "klumpete" hender og byggekvaliteten på skjoldene etterlater mye å være ønsket. Selv om vi faktisk gjør eller gjør feil i en bestemt bransje, og som det berømte ordtaket sier: "Den som ikke gjør noe, gjør ikke feil".

Hilsen til alle venner på nettstedet "Elektrisk i huset." I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du kobler maskinen til panelet og analyserer flere alternativer for de vanligste og bruttofeilene.

Tilkobling av automater i panelet - er inngangen fra over eller under?

Det første jeg ønsker å starte er den riktige tilkoblingen av maskinen i prinsippet. Som det er kjent, har en bryteren to kontakter for tilkobling av bevegelige og faste. Hvilken av kontaktene må koble strømmen til toppen eller bunnen? Til nå har det vært mye kontrovers på dette problemet. På et hvilket som helst elektrisk forum en rekke spørsmål og meninger om denne saken.

Vi snakker om råd til reguleringsdokumenter. Hva sier EMP om dette? I den 7. utgaven av OSP, punkt 3.1.6. Den sier:

Som det fremgår av reglene, er det sagt at strømledningen ved tilkobling av maskiner i skjoldet i utgangspunktet skal kobles til faste kontakter. Dette gjelder også for alle ouzo, difavtomam og andre beskyttelsesanordninger. Uttrykket "som regel" er ikke klart fra alt dette klippet. Det vil si, som det burde, men i noen tilfeller kan det være et unntak.

For å forstå hvor den bevegelige og faste kontakten er plassert, må du representere den interne enheten til strømbryteren. La oss ta et eksempel på en enkeltpolig automat for å vurdere hvor den faste kontakten er.

Før oss er en automatisk maskinserie BA47-29 fra iek. Fra bildet er det klart at hans faste kontakt er den øvre terminalen, og den bevegelige kontakten er den nedre terminalen. Hvis vi vurderer de elektriske betegnelsene på bryteren selv, så her er det også sett at den faste kontakten er på toppen.

Andre strømbrytere fra andre produsenter har samme betegnelser på saken. Ta for eksempel en Schneider Electric Easy9-automat, sin faste kontakt er også på toppen. For Schneider Electric RCDs er det likevel faste kontakter på toppen og flyttbare fra under.

Et annet eksempel er Hager sikkerhetsenheter. På selve strømbryteren og HBO-RCD kan du også se symbolene, hvor det står klart at de faste kontaktene er på toppen.

La oss se, fra den tekniske siden, er det en verdi, hvordan du kobler maskinen fra over eller under.

Strømbryteren beskytter linjen mot overbelastning og kortslutning. Når overstrømmer oppstår, reagerer den termiske og elektromagnetiske utløsningen som befinner seg inne i huset. Fra hvilken side strømmen vil bli koblet fra toppen eller bunnen for driften av utgivelsene, er det ingen forskjell. Det vil si med sikkerhet at driften av maskinen ikke påvirker hvilken kontakt som vil bli drevet.

I sannhet bør jeg merke at produsenter av moderne "merkede" modulære enheter, som ABB, Hager og andre, tillater tilkobling av strøm til de nedre terminalene. Til dette formål er det spesielle klemmer på maskinene, designet for kamdekk.

Hvorfor anbefaler OIR deg å koble til de faste kontaktene (øvre)? En slik regel er godkjent for generelle formål. Enhver utdannet elektriker vet at når du jobber, er det nødvendig å fjerne spenningen fra utstyret som det vil fungere på. "Zalazy" i skjoldet til en person antar intuitivt forekomst av en fase ovenfra på automatiske maskiner Når han slår AV-av i panelet, vet han at spenningen på de nedre terminalene og alt som beveger seg vekk fra dem, nei.

Forestill deg nå at tilkoblingen av automata i sentralbordet ble utført av en elektriker Uncle Vasya, som koblet fasen til ABs lavere kontakter. Noen tid har gått (uke, måned, år), og du har behov for å bytte ut en av maskinene (eller legge til en ny). Elektrikeren Onkel Peter kommer, slår av de nødvendige maskinene og trygt klatrer med sine bare hender under spenningen.

