ABB Basic 55: en praktisk veiledning for montering av kontakter og brytere

• Ledning

Sentralbordet er vanskelig å forestille seg uten moderne modulære beskyttelsesanordninger, for eksempel strømbrytere, gjenværende strøminnretninger, differensialbrytere og alle slags beskyttelsesreléer. Men ikke alltid er disse modulære enhetene koblet riktig og sikkert.

I lys av vedlikehold av elektriske paneler, må jeg noen ganger støte på feil som forbinder bryteren som er installert i dem. Det virker, hvordan kan du koble den vanlige singelpolen automatisk? Jeg rengjorde kabelen til en viss lengde, satt den inn i klemmene, stram skruene forsvarlig.

Men uansett hvor rart det kan høres, har de fleste "klumpete" hender og byggekvaliteten på skjoldene etterlater mye å være ønsket. Selv om vi faktisk gjør eller gjør feil i en bestemt bransje, og som det berømte ordtaket sier: "Den som ikke gjør noe, gjør ikke feil".

Hilsen til alle venner på nettstedet "Elektrisk i huset." I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du kobler maskinen til panelet og analyserer flere alternativer for de vanligste og bruttofeilene.

Tilkobling av automater i panelet - er inngangen fra over eller under?

Det første jeg ønsker å starte er den riktige tilkoblingen av maskinen i prinsippet. Som det er kjent, har en bryteren to kontakter for tilkobling av bevegelige og faste. Hvilken av kontaktene må koble strømmen til toppen eller bunnen? Til nå har det vært mye kontrovers på dette problemet. På et hvilket som helst elektrisk forum en rekke spørsmål og meninger om denne saken.

Vi snakker om råd til reguleringsdokumenter. Hva sier EMP om dette? I den 7. utgaven av OSP, punkt 3.1.6. Den sier:

Som det fremgår av reglene, er det sagt at strømledningen ved tilkobling av maskiner i skjoldet i utgangspunktet skal kobles til faste kontakter. Dette gjelder også for alle ouzo, difavtomam og andre beskyttelsesanordninger. Uttrykket "som regel" er ikke klart fra alt dette klippet. Det vil si, som det burde, men i noen tilfeller kan det være et unntak.

For å forstå hvor den bevegelige og faste kontakten er plassert, må du representere den interne enheten til strømbryteren. La oss ta et eksempel på en enkeltpolig automat for å vurdere hvor den faste kontakten er.

Før oss er en automatisk maskinserie BA47-29 fra iek. Fra bildet er det klart at hans faste kontakt er den øvre terminalen, og den bevegelige kontakten er den nedre terminalen. Hvis vi vurderer de elektriske betegnelsene på bryteren selv, så her er det også sett at den faste kontakten er på toppen.

Andre strømbrytere fra andre produsenter har samme betegnelser på saken. Ta for eksempel en Schneider Electric Easy9-automat, sin faste kontakt er også på toppen. For Schneider Electric RCDs er det likevel faste kontakter på toppen og flyttbare fra under.

Et annet eksempel er Hager sikkerhetsenheter. På selve strømbryteren og HBO-RCD kan du også se symbolene, hvor det står klart at de faste kontaktene er på toppen.

La oss se, fra den tekniske siden, er det en verdi, hvordan du kobler maskinen fra over eller under.

Strømbryteren beskytter linjen mot overbelastning og kortslutning. Når overstrømmer oppstår, reagerer den termiske og elektromagnetiske utløsningen som befinner seg inne i huset. Fra hvilken side strømmen vil bli koblet fra toppen eller bunnen for driften av utgivelsene, er det ingen forskjell. Det vil si med sikkerhet at driften av maskinen ikke påvirker hvilken kontakt som vil bli drevet.

I sannhet bør jeg merke at produsenter av moderne "merkede" modulære enheter, som ABB, Hager og andre, tillater tilkobling av strøm til de nedre terminalene. Til dette formål er det spesielle klemmer på maskinene, designet for kamdekk.

Hvorfor anbefaler OIR deg å koble til de faste kontaktene (øvre)? En slik regel er godkjent for generelle formål. Enhver utdannet elektriker vet at når du jobber, er det nødvendig å fjerne spenningen fra utstyret som det vil fungere på. "Zalazy" i skjoldet til en person antar intuitivt forekomst av en fase ovenfra på automatiske maskiner Når han slår AV-av i panelet, vet han at spenningen på de nedre terminalene og alt som beveger seg vekk fra dem, nei.

