På hvilken lim eller blanding er det bedre å installere gulvpanner?

• Ledning

For å installere installasjonsbokser (podozetnikov) liker jeg å bruke lim for gips, for eksempel Perlfix:

Det er praktisk fordi det lar deg jobbe med det i ganske lang tid - ca 20-30 minutter (avhengig av konsistensen).

Forbered flere hull for montering i betong eller murvegg på en gang, og sørg for å fukt dem med vann (det er praktisk å bruke en plastflaske med hull i hullet).

Omtrent halvparten fyller en nisje med lim og trykker på undersiden der. Ved hjelp av en spatel eller et flatt flattlag, nivåer boksen flush med veggen, og fjern ekstrudert lim med en spatel.

Perlfix beholder plastikk i lang tid, noe som gjør at du kan justere flip-flop, praktisk talt ikke krympe og lar deg påføre det av en hvilken som helst tykkelse.

Enkle måter å installere podrozetnikov på

Strømforsyningen til alle lokaler skal gi mulighet til raskt å koble til elektriske installasjoner (inkludert husholdningsapparater). For å gjøre dette må du bruke stikkontakter på veggene. Siden tilkobling av stikkontakter til strømkabelen må være pålitelig og sikker, foreskriver elektriske installasjonsregler (ПУЭ) at det er et tilfelle for hvert uttak, som gir beskyttelse mot elektrisk støt. Utsalgssteder laget for overflatemontering (inkludert utendørs) har sitt eget tilfelle og tilfredsstiller sikkerhetsforanstaltninger. For enheter som er bygd inn i veggen, er det montert innfelt paneler.

Monteringsbokser for uttak utfører flere funksjoner.

• Konstruksjon: esken må være ordentlig festet i veggen, og hold fast selve uttaket.
• Elektrisk sikkerhet. Bokser til murstein, betong og gipsplater vegger er laget av dielektriske materialer, og forhindre elektrisk potensial i kontakt med de bærende konstruksjonene.
• I tillegg er selve kontakten også beskyttet. Fuktighet, støv og fremmedlegemer trenger ikke inn i saken.
• Brannsikkerhet. Hvis det oppstår brann i stikkontakten, trenger ikke flammen ut over bunnen av stikkontakten.
• Estetisk komponent er også til stede. Når du monterer podrozetnikov i en murstein eller betongvegg, ser setet ut pent. Rundt utløpet er en flat overflate.

Krav til bildetekster

Det finnes ikke et enkelt sett med regler som beskriver installasjon av bokser for skjult montering av stikkontakter. Elektriske installasjonsregler krever overholdelse av de generelle kravene til brann- og elektrisk sikkerhet. I denne forstand er det ikke noe annet å installere en boks under stikkontakten. Det er byggekoder og forskrifter (SNiP), som bestemmer geometrien for plassering av stikkontakter i rommet. Vel, sunn fornuft har ikke blitt kansellert.

Vi vil forsøke å kombinere alle forhold under hvilke installasjon av peiser ikke vil forårsake problemer under drift av elektrisk utstyr.

• Kassens materiale skal være sterkt nok til å motstå den kraften som pluggen er fjernet fra stikkontakten. I tillegg skal saken ikke trekkes ut av veggen sammen med stikkontakten. Til dette formål, på podrozetniki, beregnet for installasjon på byggblandinger (som regel gips eller alabaster), er det ribber, spor og kroker gjenget på den ytre overflaten. Teknologiske hull for kabinettinstitusjonen fungerer også som festeelementer.
• En pastaaktig løsning kommer inn i disse hullene, etter tørking kan kroppen bare trekkes ut ved å ødelegge en del av veggen eller bryte plast.
• De aller fleste podozetnikov laget av ulike typer plast. På den ene siden er det billig, på den andre - plast er en dielektrisk, og faller ikke sammen under fuktighetsvirkningen.
• På innsiden av boksene må ribberne støpes for å feste stikkontaktene. Mange husker leilighetene av sovjetisk konstruksjon, der stikkontakter falt ut av veggen med den minste innsatsen. Tidligere podozetniki laget av metall. Ikke bare er det usikkert, at avstandsstyrene på stikkontakten ikke kunne fange på den glatte overflaten.
• I tillegg er podrozetniki utstyrt med monteringshull for skruefeste.
• Plasten som podozetniki er laget av, bør ikke opprettholde forbrenning. Fra veggens synspunkt (betong eller murstein) er dette krav meningsløst. Men fra de knuste fotene, kan tapetet på veggen, eller møblene ved siden av det, antennes.

Valgfrie, men nyttige krav - muligheten til å koble flere uttak til hverandre på standardlåser. Dette lar deg sette sammen en struktur av lengden.

Vi fortsetter til den direkte installasjonen av podozetnikov

Før du starter arbeidet, er det ønskelig å ha et komplett sett med forbruksvarer. Strømkabel, nødvendig antall podozetnikov (med en liten margin på "skrap"), bygningsblandinger, PVA lim. Kraftverktøy som du planlegger å kutte hull på.

merking

Uansett om strømkabelen er lagt på forhånd, eller hvis du skal barbere vegger under den samtidig som du borer nisjer for stikkontakter, begynner installeringen av plug-ins med forsiktig markering.

Gjett hvor elektrisk utstyr vil bli plassert er umulig. Kanskje i morgen vil du lage en permutasjon i leiligheten. Derfor er stikkontaktene installert i henhold til følgende prinsipp:

• For universell bruk - i en høyde på 30 cm fra det rene gulvet (som betyr høyden fra ferdig overflatebelegg).
• For store husholdningsapparater (vaskemaskin, kjøleskap) i en høyde på 1 meter.
• Hvis stikkontaktene er montert over bordplater eller nattbord - ikke mindre enn 10 cm fra overflaten.
• Et spesielt tilfelle er installasjon av stikkontakter for en TV som er suspendert på veggen. Dette er et individuelt prosjekt.
• Men avstanden mellom delene av underviserne er en konstant (for gruppeinstallasjon, på rad). Denne verdien for montering av standard uttak er 71 mm.

Du må også ta hensyn til horisontal plassering. Fra hjørner, tak, gulv, dørkarmer - ikke mindre enn 15 cm. Fra radiatorer ikke nærmere enn 50 cm. Selvfølgelig bør man ikke plassere stikkontakter over varmeapparater (unntatt "varmegulv") og over komfyrer. Reglene for elektriske installasjoner og SNiP forbyder montering av stikkontakter og ledninger på veggene rett mot gaten.

Å lage hull

Det er tre hovedveier. Det er ingen fordeler eller ulemper mellom dem. Alt avhenger av verktøyet ditt og vedlegg. Det er ingen grunnleggende forskjell mellom installasjonen av podrozetnikov i en murstein eller betongmur, slik at teknologien er lik.

1. Kronestein (betong, murstein). Det klassiske og raskeste alternativet for boring av veggen under rundboksen. Diameteren av en slik dyse er som regel 70 eller 75 mm. Med tanke på de ytre dimensjonene på frontpanelet (61-65 mm), er det bedre å bruke en større krone. For det første er det lettere å forsegle overflødig gap med en løsning enn å klemme boksen inn i et tett hull. For det andre har du en liten margin i tilfelle feilberegning i markeringen. Da følger vi med den strengt sentrale merkingen, vi borer hull til en dybde som overskrider underleverandørens lengde med 10-15 mm. Du kan ikke få de ferdige hullene, mest sannsynlig vil installasjonsstedet se slik ut: Det er greit, kjernen er lett slått ut av en meisel eller bolt.
   