I den siste sovjetiske fortiden hadde alle automater fast kontakt øverst (for eksempel AP-50). Nå, ved konstruksjon av modulære AB, kan du ikke demontere hvor bevegelige og hvor den faste kontakten. I AB som vi vurderte over, var den faste kontakten plassert på toppen. Og hvor er garantien for at den kinesiske automatens faste kontakt vil bli plassert på toppen.

Derfor innebærer forbindelsen mellom tilførselslederen og de faste kontaktene bare en forbindelse til de øvre terminalene for generelle ordre og estetikk. Jeg er selv en tilhenger av å koble strøm til overspenningsbryterens øvre kontakter.

For de som er uenige med meg om gjenoppfylling, hvorfor på elektriske kretser er strømmen til automaten koblet til faste kontakter.

Hvis du for eksempel bruker en vanlig bryter type RB, som er installert på hvert industrianlegg, vil den aldri bli koblet opp ned. Kobling av strømmen til bryteren av denne typen, gjelder bare for de øverste kontaktene. Slå av bryteren og du vet at bunnen kontakter uten spenning.

Vi kobler ledningene til maskinen - en kabel med en monolitisk kjerne

Hvordan koble maskinene i panelet de fleste brukere? Hvilke feil kan gjøres mens du gjør dette? La oss se på feilene som er mest vanlige her.

Feil - 1. Kontakt med isolasjon.

Alle vet at før du kobler maskinen i panelet, må du fjerne isolasjonen fra de tilkoblede ledningene. Det ser ut til at det ikke er noe komplisert, fjernet kjernen til ønsket lengde, sett den deretter i klemmeklemmen på maskinen og stram den med en skrue for å sikre pålitelig kontakt.

Men det er tilfeller når folk har et tap på hvorfor en maskin brenner ut, når alt er ordentlig tilkoblet. Eller hvorfor maten i leiligheten forsvinner jevnlig når ledningen og fylling av panelet er helt nytt.

En av årsakene til det ovennevnte er inngangen til ledningsisolasjon under kontaktbryteren til strømbryteren. En slik fare i form av dårlig kontakt bærer faren for at isolasjonen smelter ned, ikke bare ledningene, men også selve maskinen, noe som kan forårsake brann.

For å eliminere dette må du overvåke og kontrollere hvordan ledningen strammes i stikkontakten. Korrekt tilkobling av maskinene i sentralbordet bør eliminere slike feil.

Feil - 2. Det er umulig å koble flere kjerner av forskjellige seksjoner til en terminal AB.

Hvis det ble nødvendig å koble flere automater i samme rad fra en kilde (wire) til dette formålet, kunne kam-bussen ikke passe bedre. Men slike dekk er ikke alltid til stede. Hvordan kombinere flere gruppemaskiner i dette tilfellet? Enhver elektriker, som svarer på dette spørsmålet, vil fortelle deg å lage hjemmelagde hoppere av kabelkjernene.

For å lage en slik jumper, bruk stykker av ledning av samme tverrsnitt, men slett ikke bryte den hele veien hele lengden. Hvordan gjør du dette? Uten å fjerne isolasjonen fra ledningen, danner en hopper av ønsket form og størrelse (ved antall grener). Deretter rengjør vi isolasjonen fra ledningen ved bøyningspunktet til ønsket lengde, og vi får en uadskillelig jumper fra et enkelt stykke ledning.

Koble aldri automater med hoppere med kabel av forskjellig seksjon. Hvorfor? Når kontakten strammes, vil kjernen med et stort tverrsnitt klemmes godt, og at kjerne med mindre tverrsnitt vil ha dårlig kontakt. Som et resultat er fusjonen av isolasjon ikke bare på ledningen, men også på selve maskinen, noe som utvilsomt vil føre til brann.