Forestill deg nå at tilkoblingen av automata i sentralbordet ble utført av en elektriker Uncle Vasya, som koblet fasen til ABs lavere kontakter. Noen tid har gått (uke, måned, år), og du har behov for å bytte ut en av maskinene (eller legge til en ny). Elektrikeren Onkel Peter kommer, slår av de nødvendige maskinene og trygt klatrer med sine bare hender under spenningen.

I den siste sovjetiske fortiden hadde alle automater fast kontakt øverst (for eksempel AP-50). Nå, ved konstruksjon av modulære AB, kan du ikke demontere hvor bevegelige og hvor den faste kontakten. I AB som vi vurderte over, var den faste kontakten plassert på toppen. Og hvor er garantien for at den kinesiske automatens faste kontakt vil bli plassert på toppen.

Derfor innebærer forbindelsen mellom tilførselslederen og de faste kontaktene bare en forbindelse til de øvre terminalene for generelle ordre og estetikk. Jeg er selv en tilhenger av å koble strøm til overspenningsbryterens øvre kontakter.

For de som er uenige med meg om gjenoppfylling, hvorfor på elektriske kretser er strømmen til automaten koblet til faste kontakter.

Hvis du for eksempel bruker en vanlig bryter type RB, som er installert på hvert industrianlegg, vil den aldri bli koblet opp ned. Kobling av strømmen til bryteren av denne typen, gjelder bare for de øverste kontaktene. Slå av bryteren og du vet at bunnen kontakter uten spenning.

Vi kobler ledningene til maskinen - en kabel med en monolitisk kjerne

Hvordan koble maskinene i panelet de fleste brukere? Hvilke feil kan gjøres mens du gjør dette? La oss se på feilene som er mest vanlige her.

Feil - 1. Kontakt med isolasjon.

Alle vet at før du kobler maskinen i panelet, må du fjerne isolasjonen fra de tilkoblede ledningene. Det ser ut til at det ikke er noe komplisert, fjernet kjernen til ønsket lengde, sett den deretter i klemmeklemmen på maskinen og stram den med en skrue for å sikre pålitelig kontakt.

Men det er tilfeller når folk har et tap på hvorfor en maskin brenner ut, når alt er ordentlig tilkoblet. Eller hvorfor maten i leiligheten forsvinner jevnlig når ledningen og fylling av panelet er helt nytt.

En av årsakene til det ovennevnte er inngangen til ledningsisolasjon under kontaktbryteren til strømbryteren. En slik fare i form av dårlig kontakt bærer faren for at isolasjonen smelter ned, ikke bare ledningene, men også selve maskinen, noe som kan forårsake brann.

For å eliminere dette må du overvåke og kontrollere hvordan ledningen strammes i stikkontakten. Korrekt tilkobling av maskinene i sentralbordet bør eliminere slike feil.

Feil - 2. Det er umulig å koble flere kjerner av forskjellige seksjoner til en terminal AB.

Hvis det ble nødvendig å koble flere automater i samme rad fra en kilde (wire) til dette formålet, kunne kam-bussen ikke passe bedre. Men slike dekk er ikke alltid til stede. Hvordan kombinere flere gruppemaskiner i dette tilfellet? Enhver elektriker, som svarer på dette spørsmålet, vil fortelle deg å lage hjemmelagde hoppere av kabelkjernene.

For å lage en slik jumper, bruk stykker av ledning av samme tverrsnitt, men slett ikke bryte den hele veien hele lengden. Hvordan gjør du dette? Uten å fjerne isolasjonen fra ledningen, danner en hopper av ønsket form og størrelse (ved antall grener). Deretter rengjør vi isolasjonen fra ledningen ved bøyningspunktet til ønsket lengde, og vi får en uadskillelig jumper fra et enkelt stykke ledning.

Koble aldri automater med hoppere med kabel av forskjellig seksjon. Hvorfor? Når kontakten strammes, vil kjernen med et stort tverrsnitt klemmes godt, og at kjerne med mindre tverrsnitt vil ha dårlig kontakt. Som et resultat er fusjonen av isolasjon ikke bare på ledningen, men også på selve maskinen, noe som utvilsomt vil føre til brann.