Tips! Hva å gjøre hvis i kronens vei fanget forsterkning? (Gjelder kun for betongvegger).

Identifisere metallet under kronen er enkelt. Du kan definitivt ikke gå galt: begravelsen stopper, en karakteristisk knock og vibrasjon vises.

Det beste rådet er å endre plasseringen av uttaket. Armaturen har en stigning på 15-30 mm, hvis plasseringen ikke er så viktig - skyv hullet 3-5 cm. Før dette, prøv å bestemme hvilken forsterkningsbøyle du treffer: vertikal eller horisontal. Dette vil bidra til å unngå ytterligere feil.

Hvis det er umulig å flytte sokkelblokken, må du fjerne et stykke armering. For dette, slå ut "glasset" av betong for å se metallet. Bryt bolten på plass rundt armaturet et par centimeter. En ledning med en diameter på 5-6 mm kan knuses med meisel.

Tykkere rebar skal bores.

Det beste alternativet er å kutte dette området med en grinder. Med denne metoden tar vi en titt nærmere.

Bor hull med en boring. Ikke den enkleste måten, men i fravær av en krone, kan du gjøre ett eller to seter. Hovedforskjellen er at konturen er boret, ikke ved det sentrale punktet til merkingen. Det er nødvendig å tegne en sirkel rundt den med en diameter på 75 mm. Deretter må du bore hullene rundt konturen så ofte som mulig. Og så, som i den første utførelsen - en bolt eller meisel.

Tips: Ikke vær redd for å ødelegge veggens integritet rundt hullene. Sikkert, jeg vil at alt skal se vakkert til og med på forberedelsesstadiet: hullene, som i bildet, er helt jevne. Du bruker bare for mye tid, alle uregelmessigheter blir plastered og lukket med en overflate.

Forresten, hvis du installerer podrozetnikov nøyaktig i en murvegg, vil boring ikke være en vanskelig oppgave. Materialet er mykt, enkelt boret selv uten perforator: en konvensjonell bor med en spissborer.

Hvis du lager en nisje i rød murstein, kan du prøve å komme seg mellom sementlagene. Mindre skade (betong brytes ut i biter), og det er lettere å velge et hull.

Installasjon podrozetnikov ved hjelp av slipemaskiner. Denne metoden brukes ikke på grunn av fravær av en bor eller en konkret krone. Hvis du har en bulgarsk, så blir det et slag. Det er bare en annen teknologi, ikke bedre og ikke verre enn resten.

Den eneste tilstanden under hvilken denne metoden er uunnværlig, er å arbeide med en armert betongvegg med særlig styrke. Du kaster bare den dyre kronen, og diskene på kvernen koster en krone.

Sammen med sporene for strømkabelen, kutter vi bare ut rektangulære eller firkantede hull med en margin rundt bunnen.

Det ser definitivt grovt ut. På mer eller mindre bearbeidede vegger stiger ikke hånden til slik blasfemi. Og hvis etterbehandling er fortsatt langt borte - dette er den raskeste og mest effektive måten. Også egnet for murvegger.

Den mest ikke-estetiske måten er en hammerbor. Det bør bare brukes hvis andre metoder er umulige. Likevel er det teknologi, og vi kan ikke ignorere det.

Sluttresultatet er ferdige hull for podrozetnikov med gated uttak. Vi rengjør nisjene med en pensel eller en støvsuger, og alltid primet.

Boksinstallasjon

I samsvar med oppslaget, prøv på de monterte blokkene. Installasjonen av gulvplater er laget uavhengig av hullets kvalitet. Hvis boksen hviler på en feilboret nisje - den må utvides. Markeringen er alt vårt! Ikke vær lat på dette stadiet, selv om du ikke vil igjen plukke opp en meisel og søppel oss.

Erfarne installatører fikser podozetniki på noen veiledning, fikser det perfekte stedet, og dekker deretter boksene med alabaster.

Hvis du bare setter sub-koppene i en flytende løsning, kan de skifte til helt tørr. Vi må peke over igjen.

Ledningene må være igjen med en margin på 10-15 cm. Når du installerer stikkontakter, fjerner du overskytdet, og lar en liten installasjonssløyfe.

Det evige spørsmålet: å installere podrozetniki før eller etter gips

Hvis overflaten er dekket med gips - det er ikke noe slikt problem. Og hva skal man gjøre når man installerer podrozetnikov i en mur eller betongvegg?

Faktisk er det teknisk sett ingen forskjell. Det er mulig å beregne landingshøyden nøyaktig: det viktigste er at undersiden ikke stikker ut, selv med 1 mm. Hvis kanten er forsinket med 3-5 mm, er det ikke skummelt. Monteringsplattformen på stikkontakten hviler mot veggen, og bruk lengre skruer for festing.

Problemet er ganske psykologisk - det er synd å bore en pusset overflate.

Når du velger en sekvens (før eller etter plastering), bør en nyanse tas i betraktning: Hvis kanten av de installerte underflatene stikker ut over veggplanet, hvordan vil du smidig påføre gipset?

Derfor er det beste alternativet å bore ut nisjene, plaster deretter veggene (det kommer hull for stikkontakter med ujevne kanter), og deretter rengjør hullene på hullene nøye. Før du bygger inn podzetniki, må du gjenopprette markeringen.

Videre, ingenting nytt. Vi monterer podrozetniki på alabaster, vent til den tørker. Det vil forbli litt trimkanter.

Et enkelt tips for begynnende mestere: For at alabaster eller gips ikke skal forherde for fort, legg hvitt lim til vannet. Etter blanding krystalliserer oppløsningen 2-3 ganger lenger.

Sann endelig tørking må vente flere timer. Men blandingen vil bli mange ganger sterkere.

Slik installerer du boksen med egne hender

Den riktige teknologien som gjør installasjonen av undergulvbrett i de fleste tilfeller er den samme, med unntak av noen av de nyansene som er forbundet med installasjonen i vegger laget av forskjellige materialer. Hvis du ikke tar hensyn til behovet for erfaring med å utføre elektrisk arbeid generelt, kan installasjon av stikkontakter med egne hender utføres av enhver person med minimal kompetanse i å eie en boring.

Nødvendige verktøy og materialer

Når det utføres store arbeider med elektrisk ledning, vil alle nødvendige verktøy trolig allerede være til stede, men hvis bare installasjon av gulvplater er på dagsordenen, vil det bli nødvendig:

• Blyant og nivå - for å markere veggen og utjevne blokken av undervisere (hvis du trenger å installere en).
• Bor med biter for boring podrozetnikov. Hvis det ikke er krone, så bor du bare i betong (eller tre, for den sjeldne anledningen når skjult ledning er montert i en trevegg). Det kan også være nyttig stans eller hans modus på boret.
• Spray (kan være hjemmelaget) for vanning av kronen under boring. Forhindrer utseende av støv og forhindrer sprekking av flis, hvis undersiden er montert på kjøkkenforkleet.
• Alabaster, gips eller sementmørtel - for å fikse gulvet i veggen.
• Trowel eller spatel, som vil overlappe alabaster. Dens størrelse bør tillate å legge blandingen inne i hullet for flip-flop.
• Podzozetniki ønsket design - er valgt avhengig av materialet på veggen.
• Dowels - er nødvendig i sjeldne tilfeller hvis veggen er myk og det er problematisk å installere innfelt paneler uten ekstra feste.