Et eksempel på tilkobling av brytere med hoppere fra forskjellige kabelseksjoner. "Fasen" kommer til den første maskinen med en 4 mm2 ledning, og hoppere med en 2,5 mm2 ledning går allerede til de andre maskinene. Bildet viser at jumperen fra ledningene i forskjellige seksjoner. Som et resultat er dårlig kontakt, temperaturøkning, smelteisolering ikke bare på ledningene, men også på selve maskinen.

For eksempel, la oss forsøke å stramme i klemmen til strømbryteren to som bodde med et tverrsnitt på 2,5 mm2 og 1,5 mm2. Uansett hvor hardt jeg prøvde å sikre pålitelig kontakt i dette tilfellet, kunne jeg ikke gjøre noe. Ledningen med en diameter på 1,5 mm2 dras løst.

Et annet eksempel på bildet er en difavtomat, i terminalen hvorav to ledninger med forskjellig tverrsnitt ble satt inn og de prøvde å stramme hele greia. Som et resultat dråper ledningen med et mindre tverrsnitt og gnister.

Feil - 3. Formatering av endene av ledningene og kablene.

Dette elementet sannsynligvis ikke refererer til en feil, men til en anbefaling. For å koble kjernene til de utgående ledningene og kablene til maskinene, fjerner vi isolasjonen fra dem med ca 1 cm, sett den nakne delen i kontakt og stram den med en skrue. Ifølge statistikken forbinder 80% av elektrikerne denne måten.

Kontakt ved krysset er pålitelig, men det kan forbedres ytterligere uten å kaste bort tid og penger. Når du kobler kabler med en monolitisk kjerne til maskinene, må du lage en U-formet bøyning i enden.

Denne formasjonen av endene vil øke kontaktområdet av ledningen med klammeroverflaten, noe som betyr at kontakten vil bli bedre. PS! Innerveggene på kontaktpadsene AB har spesielle hakk. Når skruen strammes, kuttes disse hakkene inn i kjernen, og øker dermed kontaktenes pålitelighet.

Fest på maskinstrengede ledninger

For ledninger gir elektrikere ofte preferanse til en fleksibel ledning med en strengetråd av PV-3 eller PugV-typen. Det er lettere og lettere å jobbe med det enn med en monolitisk bolig. Men det er en funksjon.

Den største feilen som nybegynnere gjør i denne forbindelse er å koble den strengede ledningen til maskinen uten å avslutte. Hvis du komprimerer den bare strengede ledningen som den er, da når venen er strammet, blir de presset og avbrutt, og dette fører til tap av tverrsnitt og forringelse av kontakten.

Erfarne "spesialister" vet at det er umulig å stramme den strengede ledningen i terminalen. Og for terminering av multi-wire kjerner, må du bruke spesielle tips NSHV eller NShVI.

I tillegg, hvis det er behov for å koble to strengede ledninger til ett klipp av maskinen, må du bruke en dobbel NSHVI-2-sløyfe. Ved hjelp av NShVI-2 er det veldig praktisk å danne jumpers for å koble til flere gruppeautomater.

Lodding ledninger under klemmen på maskinen - FEIL (feil)

Separat vil jeg gjerne bo på denne metoden for terminerende ledninger i et skjold som lodding. Dette er naturen til menneskets natur, at folk prøver å redde alt og ikke alltid vil bruke penger på alle slags tips, verktøy og alle slags moderne små ting for installasjon.

For eksempel, ta en titt på saken når en elektriker fra boligavdelingen Onkel Peter kobler det elektriske panelet med en flerkjernetråd (eller kobler utgående linjer til en leilighet). Han har ikke NShVI tips. Men for hånd er det alltid det gode gamle loddejernet. Og onkel Peter, en elektriker, finner ikke en annen vei ut av å klemme en flertrådskjerne, skyver hele greia inn i maskinens terminal og strammer den med en skrue. Hva er faren for å koble slike maskiner i et sentralbord?