Et eksempel på tilkobling av brytere med hoppere fra forskjellige kabelseksjoner. "Fasen" kommer til den første maskinen med en 4 mm2 ledning, og hoppere med en 2,5 mm2 ledning går allerede til de andre maskinene. Bildet viser at jumperen fra ledningene i forskjellige seksjoner. Som et resultat er dårlig kontakt, temperaturøkning, smelteisolering ikke bare på ledningene, men også på selve maskinen.

For eksempel, la oss forsøke å stramme i klemmen til strømbryteren to som bodde med et tverrsnitt på 2,5 mm2 og 1,5 mm2. Uansett hvor hardt jeg prøvde å sikre pålitelig kontakt i dette tilfellet, kunne jeg ikke gjøre noe. Ledningen med en diameter på 1,5 mm2 dras løst.

Et annet eksempel på bildet er en difavtomat, i terminalen hvorav to ledninger med forskjellig tverrsnitt ble satt inn og de prøvde å stramme hele greia. Som et resultat dråper ledningen med et mindre tverrsnitt og gnister.

Feil - 3. Formatering av endene av ledningene og kablene.

Dette elementet sannsynligvis ikke refererer til en feil, men til en anbefaling. For å koble kjernene til de utgående ledningene og kablene til maskinene, fjerner vi isolasjonen fra dem med ca 1 cm, sett den nakne delen i kontakt og stram den med en skrue. Ifølge statistikken forbinder 80% av elektrikerne denne måten.

Kontakt ved krysset er pålitelig, men det kan forbedres ytterligere uten å kaste bort tid og penger. Når du kobler kabler med en monolitisk kjerne til maskinene, må du lage en U-formet bøyning i enden.

Denne formasjonen av endene vil øke kontaktområdet av ledningen med klammeroverflaten, noe som betyr at kontakten vil bli bedre. PS! Innerveggene på kontaktpadsene AB har spesielle hakk. Når skruen strammes, kuttes disse hakkene inn i kjernen, og øker dermed kontaktenes pålitelighet.

Fest på maskinstrengede ledninger

For ledninger gir elektrikere ofte preferanse til en fleksibel ledning med en strengetråd av PV-3 eller PugV-typen. Det er lettere og lettere å jobbe med det enn med en monolitisk bolig. Men det er en funksjon.

Den største feilen som nybegynnere gjør i denne forbindelse er å koble den strengede ledningen til maskinen uten å avslutte. Hvis du komprimerer den bare strengede ledningen som den er, da når venen er strammet, blir de presset og avbrutt, og dette fører til tap av tverrsnitt og forringelse av kontakten.

Erfarne "spesialister" vet at det er umulig å stramme den strengede ledningen i terminalen. Og for terminering av multi-wire kjerner, må du bruke spesielle tips NSHV eller NShVI.

I tillegg, hvis det er behov for å koble to strengede ledninger til ett klipp av maskinen, må du bruke en dobbel NSHVI-2-sløyfe. Ved hjelp av NShVI-2 er det veldig praktisk å danne jumpers for å koble til flere gruppeautomater.

Lodding ledninger under klemmen på maskinen - FEIL (feil)

Separat vil jeg gjerne bo på denne metoden for terminerende ledninger i et skjold som lodding. Dette er naturen til menneskets natur, at folk prøver å redde alt og ikke alltid vil bruke penger på alle slags tips, verktøy og alle slags moderne små ting for installasjon.

For eksempel, ta en titt på saken når en elektriker fra boligavdelingen Onkel Peter kobler det elektriske panelet med en flerkjernetråd (eller kobler utgående linjer til en leilighet). Han har ikke NShVI tips. Men for hånd er det alltid det gode gamle loddejernet. Og onkel Peter, en elektriker, finner ikke en annen vei ut av å klemme en flertrådskjerne, skyver hele greia inn i maskinens terminal og strammer den med en skrue. Hva er faren for å koble slike maskiner i et sentralbord?

Ved montering av svitsjer er det IKKE tillatt å lodde og betjene en flertrådskjerne. Faktum er at en fortinnet forbindelse begynner å "flyte" over tid. Og for at en slik kontakt skal være pålitelig, må den hele tiden kontrolleres og strammes. Og som praksis viser, glemmer de alltid det. Loddet begynner å overopphetes, loddet smelter, krysset svekkes enda mer, og kontakten begynner å "brenne ut". Generelt kan en slik tilkobling føre til BRANN.

Derfor, hvis installasjonen bruker en multicore-ledning, er det derfor nødvendig å bruke tipsene til NShVI for terminering.