En detaljert oversikt over verktøyene som trengs for montering av podrozetnikov i denne videoen:

Resten gjelder ikke for selve arbeidet, men en kost, rengjøringsklær og muligens støvsuger er fortsatt nyttige.

Variasjon podrozetnikov

Før du foretar de nødvendige kjøpene for å starte installasjonen, vil det være nyttig å forstå hva situasjonen er og hvordan du velger dem riktig.

Totalt er det tre hovedtyper - for montering i betong eller murstein, gips eller tre. Hver av dem oppfyller visse sikkerhetsregler og sørger for riktig installasjon.

• Standard podozetnik. Dette er en plastkopp med slisser nederst gjennom hvilken kabelen er satt inn. I tillegg, takket være disse slissene, er glasset bedre festet i en gips, alabast eller annen løsning.
• For gips. Fullstendig på grunnlag av standarden, men i tillegg er det ben som tiltrekkes fra bunnen til toppen med bolter og festes på undersiden i veggen.
• For tre. Det er nødvendig å plukke opp jernvogner her - de selges ikke så ofte, men du trenger ikke å velge dem for lenge - ikke så mange produsenter produserer dem.

Montering i en betongmur

Installering av podrozetniki i betong eller i en murvegg har oftest slik at teknikken for en slik installasjon er utarbeidet i detalj og alle mulige metoder har lenge blitt prøvd:

• Installering av podozetnikov i betong begynner med oppslaget. Hvis stikkontakten på veggen er planlagt å være en, vil en centimeter ikke spille en rolle, men når utløpsblokken er installert, avhenger det av korrektheten av merkingen, hvor nøyaktig den senere blir utsatt.

• Videre boring av hull i betongen gjøres i betongen - når merkingen er gjort riktig og det er nødvendig verktøy, bør det ikke oppstå problemer. Korrekt montering av standard podozetnikov i en betongmur involverer boring et hull millimeter 5 ganger større enn den installerte podozetnik. Hvis det ikke er noen krone for boring av betong, kan du bruke en konvensjonell bor med et spissete spiss - hull bores rundt omkretsen av den merkede sirkelen, og innsiden er slått ut. Hvis det ikke er noen borer eller perforator, men det er en grinder, så er det lov å lage et rektangulært hull for podrozetnikov i betong - men de må gipses inn i veggen med en løsning.
• Prøver på bunnplaten. For å installere en undervann i betongveggen må det skylles, samt kontroller at det er ledig å koble kabelen. Siden putten vil bli lagt lenger inn i hullet, er det bedre å rulle enden av ledningen med tape på forhånd hvis dette ikke har blitt gjort før.
• Et lag av putty påføres hullet på en slik måte at du trykker på undersiden og en del av den kryper ut. I denne posisjonen er alt igjen i noen minutter, slik at løsningen begynner å settes og deretter forsiktig fjernes sin unødvendige del fra veggen.

Nå gjenstår det å vente til mørtelen helt blir hardt, og med dette er installasjonen av standard subkontakt i betongveggen fullført.

Vi anbefaler også å se disse to videoene med en historie om finesser ved installering av podrozetnikov:

Murvegg, podozetniki, gips og fliser

Sekvensen av handlinger når du installerer podozetnikov i en vanlig murvegg, er noe forskjellig fra arbeidet med ren betong. Alle teknikker, verktøy og materialer her blir brukt det samme, men det er noen nyanser, hvor implementeringen av disse må vurderes på forhånd.

Gulvet skal være flush med utsiden av veggen. Hvis tapet limes til betong, legges et lag av gips på murvegg. Selvfølgelig kan du på forhånd estimere hva som vil være tykkelsen på gipset og bringe underlaget litt fremover, men det vil være en størrelsesorden mer problemer enn ved en enkel installasjon. Når uttak er planlagt på badet eller på kjøkkenet, hvor flere fliser legges, blir beregningene enda mer kompliserte.

En lang og vanskelig måte å løse et problem på er å måle forsiktig etter hvert trinn av arbeidet - et sted er merket, ledninger påføres det, gips er påført, et hull er kuttet i det, og det samme gjøres med flisen under leggingen.

Det vil være mye lettere å lage den første fordypningen i veggen, hvor du kan skjule ledningen (det er ønskelig å vri det tett og fikse det i midten). Deretter lukker du hullet med et lokk - du kan til og med kutte det ut av tykk papp, husk "koordinatene" til fremtidig utløp, og du kan nå kaste. Hvis flisen vil bli lagt og det er nødvendig å opprettholde symmetri, vil det være nyttig å estimere på forhånd hvilket mønster det vil passe på dette stedet.

Denne videoen viser hvordan du installerer podozetniki på gipsplaster:

Når gips- eller flislimet herdes, begynner installasjonen av underlaget selv, enten alene eller for en stikkontakt. På de nødvendige koordinatene må du nøye, for å ikke koble ledningen, bores et hull (hvis det er en flis, da boringen er nødvendig, må du kontinuerlig vanne kronen eller bore). Deretter utføres standardinstallasjonen av de valgte underenhetene - kitt er påført, selve esken er nedsenket, den overflødige løsningen renses og etter at den er satt, er alt klart for installasjon av uttaket.

Montering i gipsplater veggen

Dette er et moderne materiale, i arbeid som de tilhørende verktøyene og komponentene brukes til. Det er ikke nødvendig med en perforator og en mørtel her - hele prosessen går flere ganger raskere, men for montering i gips trenger du et spesielt underlag - med ekstra pads som presser den på gipsplaten.

Selv om puncheren ikke er nyttig her, men du definitivt trenger en drill - med en borekrone for boring podrozetnikov eller en konvensjonell drill. Hullet er merket og et hull er kuttet, og dets diameter må falle sammen med undersidenes størrelse. Ledningen blir brakt ut og ført inn i stikkontakten.

Deretter blir podrozetnik ganske enkelt satt inn i hullet, og boltene fra justeringsflatene er strammet på den - de åpner seg ut fra innsiden og trekker opp til gipsplaten, trekker podrozetniken tett.

For mer informasjon om montering av podrozetnikov i gips, se denne videoen:

Skjult ledninger i et trehus

Dette er en veldig dyr behandler. Selv om det ikke er behov for en perforator, men lønnskostnader er mange ganger mer, fordi i henhold til kravene i PUE, bør ikke alt installert ledning være i kontakt med veden hvor som helst og under ingen omstendigheter.

Konvensjonelle typer podrozetnikov er ikke egnet her - PVC brenner godt, og i tilfelle en kortslutning er sannsynligheten for brann når den brukes, veldig høy. Her er det ingen tvil om hva slags delmål som skal bli bedre eller verre - bare jern kan leveres, hvor veggtykkelsen vil kunne holde den resulterende lysbuen fra kortslutning inne i saken.