Ved montering av svitsjer er det IKKE tillatt å lodde og betjene en flertrådskjerne. Faktum er at en fortinnet forbindelse begynner å "flyte" over tid. Og for at en slik kontakt skal være pålitelig, må den hele tiden kontrolleres og strammes. Og som praksis viser, glemmer de alltid det. Loddet begynner å overopphetes, loddet smelter, krysset svekkes enda mer, og kontakten begynner å "brenne ut". Generelt kan en slik tilkobling føre til BRANN.

Derfor, hvis installasjonen bruker en multicore-ledning, er det derfor nødvendig å bruke tipsene til NShVI for terminering.

Slik bytter du bryteren i det elektriske panelet

Hva kan skje med en kretsbryter? Kretskort, som alle andre tekniske enheter, mislykkes ofte. Blant de mulige årsakene til dette kan det være systematisk utløst termisk beskyttelse og arbeid på grenseverdiene generelt. I tillegg er det tilfeller der enheten ikke kan holde settpunktet etter den første aktiveringen av termisk utløsning (ikke forveksles med den elektromagnetiske, det vil si øyeblikkelig utgivelse!). Med en slik feilfunksjon, for øvrig, vil automatikken ikke skille seg ut fra sine brukbare motstykker.

Svært ofte brenner kontaktklemmene og husene til modulære kretsbrytere ut med utilstrekkelig pålitelig elektrisk kontakt. Flere ikke-vridde ledere av forskjellige seksjoner kan ikke klemmes godt nok. Det kan være en trådfeil i klemskruen som ikke tillater tilkoblingen å strammes ordentlig. Endelig er det for aluminiumledere enkelt å svekke kontakten over tid.

Resultatet i alle disse tilfellene er det samme. En liten tørr knitring begynner i kontaktklemmen, oppvarming oppstår, og kontakten brenner derfor ut. Dermed er det enda en fare for brann, så tilstanden til klemmeklemmene på maskinene må overvåkes kontinuerlig.

Vel, og til slutt, bør det bemerkes at årsaken til feil i bryteren kan være en fabrikkfeil, som ikke manifesterte seg før du installerte enheten, men ble åpenbar under drift.

Demontering av bryteren

Imidlertid er reparasjon av strømbrytere vanligvis ikke ferdig. Deres enhet er relativt kompleks, og prisen er relativt liten. Derfor, hvis maskinen mislykkes, blir den bare forandret.

Til tross for det faktum at generelt Isolasjonen av lederne er i sentralbordet pålitelige nok og klemme maskiner er meget enkel og lett å bruke, før endring av kretsbryteren er likevel bedre å koble den fra. For folk som er helt uvitende om elektroteknikk, la oss forklare: dette betyr ikke at "slå av maskinen før du erstatter", men "koble fra linjen som mater den".

Dette gjelder spesielt for forsømte tilfeller der bryterpolen ligner aske i en brann. I en slik klemme kunne alt ha blitt festet til og sveiset sammen i lang tid, og erstatning av en slik bryter ville lignes på en kirurgisk operasjon. Operasjonen av amputasjon av den brente enden av lederen. Det er for slike tilfeller forresten at det er nødvendig å legge en margin på ledningene i panelene.

De fleste maskiner i panelet er distribusjon eller lineære - de mater en del av et husholdningsnettverk eller en separat elektrisk mottaker. For å deaktivere en slik enhet, er det nok å slå av den innledende (kraftigste) maskinen eller posen.

Det er vanskeligere når det er nødvendig å erstatte selve inngangsmaskinen, eller når det ikke er en inngangsmaskin eller en veske. I slike tilfeller kan det være umulig å gjøre det uten hjelp fra elektrikerne i driftsorganisasjonen, siden spenningen kun kan fjernes ved Verkhovna Rada eller annet koblingsutstyr plassert utenfor leiligheten og låst til en separat lås.

I mangel av spenning etter frakopling må du forsikre deg om med en god indikator eller multimeter. Deretter koble ledere: kryss eller flatt (skruer fra maskiner er universelle) med en skrutrekker av passende størrelse, prøv å løsne klemmene. Hvis det ikke virker, noe som ikke er uvanlig for utbrent automat, tar vi sidekutter og biter ledningene. Etter å ha koblet fra lederne deler vi dem og tar opp apparatet selv.