Slik kobler du en bryter med en tast: regler og ledningsdiagrammer

For å kontrollere husholdningens elektriske kilder til belysning, bruk en rekke enheter, den vanligste blant alle er bryteren. Dette er en enkel enhet som ligger på veggen og koblet til ledningene. Produktdesign er forskjellig, men det interne kretsdiagrammet for enkeltmodeller er det samme.

La oss prøve å finne ut hvordan du kobler en bryter med en knapp for raskt å reparere.

Design og formål med brytere

En bryter er en enkel mekanisk (mindre vanlig elektronisk) enhet for kontaktkrets / frakobling av en elektrisk krets for å slå på / av belysningsenheter.

Vi vil berøre strukturelle funksjoner og installasjon av de enkleste modellene - enkeltknappbrytere. De består av 4 hoveddeler:

• arbeidssted (metallbase med kontakter og trykknappstasjon);
• Festemidler (ben eller antenner av metall, koblet til en metallplate);
• Dekorativ design (panel eller ramme);
• Den dynamiske delen er en plastnøkkel.

Noen av delene, hovedsakelig interne, er laget av metall (for eksempel galvanisert stål), den ytre dekorative finishen er vanligvis laget av trygg plast. Keramiske elementer som tåler belastning på opptil 32 A er mulige, mens plast er utformet for 16 A.

Blant årsakene til å installere en bryter med en nøkkel er:

Den eksterne og interne strukturen avhenger av flere faktorer, for eksempel funksjonelle oppgaver eller potensiell belastning. Som en ekstra enhet i noen modeller er det en LED som gir ekstern belysning.

Brytere er installert i alle rom der det er belysningsapparater som ikke er utstyrt med strømkabel (for gulvlamper eller bordlamper er det ikke nødvendig). Disse er oftest tak- eller vegglamper, lysekroner, komplekse belysningssystemer.

Typer enheter for hjemmebruk

Det er ingen streng oppdeling i kategorier, siden ulike produsenter har sin egen "branded" modellserie, men flere store kategorier kan skelnes, forent av et enkelt tegn.

For eksempel kan prinsippene for å slå på alle enheter være delt inn i:

• mekanisk - elementære tastatur enheter, enkel å installere og bruke (nøkkelen kan betjenes med en spak, vekslebryter, knapp, ledning, dreiebryter);
• elektronisk berøring, aktivert ved berøring av en hånd;
• med fjernkontroll, utstyrt med fjernkontroll eller bevegelsessensor.

Den første gruppen anses å være den mest etterspurte, den tradisjonelle og har fått anerkjennelse siden de første dagene av oppfinnelsen av den elektriske kretsen, og populariteten til den tredje blir også momentum, og den andre har på en eller annen måte ikke blitt rotet. Bevegelsessensorer sparer energi og gir ekstra beskyttelse. Hvis du for eksempel installerer en lignende enhet ved inngangen til huset, vil det signalere utseendet til ubudne gjester.

Ved design er alle brytere delt inn i enkelttast og multi-nøkkel (standard for hjemmebruk - med 2-3 nøkler). Hver nøkkel brukes til å lukke / åpne en lyskrets. Hvis det er flere belysningsarmaturer i rommet - en lysekrone, taklamper og en vegglampe - en tre-knapp bryter passer.

Ved installasjonsmetoden kan det deles inn i to grupper: med ekstern og intern installasjon. Den ytre typen brukes vanligvis når ledningen er åpen, og den indre typen er koblet til veggen. For å sikre sikkerheten og stabiliteten til installasjonen av den innebygde bryteren, bruk ledningsboksen (stikkontakt) - et beskyttende plasthus.

Beliggenhet: bekvemmelighet og sikkerhet

Før du installerer bryteren, vurder det mest praktiske stedet for installasjon og etterfølgende bruk. Det mest fordelaktige området ligger nær inngangsdørene (fra dørhåndtaket), men det kan være unntak (for eksempel i nærheten av sengens hode).

Før du utarbeider et kablingsprosjekt, er det bedre å se på det offisielle dokumentet - OES (regler for elektrisk installasjon), som regulerer noen av installasjonsnyanser. For eksempel sier klausul 7.1.48 at bryteren skal være minst 60 cm fra dusjkabinen, og klausul 7.1.50 gjør det mulig å installere ikke nærmere enn 50 cm fra rørledningen.