Av samme grunn skal ledningene i dette ledningen legges i et jernrør, og alle leddene med stikkontakten skal forsegles forsiktig. Hele motorveien er jordet uten å feile, derfor er en festebolt for jordledningen sveiset til enden av rørene som konvergerer i underetasjen.

Når det gjelder dette, er det bare en måte å installere en bakrute på, uten å gjøre det til en tidsbombe - for å oppfylle alle kravene til den elektriske installasjonskoden:

• For podozetnika bore og meisel bor det nødvendige hullet
• Hvis du ønsker å gi ekstra beskyttelse, er bunnen av hullet lagt med asbest.
• En ledning og en del av røret som fører den, som er forbundet med kroppen, som i sin tur skrues til veggen med skruer, skyves inn i podrozetnik.

Denne tilsynelatende enkle handlingssekvensen bør utføres med all mulig omsorg, fordi brannsikkerheten til huset avhenger av den.

Denne videoen viser installasjonen av podrozetnikov i en loggvegg:

Nyansene av valg

Generelt, når du plukker opp undersiden, er det nødvendig at personen som plukker dem opp vet hvor de skal brukes. Hvis du kjøpte underlaget ditt for riktig materiale, bør ikke spørsmålet om hvordan du fester denne enheten, oppstå.

En annen ting er deres elementære kontroll, det er spesielt godt å sjekke de som skal festes i gips, da det er bevegelige deler. Selv de av dem som skal plantes på løsningen, bør være intakte og uten sprekker. Vi bør også sjekke boltene som sokkelens base vil bli skrudd på saken, så vel som prøve på slik at stikkontakten er ordentlig festet innvendig. Generelt er det ideelle alternativet å kjøpe uttak og podrozetnikov kit.

Det beste materialet for å fikse podrozetnikov

Jeg ser slike alternativer:

1. G-7 gips (eller alabaster med verre G-4 type parametere) griper raskt (det er svært lite tid til å bevege seg), men det er ryktet at etter 5-10 år blir det sprukket og smuldrer. I tillegg anbefales det å skille det fra betong med et lag av primer for å unngå "sementpest".
2. Gipsplaster av rotbånd. Det er mer tid for plassering og bevegelse av underlaget, det griper lengre (selv om det ikke er et problem for meg), antas det ikke å knekke etterpå.
3. Peskobeton type M300, fortynnet tykkere. Det griper så mye som gipsrotbandet, men det er ingen problemer med inkompatibiliteten til gips og sement.
4. Limplate (basert på sement-sandblandingstype Unis eller analoger). Det griper også om 3.. 4 timer (og hvis fortynnet er tynnere, deretter om 2 timer), holder det perfekt til veggene, mer elastiske (for eksempel Unis-granitt) enn sandbetong.

Vel, hvorfor bruker folk hardt gips, og ikke fliser lim? (kanskje er det sikrere fra lekkasjer i tilfelle gipsstøv på ledere?)

PS! Jeg fant et annet lukket emne i arkivet. ">

2Alol er lik i tråd med tråden på GENERELL forum, også din:

Alol skrev:
Det griper også om 3.. 4 timer (og hvis det er tynnere, så om 2 timer)

Hvis du tror dette er en rask grip, hvem jobber du med?

Likevel er det alternativer:

1. Konstruksjonslim til klistremerke HL, det er på gipsbasis
2. Gips + gipsgipsblandinger

Her er et annet arkiv emne: ">

Ærlig, jeg vil gjerne flytte bort fra gips og gipsplaster, siden veggen er betong, vil flisene også settes på sementlimmen, slik at gipsplater er uønskede.

Når selvkobling, elektriker hjemme og arrangere underside 2 timer, spiller ingen rolle (du kan gjøre annet arbeid).

2Alol
Så har du noen gang prøvd å installere podozetniki? Med en flis lim vil være skit, spesielt hvis du bruker en hard ledning som VVG. Ledningen vil våren og underlaget vil bevege seg. Dette vil bli merkbart når limet herdes. Det vil ikke være mulig å oppløse i tykk, siden det i dette tilfellet ikke vil holde seg fast i betongen. Om det faktum at gipset faller av - la ikke merke til. Hvorfor skal han falle av? Men hvis du er i tvil, er det nødvendig å bruke stikkontakter, hvor kontaktene ikke er fjærbelastet med en stålbrakett (som i tyrkisk skit), men er laget av elastisk messing. Fra disse stikkontaktene er pluggen trukket ut lett, ikke med to hender.

1. Gips + gipsgipsblandinger

Jeg bruker meg selv alltid denne blandingen i forholdet 1: 1. Fukt opp veggen og tørk den ut, frys den i 30-45 minutter, etter en dag kan bare en meisel bli "strømmet av"

Sergey_G. Han skrev:
Med en flis lim vil være skit, spesielt hvis du bruker en hard ledning som VVG. Ledningen vil våren og underlaget vil bevege seg. Dette vil bli merkbart når limet herdes.

Jeg forstår ikke. Etter en dag, når flisen limes hardt (det så ut som betong, kanskje litt mer elastisk), hvorfor skulle det begynne å bevege seg?

Elden, jeg blåste i alabaster, men da jeg så at han var smuldrende (tilsynelatende falsk)
Spit og vmeval sement på en dag er ikke noe som en meisel ikke kan slås ut med en sledehammer!

. Jeg kjøper alltid bygningsgips i papirposer på 1-2-3 kg og er alltid fornøyd med kvaliteten. Jeg blandet den med en halv liter i volum og i ti minutter frøs jeg 10-15 stykker esker.

Alol skrev:
Når selvkobling, elektriker hjemme og arrangere underside 2 timer, spiller ingen rolle (du kan gjøre annet arbeid).

Det vil være vanskelig hvis du holder kabelen til å fryse i hendene dine i to timer før innstillingen. Og så hver og et halvt. Og hvis ikke en kabel passer i straffen, så.

I dag ga en erfaren byggherre denne informasjonen:

1. Gipsgips er ikke egnet for podozetniki, fordi grovkornet og lett smuldrer (det er liten bøyemotstand - mindre enn 1 MPa for Rotband og Miners), podrozetnik sine fremspring holdes ikke når du fjerner ledningen fra stikkontakten.
2. Ren gips (aka det ble tidligere kalt alabaster på italiensk etter gruvedrift) har mye større motstand mot bøyning og mindre smuldring, men byggeren vet ikke nøyaktig tallene. Kanskje, forresten, hvem blant medlemmer av forumet kjenner dem og vil bringe det nede under?
3. Utmerkede parametere i gipsputties, fordi de ikke smuldrer og holder seg til plast, og har større bøyebestandighet: Lugato Glatte Sache (2,2 MPa totalt, siden det ikke er noen forsterkende fibre), Knauf Perlfix, Knauf Fugenfuller (2,7 MPA), Putty Pufface 2 (3,4MPa på grunn av forsterkende fibre)
4. Cementteel lim og sementblandinger er enda bedre: Lugato RR (3,5 MPa), Lugato 5 min. blanding (4 MPa), Pufas-fasadekitt # 35 (4 MPa), Pufas-sement med umiddelbar handling nr. 36 (4,9 MPa), Knauf Universal spahtel (7 MPa), Knauf hytte (7 MPa).

Byggeren selv liker ikke gipsmaterialer og foretrekker enten flislim eller umiddelbar sement for podrozetniki (hvis tiden er stram).