De fleste maskiner i moderne skjold er montert på en DIN-skinneomega-profil. Demontering-installasjon av slike enheter er enkelt å ugliness. På bunnen, bak maskinen, bør det være et øye, som den flate skrutrekkeren lett kan passe på. Multi-polet og differensialautomat kan ha to slike øyne.

Disse lugs er mekanisk koblet til maskinens nedre armer. Øvre grippere er løst. For å fjerne maskinen fra skinnen, setter du bare inn skrutrekkeren i øyet, trekker den litt ned, bruker skrutrekkeren som en håndtak og fjerner bunndelen. Med det andre øyet, hvis tilgjengelig, utfør samme operasjon. Når den nedre delen av maskinen blir ledig, kan den øvre delen enkelt fjernes med en enkel oppadgående bevegelse, og enheten kommer i hånden.

Til tross for at alt dette er veldig enkelt, er det nødvendig å ta hensyn til noen av nyansene. Først av alt, er denne enkle konstruksjonen kjent for noe ubrukelig. Bryt bunngrepet eller øyet er enkelt. Og hvis den erstattede automaten ikke er spesielt patetisk, så er det ønskelig å ta vare på den nylig installerte. Derfor handler vi veldig nøye.

Det andre punktet er designfunksjonene til noen av de nedre grepene. Mange av dem er bare fjærbelastet og kommer automatisk tilbake så snart du fjerner skrutrekkeren. Dette er ikke veldig praktisk når du fjerner eller setter en maskin med to øyne: Det kan oppstå en situasjon når du trenger å få skrutrekkere samtidig i begge øynene og bruke dem samtidig. I dette tilfellet er det nødvendig å contrive.

Men det er automatiske maskiner der det nedre grepet har en lås. Videre, hvis du trekker øyet ned, går det ikke lenger tilbake til sin opprinnelige posisjon til den klikkes lett. En slik konstruktiv løsning letter i stor grad installasjon og demontering.

Noen ord skal sies om gammeldags automata med festing ikke til skinnen, men med lange skruer plassert i nedre og øvre deler av apparatet. Hvis du står overfor et lignende eksempel, er det bare å håpe at skruene ikke holdt fast og ikke rustet. Da kommer de ut uten problemer, og du får valget: Å finne og kjøpe samme nye maskin (de er fortsatt til salgs), eller installer et stykke DIN-skinne på panelet med et par selvskruende skruer og sett en moderne modulær enhet.

Installasjon av bryteren

Når du installerer bryteren, reverseres rekkefølgen av handlinger: Vi legger automaten med øvre grep på skinnen, trekker inn lommene og setter opp underdelen. Snap eller slipp øynene: enheten er på plass. Nå kontrollerer vi endene på ledningene, om nødvendig, kutter og rengjør dem og installerer dem i maskinens terminaler.

Deretter bruker vi spenning, slår på maskinen og ser på "oppførsel" i arbeidet under belastning. Det er ingen bue, reflow og andre termiske og støyeffekter, ingen falske positive - så erstatningen var vellykket.

Selvfølgelig er det ønskelig å underkaste den nylig installerte maskinen til laboratoriebelastning før installasjon. Men i praksis er det ikke alltid mulig. Derfor nærmer vi oss nøye med valg av bryteren. For øvrig, i tilfelle en endring i dagens vurdering og egenskaper av maskinen, må du være sikker på at disse endringene er berettiget. Hvis du ikke er sikker, ta kontakt med eksperter før du bytter, si en automat fra 16 til 25 ampere for samme linje.

Siden i dag er det tillatt å installere innmatingsautomat opp til elektrisitetsmålingsanordninger, blir etterspørselen fra de energiforsyende selskapene oftere kalt for tetting av kontaktene til inngangsswitchapparatet. Hvis du bytter en slik bryter, må du installere enheten med evnen til å forsegle kontaktene, og etter at du har byttet, må du invitere inspektøren til å sette segl.