På bad og badstuer er det ikke tillatt å installere kontrollenheter, de må transporteres utenfor rommet (vanligvis i gangen).

Tre monteringsalternativer for en knappbrytere

Tenk på tre ordninger for tilkobling av brytere som er like i konstruksjon (har en nøkkel), men forskjellig i type installasjon. Også alle opsjoner er forenet med grunnlovene for innføring av enkeltnøkkelmodeller: Det dynamiske elementet åpner "fase" og ikke "null". Ellers er det fare for skade under reparasjoner og selv ved enkel utskifting av lamper.

# 1: Foto installasjonsanvisninger for utendørs enhet

Plasseringen av ledningene for dette ledningsdiagrammet spiller ingen rolle i prinsippet: de kan gå langs overflaten eller være inne i veggen. En utendørs type bryter i et boligområde er velkommen dersom det er gjort dårlige reparasjoner, og det er ikke noe ønske om å rive ned vegger igjen og gjøre kanaler.

Vi vil vurdere muligheten for ekstern kabelinstallasjon, der ledningene er innelukket i en korrugert beskyttelseskanal.

Under bryteren vil det være en annen elektrisk enhet - stikkontakten, slik at kablene for begge enheter av estetiske grunner er innelukket i en enkelt korrugering.

Den valgte brytermodellen - Schneider Electric - har et plasthus og en grad av beskyttelse ip44. Før installasjon tar vi sikkerhetstiltak: Slå av strømmen til kabelen på det elektriske panelet som er installert på stedet eller i korridoren.

For å sikre at det ikke er spenning i kabelen, bruk en indikatorskrutrekker. Når problemet med strømbrudd er løst, forplikter vi oss til å demontere bryteren. Først får vi nøkkelen for hånden - dette gjøres ganske enkelt.

Det neste trinnet er fjerning av arbeidsmekanismen.

Nå må du nøye bestemme stedet for installasjon av bryteren og markere på veggen punktet for skruer på festene. For å gjøre dette, ta det allerede tomme tilfellet og legg det på veggen. Nivå etter nivå, merk poengene for boring med en markør. Ved hjelp av en borer, borer vi hull for festemidler (en annen festemetode er mulig).

Fra tilfelle av bryteren fjerner vi den elastiske pluggen som er plassert i den øvre delen, vi fører inn i hullet til ledningen og enden av det korrugerte røret fra taket.

Tid til å fortsette direkte til forbindelsen. Fra enden av ledningene fjerner vi isolasjonsmaterialet, vi rengjør 8-10 mm. Koble den hvite ledningen (fase) til terminalen med betegnelsen L, blå - til en annen terminal, med betegnelsen "1". Stram boltene forsiktig og plasser arbeidsenheten i saken.

Sett sammen bryteren: Sett frontpanelet på plass, og fest deretter nøkkelen.

Det er ganske enkelt å installere en bryter med egne hender, selv om installasjonen er komplisert av tilstedeværelsen av flere enheter. Men hvis du ikke er sikker på at handlingene er riktige, er det bedre å hekke og tilbringe den første tilkoblingen under oppsyn av en erfaren elektriker.

# 2: Master klasse for å bytte ut den gamle bryteren

Ofte, i forbindelse med reparasjoner i en leilighet eller et privat hus, er det nødvendig å demontere den gamle bryteren og installere en ny, mer moderne og praktisk i sitt sted. Vurder de grunnleggende stadiene av utskifting, ved hjelp av trinnvise fotografier av prosessen.

Skru skruene av med en skrutrekker, fjern plastdekselet.

Vår oppgave er å bestemme "fasen".

Alternativt, ta skrutrekkeren til kontaktene, uansett uten å berøre dem med hendene (det er bedre å bruke isolerende hansker). For nøyaktig bestemmelse, sett nøkkelen i begge posisjoner. Når av, vil "fase" bare gi én kontakt strøm. Den andre ledningen er til belysning.

Etter å ha etablert formålet med ledningene, slå av strømforsyningen, kontroller at det er spenningstilfelle eller mangel på spenning, og etter å ha sørget for at vi er trygge, begynner å demontere den gamle bryteren. Vi skru ut festene til metallholderne ("ben"), ta ut arbeidsenheten.

Til slutt frigjør vi mekanismen, rette ledningene - stedet for den nye bryteren er utarbeidet. Vi tar et nytt produkt, kjøpt på forhånd, og forbereder det for installasjon, med andre ord, demonterer vi. Fjern nøkkelen, skru av beskyttelsesplaten og se den interne mekanismen - med to obligatoriske klips og mellomrom.