Alol skrev:
ifølge rykter, i 5..10 år blir det dekket av sprekker og smuler

Det var nødvendig å demontere gamle undergulv (hus på 30-40 år) installert på både gips og sement i murstein, betong og gipsvegger. Ingen sprekker observert. Demontere var vanskelig. Det er lite sannsynlig at det ble brukt støvfjerner og støvfjernings støvsuger.

Vi fikser podozetniki de blandingene som er i øyeblikket.
Forhold til gipsblandinger De griper raskere, tørre raskere (hvis vi snakker om full tørking, er forskjellen minst 3 ganger!) og ikke sprekk. Stykker av veggen bryter ofte mellom podrozetniki og må påføre noen få cm av løsningen. Vanlig flislagt lim vil sprekke med en slik tykkelse (bare ikke umiddelbart, men i en måned).
Vi bruker ikke gipsblandinger i våte områder. Det er fare for fuktighet i gipset, ikke bare fra et vått rom, men også fra oven. Alt dette tar hensyn til tilleggsbetalinger for arbeidskraftig arbeid.

Sergey_G. Han skrev:
hvis du bruker hard ledning som VVG. Ledningen vil våren og underlaget vil bevege seg. Dette vil bli merkbart når limet herdes. Det vil ikke være mulig å oppløse i tykk, siden det i dette tilfellet ikke vil holde seg fast i betongen.

Jeg er helt enig. Bruken av flis lim er virkelig bortkastet tid - du må fikse en korrugering / wire, noe i en strobe (et tre, et kabelkanal, et tett foldet stykke avis), og smør det med lim.

Alol skrev:
Vel, hvorfor bruker folk hardt gips, og ikke fliser lim?

• Gipsblandinger fungerer mye lettere
• mye raskere
• Gipsblandinger knekker ikke
• de kan påføres tykkere enn flis lim
• overflødig gipsmørtel lett jordet
• Gipsblandinger er mer vanlige på stedet enn flislim
• Du kan kjøpe dem i en liten pakke, og dette er en reell besparelse.

Alol skrev:
Byggeren selv liker ikke gipsmaterialer og foretrekker enten flislim eller umiddelbar sement for podrozetniki (hvis tiden er stram).

Byggeren har ikke råd til å bruke fliser lim, men en elektriker er usannsynlig. Tross alt, skal elektriker ikke sette et par podozetnikov, og dusinvis.

Materiale for å fikse podrozetnikov i veggen.

Hei, mestere. Spør det optimale materialet (pris / kvalitetsforhold) for rask og pålitelig fiksering av podrozetnikov i de borede hullene (diamantkrone, vegger - betong og murstein). Del din personlige opplevelse. Takk på forhånd.

KRASS med en grønn ring i nærheten av nesen i et rør for en plast- og fliserpistol

Kabinetter tilrådelig å kjøpe de som er tett festet til hverandre (med sperren) det er meget praktisk hvis ustonavlivat blokk, to eller flere, men for å sikre den mest praktiske måten: kjøpe litt rotbanta, bland thickish sammensetning og vmazat podrozetnik, 10-20 minutter vil løsningen settes på 40 minutter. tørke ut og holder fast i veggen.

For meg er det mest optimale materialet Rotbandet, det er en tid på ca. 15-20 minutter for å justere subsamlerne i veggen. Ulemper med alabaster - øyeblikkelig fiksering ca 1 minutt.

Jeg støtter de ovennevnte alternativene med rotbånd, støv og pre-primed med vann eller en primer.

40 år arbeider alabaster og tror ikke å bytte til andre materialer. Jeg shavatyvayutsya i 4 minutter. I løpet av denne tiden klarer jeg å sette en blokk av podrozetnikov nivå. Det viktigste er å blande. Konsentrasjonen bør være som en veldig tykk krem, hvis den er tynnere - verre å utstille. Det er nødvendig å knede så mye som kreves for en blokk med flip-flops. Først fryser du podrozetniki-nivået, og deretter kan du sette på etterbehandling. En liten trening og alt vil trenge, spesielt siden materialet er krone. Og en mer subtilitet, det er nødvendig å fryse fra enden og hvor det ikke er hull for ledninger. Hvis du skal fikse enheten med de fylte ledningene, vil de skyve den ut av løsningen og forstyrre

Jeg støtter! Alabaster er et ideelt materiale. Jeg har en renere: den griper i 2,5 minutter. Når det er erfaring, er det ikke et spesielt problem å ha tid til å sette en blokk til 5 podrozetnikov.

Bli med fansen Rotbanda.Inogda (i hans fravær) bruker stukkatur (Prospectors, Basics, etc.). Den alabast er dårlig, ikke bare fordi det raskt forstå, men han fortsatt maloplastichen og hrupok.Esli fix podrozetnik under utløpet eneste alabaster, da hyppig å trekke strømsistnevnte kan falle ut sammen med podrozetnikom.Ya CREPLA en ytterligere plast dybel og 6 mm med en skive og skrue på dekkskive sentrum. Mine Vedlegg ikke faller ut selv om hver dag for å trekke ut støpselet fra stikkontakten, mens ikke holder lokket rozetki.Dyru avstøves og pre-fukte vodoy.Fiksatsiyu Central gjøre etter tørking Rotbanda.Esli installere Escutcheon gruppe, for eksempel 4 stykker, så i tillegg til midlertidig fiksering Jeg vedlegger steiner i tomhet på Rotband. Det viser seg at noe sånt monolita.Zatem toppen smurte Rotband (shpatelem- jeg har dem 3 stykker).

Fra meg selv vil jeg legge til om alabaster. Siden jeg ikke er en proff, og jeg ikke vet hvordan jeg skal jobbe veldig fort, sprer jeg det bare med melk.)))) Livstidens tid øker to ganger, om ikke mer.

Du kan også legge til alabaster eller PVA, eller litt Fugen eller Rotband. Avhengig av mengden tilsetningsstof øker innstillingstiden. Melk kan gi en sopp. Dette er organisk.

Vlad, du skremmer meg igjen. Jeg går nå til stikkontakten for å snuse for mistenkelig lukt?))))))

Ver, nå er det varmt, alt tørker raskt nok, så sannsynligvis vil alt bli bra. Men for fremtiden må du ikke legge til melk i gipset.))) I et ekstreme tilfelle, en primer.

Her, damn, jeg gjorde dette i 20 år))), selv om tanken på en sopp ikke oppsto. Jeg vil ikke gjøre dette lenger, vi har fortsatt en liten bit av Rodband, vi vil gloss over dem.

Det beste materialet for å fikse podrozetnikov.

Skrevet av Alol 27. sep 2007 i Primary Forum

Utvalgte innlegg

Nylig sett 0 brukere

Ingen registrert bruker ser denne siden.

De beste artiklene på IABs nettside

• All aktivitet

• hoved~~POS=TRUNC
• Ideer til ditt hjem
• Hovedforum
• Det beste materialet for å fikse podrozetnikov.

Du er profesjonell
arkitekt eller
en designer?

BII. Reparasjon og dekorasjon

Du er profesjonell
arkitekt eller
en designer?

IVD.ru-nettstedet er et ledende internettprosjekt dedikert til gjenoppbygging og innredning av boligområder. Hovedinnholdet på nettstedet er arkivet til magasinet "Ideas of Your House" - eksklusive forfatterartikler, høykvalitets illustrasjoner, praktiske råd og leksjoner. Et team av fagfolk jobber med prosjektet i nært samarbeid med anerkjente designere, arkitekter og ledende publiseringseksperter.

På vår hjemmeside finner du omfattende designløsninger; se detaljerte markedsanmeldelser av bygg- og etterbehandlingsmaterialer, møbler, maskiner og utstyr; sammenlign dine egne ideer med designprosjekter av ledende arkitekter; Chat direkte med andre lesere og redaktører på forumet.

Er du en profesjonell arkitekt eller designer?

Lim podozetniki?

# 1 Tinn

# 2 AcidNeo

Det mest nyttige i livet er din egen opplevelse. V. Scott

Innlegget har blitt redigertAccidNeo: 14. oktober 2015 - 16:10

# 3 igor vs 59

medlemmer

5815 meldinger

• By: Odessa-regionen
• Navn: Ivanovich

# 4 Agrompapas

AcidNeo (14. oktober 2015 - 16:10) skrev:

# 5 alex_sar

# 6,676

moderator

9493 innlegg

• By: Adygea
• Navn: Maxim og på "deg".

# 7 AcidNeo

Det mest nyttige i livet er din egen opplevelse. V. Scott

Agrompapas (14. oktober 2015 - 16:23) skrev:

alex_sar (14. oktober 2015 - 16:24) skrev:

# 8 Ageev

Innlegget har blitt redigertAgeev: 14. oktober 2015 - 16:33

# 9 Tin

# 10 AcidNeo

Det mest nyttige i livet er din egen opplevelse. V. Scott

Innlegget har blitt redigertAccidNeo: 14. oktober 2015 - 16:42

Lim for podrozetnikov

En av varianterne av konstruksjonslim, som ligger til grunn for gummi og polymerer, kalles vanligvis "flytende negler". Omfanget av applikasjonen er ekstremt bred på grunn av det faktum at det er mulig å feste en rekke overflater, inkludert porøse og grove. Ved hjelp av denne limen kan du jobbe med tre, sponplater, fiberplate, keramikk, metall og glass. Den kan også brukes under elektrisk arbeid. Ikke vanskelig og stikk utløpet til betong med flytende negler. Det er to typer av dem:

• basert på organiske løsningsmidler. Du kan arbeide med overflater som ikke absorberer fuktighet (glass, keramikk, betong, plast).
• akryl. Passer til arbeid med porøse overflater, siden løsningsmidlet i dette tilfellet er vann.

Bruk av flytende negler for montering av uttak

De er vanligvis koblet i drivhus, ulike uthus og garasjer. Alle elementene i designet i dette tilfellet er inne i saken. Av denne grunn blir dette uttaket festet direkte til veggen. Det er to typer av det:

• uten jording
• med jording. Installert i en metallgarasje.

Jording må nødvendigvis ha og alle dekorative utendørs stikkontakter.

Prosedyren er som følger:

1. Alle objekter er fastsatt på ordningen.
2. Trekk kabelen til den første noden du må starte fra disken.
3. Vi rengjør enden av kabelen, skru skruen som befinner seg midt på stikkontakten og demonter den.
4. Å feste ledningene til kontaktene.
5. Ved hjelp av flytende negler festes stikkontakten på veggen.
6. Mål kabelen til neste knutepunkt, legg til ytterligere 15-20 cm, etter at vi kutter av og rengjør i begge ender.

Videre kan kabelen kobles til den første og til den andre noden. Alle disse handlingene må gjentas til alle knutepunktene er tilkoblet.

Hvordan lim utløpet til betong med flytende negler, hvis det falt ut av et hull i veggen sammen med bunnplaten.

Denne feilen kan oppstå med et internt uttak. Du kan sikkert prøve å stramme boltene som holder uttaket i kontakten. Hvis dette ikke hjelper, må du bruke flytende negler. Med deres hjelp kan du fikse hele strukturen i hullet.

For å starte strøm i leiligheten eller huset. Deretter må skruen skrues ut som holder utløpet på stikkontakten og fjerner den. Deretter skal du lim hele kontaktflaten med veggen og sette den inn i hullet. Fjern overflødig flytende negler med et serviett. Bolter som holder utløpet inne, strammer strammere. Deretter kan strømmen slås på. Etter en dag installerer vi utløpsdekselet og kontrollerer hvor godt det er løst (for eksempel ved å sette inn en europlugg i hullene, som er tett i dem).

Vi håper du har sett at du raskt og enkelt kan lim utløpet til betong med flytende negler.

Gulvplater til betong: hvordan installeres

Slike produkter plasseres i forbindelse med tilkobling av brytere, bevegelsessensorer, stikkontakter til det elektriske nettverket. Generelt er betong podrozetniki runde eller kvadratiske bokser med åpninger i åpent etui for tilkobling av kabler og ledningselementer. Pålitelighetsfesteinnretninger gir utsparinger i esken.

Populariteten til den skjulte typen ledninger krever montering av ledningsbokser, som brukes i enhver reparasjon av lokalene. Korrektheten av dette arbeidet vil sikre driftssikkerheten og bidra til å unngå klemming eller ledningsbrudd, noe som fører til feil i uttak. Et viktig punkt - å sikre kravene til elektrisk sikkerhet.

Mest populære størrelser:

• Innvendig diameter på innretningen - 60 og 68 mm;
• dybdeområde - 25-80 mm;
• standard senteravstand - 71mm.

Installatører vurderer de mest praktiske dimensjonene 68x45 mm, med polypropylen som utgangsmateriale. Alt monteringsarbeid gjøres med selvskruende skruer. Dannelsen av blokker skjer ved hjelp av forberedte kabler eller ved bruk av skrogkanaler. Anbefalt, som den mest praktiske, monteringsmetoden er installasjon av enheten med full fabrikkens fullstendighet.

Hvordan installere podozetniki i betong

Før vi starter arbeidet, vurderer vi de viktigste måtene å installere:

• feste podrozetnika i nisjer med en løsning av gips. For å gjøre dette, er hullet pre-punched i veggene for installasjon;
• Fremgangsmåte for å feste saken med avstandsben i de fremstilte spor av veggoverflaten;
• erstatning av podozetnikov på design av passende størrelser.

Et viktig punkt - en nøye merking av installasjonsstedet. I dette tilfellet tas hensyn til de spesielle egenskapene til interiøret, gjeldende tekniske standarder og sikkerhetsstandarder. Prosedyret ser ganske enkelt ut - med den avsatte avstanden fra gulvet er midten av den anbragte enheten merket, noe som vil bidra til å tegne en sirkel med parametrene på undersiden.

20 cm - anbefalt avstand til uttaket fra døren.

Arbeid med perforator for å arrangere en nisje i betong

I dette tilfellet er det en spesifikk algoritme for å utføre arbeidet. Vi fullfører settet med nødvendige materialer og verktøy:

• perforator med øvelser med en diameter på 8 mm;
• vanlig blyant;
• målebånd eller linjal
• krone med en diameter på 68-70 mm;
• padle festet;
• normalt nivå.