Omtrent 1 cm renser vi enden av ledningene, setter dem inn i hullene som befinner seg under de øvre skruene, sørg for at viklingen ikke glir innvendig med den ledige ledningen. Stram det slik at ledningene ikke beveger seg.

Når du har koblet ledninger, setter vi inn arbeidsnoden i en monteringskasse.

Installer topppanelet, fest nøkkelen.

Så, for å installere den nye bryteren trengte vi verktøy (skrutrekker, tang, kniv, tang, indikatorskrutrekker), noe isolerende materiale og 20 minutter. Å ringe en elektriker koster rundt 500 rubler.

# 3: Forbindelsesdiagram med koblingsboks

Når de får blanke vegger (som finnes i nye moderne standardhus), må de sette inn egne dører, legge gulv og rydde veggene.

Kabling er ikke noe unntak. Derfor vil vi se på hvordan du kobler til en bryter med en belysningsenhet, en bryter og en kryssboks.

Målet vårt er å installere alle enhetene på de stedene som er utpekt for dem, og koble dem sammen med ledninger uten å forvirre dem. Vi prøver å installere distribusjonsboksen i midten. En åpen eller lukket metode for montering av en kabel påvirker ikke fundamentalt utformingen av kretselementene.

Først og fremst kobler vi en automatisk beskyttelsesenhet som beskytter nettverket mot overbelastninger og strømforstyrrelser. Bestem fargene på ledningen:

Vi rengjør ledningene og sett dem inn i terminaler beregnet for dem. Den gule ledningen brukes til jording, og festes separat med et spesielt klips.

Lampens rolle vil spille en vanlig patron og en lyspære (glødelamper, LED, energibesparende).

Koble ledningene til ledningsboksen for å installere bryteren.

Nåværende modeller av brytere har merkede terminaler, noe som gjør det enklere å fikse ledningene. Vi setter dem i de nødvendige hullene og fest dem med skruer.

Alle koblingselementer som er koblet til, forblir koblet til ledningene i kryssboksen.

Vi tror at forbindelsene er korrekta med en indikatorskrutrekker og test - vi trykker på bryteren.

Som du kan se, kan hele ledningsdiagrammet utføres uavhengig ved hjelp av et minimum av enkle verktøy.

Riktig video om emnet

Nyttige videoinstruksjoner vil hjelpe nybegynnerne til å lære teorien og bruke den i praksis.

Instruksjoner fra produsenten legrand:

Montering av brytere og kontakter:

Bytte bryteren med egne hender:

Som du har lagt merke til, er prinsippene for tilkobling av ulike elektriske enheter like, men det er små forskjeller. Hvis du bestemmer deg for å bytte strømbryteren selv eller legge hele kretsen, må du studere kretsene nøye, konsultere kvalifiserte spesialister, og i arbeidsprosessen må du følge sikkerhetsforanstaltningene.

Slik kobler du til en lysknapp

I denne bloggen kan du skrive alt om husholdningsapparater (reparasjoner, operasjonsprinsipper, ordninger)

N 'created = 1536147162, expire = 1536233562, overskrifter =' 'serialisert = 0 WHERE cid =' 4: d2bcb078c8a41956eaa22c9cba91ba4c 'i /var/www/garkusha/data/www/44kw.com/includes/cache.inc på linje 108.

Innhold:

Denne artikkelen foreslår å lese om:

• Koble til en knappbryter;
• Koble til to-knapp bryteren;
• Koble bryteren til to-knapp bryteren.

Tilkobling av en knappbryter

Figur 1. En-tast bryter

• slå av strømmen i leiligheten;
• Demonter bryteren (fjern nøkkelen og beskyttelsesrammen);
• bryteren skal plasseres ledning: må bestemmes ved hjelp av en indikator, som av den levende "fase", som - "null" kan være en tredje ledning - "bakken";
• undersøk krysset boksen: to ledninger må være koblet til det - 3 ledninger fra sentralbordet, 2-ledning til lyskilden;
• Koble ledningene i henhold til deres formål;
• isolere kontaktene og sett dem i bryterboksen;
• installer bryteren på et bestemt sted;
• monteringsbryter

Fig. 2 og 3 viser tilkoblingsdiagrammer for en enkelt knappbryter. Forskjellen mellom dem er den i fig. 1 det er en "jord" -åre, og i fig. 2 det er det ikke.