For å bestemme midtpunktet på kronen på veggen, legg et punkt i blyant. Hvis installasjon av en blokk med flere enheter kreves, begynner merkingen med den siste. Nivået brukes til å tegne en linje gjennom midten av blokken, lik den totale lengden. Deretter finner du alternativt midtpunktet for hvert element separat. For å gjøre dette trenger du et målebånd med en avstand på 71 mm mellom tilstøtende punkter.

Hullene er laget separat i hvert målsenter etter at boremaskinen på 8 mm er montert på boret. Da, etter å ha fått dybden på sporene på 5-6 cm, er dimensjonene for enheten av kronen på betong skissert. Nå bores hullene så kompakt som mulig langs eksisterende kontur. Minste antall spor er 12 stk. Således er det fremtidige arrangementet av nisjer mye lettere.

Bruk først kronen for å fordyre 5-6 cm, og fjern deretter uønsket betong fra hullene ved hjelp av dysen i form av et blad. Med en standard underdiameter på 67 mm, er kronen vanligvis valgt til å være 70 mm.

Dybden på nisje bør gi en fri plassering av enheten med en margin på 4 mm.

Arbeid med slipemaskiner

Dette alternativet gir deg mulighet til å utføre nisjeforberedelsesprosedyren mye raskere, men det er forbundet med stor forurensning av rommet. Teknikken for å gjennomføre er kjent for alle som brukte slipemaskinen - kuttene er laget i forskjellige retninger ved merkingspunktene. Videre, for å oppnå den nødvendige dybden, fjerner meislene materialbitene.

Ikke gå glipp av en viktig nyanse - sjekk installasjonen etter at du har fullført arbeidet. Plasthuset skal ha den mest stramme fikseringen og komme helt inn i nisje. En kabel settes inn i hullet i bakveggen på undersiden for å sikre strømforsyningen til uttaket.

Feste gipsoppløsningen på den installerte enheten er sluttfasen av installasjonsarbeidet. Etter tørking rengjøres kroppen fra overflødig materiale.

Egenskaper ved utarbeidelsen av løsningen

For å forberede trenger du:

• beholder for å utføre blanding
• alabaster, medisinsk eller bygningsgips.

Tørr blanding i et lite volum helles i beholderen. Gradvis tilsett vann, bland sammensetningen rytmisk. Idealet er å skaffe en kremaktig, helt homogen masse.

Forberedelse bør utføres i små porsjoner på grunn av den raske, bare om et par minutter, størkning av løsningen.

Feste bunnplaten

Vanlig vann virker som en slags primer for hullet, med hvilken nisjeflaten er rikelig fuktet før montering av bunnplaten. For god impregnering er 4-5 minutter nok. Påfør deretter en fersk løsning inne med en spatel. Og på slutten, sett forsiktig inn enheten med ledningen trukket inn i hullet. Gjennom de tilgjengelige sporene løses løsningen.

Juster forsiktig undersiden slik at den er nedsenket og tannhjulene er i forhold til gulvet i horisontalplanet. Korrekt installasjon bestemmes av nivået som brukes diagonalt på produktet. Inntil gipset helt hardes, ikke flytt glasset i nisje. Til slutt skraver vi av restene av den frosne løsningen.

Nye modeller har slike positive egenskaper som dielektriske egenskaper, pålitelighet av feste av glideben, de er motstandsdyktige mot korrosjonens effekter og har en stor driftsressurs.

Kabling - podrozetniki, shtroby, alabaster

Det viste seg at ikke alt er så enkelt. Spesielt hvis man bruker seks innleggsblokker. Jeg måtte bruke mye tid på å eksperimentere og søke etter informasjon på Internett.

Det jeg var urettferdig heldig her:

1. Det var ledig tid.
2. Ingen forstyrret.
3. Alt skjedde i en person som ble enige om å vente tålmodig på slutten av arbeidet.
4. Det var et nødvendig verktøy og erfaring med å håndtere det.
5. På Internett fant jeg tematiske fora der jeg gjennomgikk ulike synspunkter (ofte motsatt), med en veldig emosjonell :), men detaljert resonnement.

Også, det virker for meg at Zarathustra bare ikke la merke til meg.

Så, hva er hovedproblemet?

Først av alt - i alabaster. :)

alabast

Alabaster (gips) herdes raskt. Det må fortynnes med vann i små porsjoner og har tid til å bruke innen 2 minutter. For meg, ideelt egnet dagligvarebutikk plastbeholder, som selger sild eller salater.

En viktig detalj er at veggen absorberer fuktighet og øker herdingen, derfor anbefaler jeg å fukte brønnen rikelig med vann (ved hjelp av en enkel forstøver, som brukes til blomster eller når du stryker klær).

Støv og rusk fra hullet må rengjøres med en børste / børste og fortrinnsvis utblåses med støvsuger (blås ut). Du kan bruke en gummipære (solgt på apotek) eller til og med et rør og blåse det ut med munnen din. :) De anbefaler priming brønnen (jeg primed).

Konsistensen kan være forskjellig. Det er nødvendig å trene (jeg måtte slå ut og omforme murstein opp ponzozetniki flere ganger i begynnelsen), men det virket for meg at det var best å bruke nesten flytende tilstand - noe som kefir. også Flytende tilstand (nesten vann) er også dårlig, fordi følger bare. Men noe veldig nært til en slik stat er det mest. Jeg likte ikke å bruke tykk løsning (viskositet av rømme), men hvis blandingen presses ut fra hullet uten deformasjon, vil den også passe (for murstein med hulrom - bare en slik viskositet er nødvendig).

For "batteriet" av seks uttak, stående i forskjellige rom motsatt hverandre (6 hull ble laget i veggen), etter mye plage, hjalp denne teknologien meg - jeg hente en veldig tynn alabastalløsning i en plastpose der jeg kuttet hjørnet og sparket blandingen i gapet. Før dette ble deltakerne allerede delvis løst. Faktum er at i en slik situasjon var det ikke mulig å trykke på undersiden av den. Derfor var det nødvendig å fikse det uten problemer med en tykk løsning (en sats - for en eller to podozetnik), og deretter "skyte" / dekke hullene med en væskemasse.

Noen mestere er kategorisk mot alabaster og anbefaler å bruke gips (eller til og med å overlate dette til plastering). Jeg er helt imot denne tilnærmingen. For det første er gipset for det meste mykt og smuldrer med pekepress. Alabaster vender seg til stein. For det andre, plasterers oftest wall up podzetniki unøyaktig - deform, ikke opprettholde avstanden, og skift monteringshullene på kanten, vri podrozetnik med urviseren eller mot klokka, og dermed resistente ribbet pads inne i podzetnik, viser seg å være motsatt avstanden til stikkontakter. For det tredje øker alle disse problemene mange ganger over flere sokkelblokker (derfor vil enhver mester sterkt anbefale maksimalt tre sokkelblokker - det er mer praktisk for ham).

Og en ytterligere ulempe med gips. Flerblokkblokker kan skifte mens plaster hardner. Og det blir hardt i lang tid. dvs. sin pluss, delvis - minus.

mønstre

Ideelt sett ville det være bra å lage (for eksempel fra treplater) en enhet som å prøve å guide podrozetniki, men jeg brukte en trippel blokk av uttak for dette formålet. Plante fra bunnen og se på forskyvningen av hver neste underviser i forhold til naboene. Noen anbefaler å bruke en lineal for dette, men det er en fallgruve. Podozetniki vanligvis plast og litt deformert med trykk og justering (spesielt ytre kant). Derfor ser det ut til å være nøyaktig eksponert, de kan vise seg å være skjev (som bare blir åpenbart når sokkelblokken er satt inn), og det virker som kurver (for eksempel når plastering kan "spille" kantene litt) - de aksepterer til og med en seks postblokk uten noen anstrengelse. Derfor bruker du mønstre fra stikkontaktmonteringen - du vil ikke forveksle.

instrumenter

En hammer, en meisel, en perforator, en skrutrekker (for utjevning), en trepinne (til samme formål), og selvsagt - en krone for å kutte hull. Jeg tok kronen relativt billig, fordi Kjære er nødvendig for massearbeid på en strøm, men jeg trengte ikke så mange hull (i samme leilighet, og ikke dusinvis av leiligheter, som profesjonelle elektriker). Nivå. Ja - jeg skammer meg, men uten det kunne jeg ikke, selv om erfarne installatører tror at du kan gjøre "for øye". Men selv erfarne sjelden håndterer lange seks-post blokker av stikkontakter, for som selv etter øyet kan de ikke være i stand til å komme seg ut. "Bulgarsk" og den tilhørende stasjonen for å kutte strob. Loddejern, loddemateriale, kolofonium (fortynnet i alkohol, men bare i alkohol - ingen annen kjemi, ellers må du skylle stedet for vedheft) + gassoldejern / brenner. Gassbrenneren er veldig praktisk når loddet (forvridd) bodde i esken. Et vanlig loddejern oppvarmer ikke spissen når den er for tykk. Gass (i brennermodus) er veldig nyttig, og samtidig fungerer det uten strøm. Loddetråd er bedre å bruke wire type - spesielt når du bruker en gasslampe. Har fortsatt engangs gummihansker for å beskytte huden på hendene.

Ved kutting av stroben stiger grinder bare sprø støv. Derfor er det bedre å bruke briller, skjønt. Jeg tok dem endelig av - de ble umiddelbart "blindet" fra støv. Generelt er det bedre å bruke en spesiell vegg chaser (bulgarsk med støvsuger :)) for å kutte en strobe, men disse er separate utgifter. Det er mulig å lage aksler med perforator, men dette er langt og slitsomt, selv om det er berettiget om det ikke er nødvendig med lokale reparasjoner og aksler i hele leiligheten, men bare litt på ett eller to steder.

materialer

Alabaster (gips) - se ovenfor.

Kabel - tre-kjerne 2,5 mm. Jeg brukte en kabel med monolitiske ledere (enkelttråd), men i leggingen er det mer praktisk fleksibel - flertråd. Men det har en minus - i stedet for tilkobling (i utsalgssteder) måtte et slikt kabel bli tinnet.

Dowel-klemme for å legge kabelen i sporene (se bilde).

Emner og bokser. Podzetniki selges i to typer - singel (en-delt) og typesetting. Jeg nektet å ringe (selv om de er mye mer praktiske når de sitter fast og ikke krever nøye montering). Av to grunner. For det første når typeoppsettet er for langt (for eksempel under seks innleggsblokker) - det er vanskeligere å mure dem uten hull. Spesielt i mitt tilfelle, da to blokker stod overfor hverandre i en stanset vegg. For det andre, på gammeldags måte, foretrekker jeg å styrke stikkontaktene med sperreben, i stedet for selvskruende skruer. Ved typeetting av podrozetnikov er benene garantert å støte mot en stabil overflate bare ved vertikal plassering av stikkontakter (den ene over den andre). I slike tilfeller brukte jeg for øvrig dem (men likevel var de fleste av sokkelblokkene horisontale). Ved horisontal plassering faller mellomrombenene i et ustabilt område, hvor det er festekraner på undersiden. I tillegg er festing til kanten med selvskruende skruer også farlig, fordi skruen kan dreie og slikke "tråden" (hvis det for eksempel i de kommende årene er noen nødt til å fjerne stikkene, skru den inn og ut). I dette tilfellet vil uttaket falle ut og må repareres. Likevel er det bra når stikkontakten er godt støttet av avstandsbenene og kan også festes til kanten med selvskruende skruer, i tillegg til den tradisjonelle monteringsmetoden.

Jeg brukte de minste boksene jeg fant (selv om dette ikke er kritisk, siden det ikke er behov for spesiell nøyaktighet når den sitter fast).

Isolerende tape - eneste stoff, tjære (svart).

Sockets - til din smak. Selv om det er stikkontakter med veldig merkelige klemmer, kjøres kjernen under skruens hode. Min fjerne elektriske fortid protesterer sterkt mot denne metoden for vedlegg. Vene skal ende opp under klemplattformen (i hvert fall under skruenes spiss, selv om det er fare for overføring og ødeleggelse), og ikke under panseret! Ja, og uten vaskemaskin - dette er et ekte hackarbeid og brannfaren. Du kan til og med når du velger å være oppmerksom på spacerbenene - det er ønskelig at de er sterke og ikke bøyer seg. Det er best hvis de er orientert vinkelrett.

prioritet

På grunn av manglende erfaring måtte jeg tilbringe en uke (en-roms leilighet), selv om det i utgangspunktet virket som om jeg ville klare på en dag eller to.

Arbeidsfølgen avhenger av graden av beredskap av veggene. Det er bedre å legge ledningene på den bare veggen og montere flushlysene etter at gipsbrønner er installert. Det skjer ofte at det første grove laget av gips allerede er brukt. Da må du male og male før du legger på det siste laget av gips. Verst av alt, hvis plastere skynder seg å sette de siste lagene av gips og murer ut stikkontakter må være etter dem. Det er ikke engang dårlig at du må gjøre dypere slag, og at du må replastere dem, men det faktum at vibrasjon når du borer hull og støv kan ødelegge det ferdige etterbehandlingsgipset. Det kan være sprekker, og støvet fra veggen må støvsuges (før du maler eller limer bakgrunn). Støvet fra kvernen er så fint (som pulver) at det trenger inn i alle de minste porene og forresten forårsaker hudirritasjon.

Shestipostovye blokker

I tillegg til noen viktige detaljer beskrevet i Alabaster-seksjonen, er det øyeblikk som er viktige for de seks innleggsbloakkene. De er veldig lange, så det er viktig å kontrollere avstanden med en nøyaktighet på 1 mm. Den første feilen jeg gjorde var å måle avstanden mellom seerne, ikke oppmerksom på at kantene på seerne lett bøyer og forandrer form, til tross for at den viktigste delen er midt på betrakteren. Kanten kan være litt deformert, men dette påvirker ikke den enkle inngangen til den monterte blokken, hvis undersiden av undersiden er satt nøyaktig. Og omvendt - det kan være at kantene er angitt nøyaktig, og når du sjekker blokkenheten, går det med innsats og forvrengninger. Derfor (selv ikke bare) legger jeg ut åpningene for de seks innleggsbloakkene i to runder. Første alabasten festet basen, og deretter - smurt de resterende hullene. Samtidig måtte vi bruke teknologi med en plastpose som jeg skrev om ovenfor. For rettferdighetens skyld var slike torturer bare på stedet der to seks-postblokker stod på samme vegg i forskjellige rom "tilbake" til hverandre i hull (se bilde).