Diagrammene viser at fasen er koblet til den elektriske distribusjonsboksen (den er installert i korridoren). Fra koblingsboksen går ledningsfasen til bryteren, fra bryteren igjen til kryssboksen, der den kobles til ledningen som går til lampen. Dette kalles byttefasen for lasten (lampen).

Trådnettet er koblet i elektrisk boks med ledningen som kommer til lyspæren.

For ledninger av høy kvalitet, må du bruke spesielle terminaler, for eksempel Vago-terminaler.

På fig. 4 er et diagram hvor en enkeltbryter kontrollerer fem lyspærer.

Bryteren må åpne fasen av sikkerhetshensyn. Hvis du trenger å bytte ut lampen, er det nok å slå av bryteren, og dette sikrer at det ikke er spenning i den elektriske kassetten. I motsatt tilfelle - gjennom bryteren går null - ble patronen aktivert.

I figurene 5 og 6 er ledningene koblet til kryssboksen, bryter, lyspære.

I figurene 7 og 8 - forbindelsen av ledninger i kryssboksen.

Ledninger forbinder vridning, etterfulgt av lodding.

Figur 9 viser isolasjon av tilkoblede ledninger med elektrisk tape.

Koble til en to-knapps bryter

En to-knappswitch (fig. 10 og 11) brukes hvis du vil styre to grupper av lamper. Men når begge tastene er slått på samtidig, vil alle lysene være på samtidig.

• demonter bryteren (forsiktig taster nøklene og fjern dem fra enheten, skru skruene og fjern beskyttelsesrammen);
• finn betegnelsen på fasene på bryteren;
• ta en 3-core wire og stripe hver 1 centimeter;
• bestemme fasen;
• Slå av strømmen på sentralbordet;
• ledningsfase koblet til kontakten, som er betegnet med symbolet "L"; Koble de resterende 2 ledningene til kontaktene til hver tast; for en plug-in bryter, sett ledningen inn i det tilsvarende hullet og fest det med en fjær, for skruen en - festing med bolter;
• kontroller påliteligheten av å fikse ledningene;
• sett mekanismen inn i en underkasse.

Figur 12 viser ledningsdiagrammet for denne bryteren.

På Figur 13 og 14 - Forberedelse av ledninger i installasjonsuttaket, og koble dem til klemmene på bryterne. Ikke glem: Fasen i kontakt "L" (i dette tilfellet den hvite ledningen), gulgrønn og blå til kontaktene med pilene, er hver av dem ansvarlig for sin egen nøkkel. Og dette betyr: å sette opp hver nøkkel for en bestemt lampe (en gruppe lamper), koble den til ledningen som styrer denne lampen.

For eksempel, når du bruker 2-tasten bryteren til ABB Niessen Zenit-serien, bør du ta hensyn til at dette designet er beslektet med to enkeltnøkkelbrytere som er helt uavhengige av hverandre. Og derfor må spenningen leveres til begge deler. Til dette formål lager de en jumper fra vanlig ledning (figur 15) og koble begge modulene (figur 16).

Den videre tilkoblingsprosessen er ikke forskjellig fra installasjonen av en konvensjonell 2-knapps bryter. Sette ledningene inn i klemmene,, og ikke glemme: fase i kontakt «L» (i dette tilfellet, hvit), den andre ledningen - gul-grønn og blå - i de angitte pil terminalene, i hver sin blokk (fig. 17).

Det siste trinnet for tilkobling og installering av bryteren:

• Hvis enheten er standard, setter vi den i installasjonsboksen (forsiktig bøy ledningene til bryterbasen);
• Fest bryteren på nivå (ved hjelp av festemidler i installasjonsboksen, eller bruk "pote" på klemmen - 2 skruer på sidene);
• Hvis bryteren er modulær, blir mekanismene plassert i en spesiell støtte og festet i en stikkontakt med skruer.

Tilkoblinger av 2-veis trykknappbryter

Fig. 18. Dobbel gangveisbryter

En pass-through bryter er nødvendig for å kunne styre belysningen fra forskjellige steder av de to belysningslinjene, som vist i fig. 19.

2-tasten bryter gjennom passasjen, ved konstruksjonen, består i hovedsak av to enkeltbrytere som er plassert i samme hus. De fungerer i henhold til samme prinsipp - "kaste" kontakter.

Denne bryteren har seks kontakter: to innganger og fire utganger. På fig. 20 er et kretsdiagram av en dobbeltpass-bryter.

Bryteren har en peker som angir posisjonen til "på" -tasten og posisjonen til "av" -tasten.

Når armaturet er slått på, spiller det ingen rolle hvorfra du kan trykke på dobbeltbryterknappen fra de kontinuerlige bryterne, og dermed styres lyset. Nøkkelposisjonen til denne bryteren spiller ingen rolle.

De viktigste stadiene av arbeidet:

• installer loop-brytere hvor de trengs;

• Koble en 3-kjerne-kabel til hver armatur: null (N), fase (L), beskyttende (jord);
• Vi gjennomfører ledninger med ønsket lengde fra bryterne og armaturene til kryssboksen (vi tar i betraktning at seks kontakter, det vil si to tre-kjerne kabler) er koblet til bryterne;
• i kryssboksen koble dem sammen med diagrammer fig. 21.

Figur 22 viser hvordan du kobler ledningene til klemmene i de to nøkkelbryterne (Legrand).

Hvordan koble en lysbryter?

Utvalg av tilbehør

Om formålet med lysbryteren tror jeg, at hver elektrisk nybegynner vet. Det vanlige enkeltnøkkelproduktet gjør det mulig å deaktivere hele gruppen armaturer som leveres til den. Denne versjonen er vanligvis installert i alle rom som har en gruppe lyspærer.

Formålet med de to nøkkelmodellene er å styre en lampe med to grupper av lyspærer. For eksempel til belysning på kjøkkenet, er flere spotlights installert over benkeplaten, og noen over spisebordet. Under matlagingen er det ikke nødvendig å skru på alle lysene, men bare lyse opp benken.

Operasjonsprinsippet for tre-nøkkelproduktet ligner det forrige, kun i dette tilfellet er det mulig å regulere tre grupper av lyspærer. Vanligvis blir tilkoblingen av lysknappen på de tre tastene utført i stuer og soverom, for å justere belysningen av flerspors lysekroner.

Nå skal vi se på hvordan du kobler til en lysbryter med en, to og tre nøkler, og gir en kort trinnvis instruksjon, alle nødvendige diagrammer og videoopplæringer som bør være forståelige, selv for vannkokerdummier.

Forberedende aktiviteter

Før du fortsetter med tilkoblingen, er det nødvendig å forberede alle materialer og verktøy, samt gjennomføre flere tiltak som er nødvendige for sikkerheten til elektrisk installasjonsarbeid.

Først definerer vi hovedpoengene:

1. Metoden for å koble ledningene i kryssboksen: lodding eller wago-terminaler.
2. Før du kobler lysbryteren, må du slå av strømmen i huset (eller i leiligheten) og sørg for at det ikke er strøm i nettverket med en indikatorskrutrekker.
3. Instruksjonen vil bli gitt trinnvis, fra scenen når porten er forberedt, og boksen og kryssboksen er installert på sine steder. Du kan lære mer om disse prosessene i artikkelen: Installasjon av elektriske ledninger i huset.
4. En fasetråd (L) må kobles til lysbryteren, ikke jordledningen (N). Dette skyldes at spenningen passerer gjennom fasen. Hvis ledningene er feilkoblet (hvis tilførselen er null), kan du bli elektrokutisert når lampen skiftes.
5. Før du starter arbeidet, bør du være kjent med fargemerkingen av ledningene for å koble ledningene riktig til hverandre (fase til fase, null til null).

Blant verktøyene og materialene for tilkobling av en lysknapp, trenger du:

• et sett med skruetrekkere (vist, rett, indikator);
• kontakt (hvis loddet, deretter lodding og lodding);
• tang;
• skarp kniv.

Etter å ha gjennomgått all nødvendig informasjon og forberede alle verktøyene, kan du fortsette til den grunnleggende installasjonsprosessen!

ledningsnettet

Når du kobler en en-tasten, to-tasten og tre-tasten bryteren med egne hender, vil ledningsplanen fra kryssboksen til armaturene være litt annerledes. Nå vil vi vurdere hvert av alternativene!

En nøkkel

Koble en-knapp bryteren den enkleste måten. Koblingsboksen inneholder to ledninger - null og fase.

Den innledende null (blå) er umiddelbart koblet til null i armaturene (se diagrammet). Introduksjonsfasen går først til bryteren, deretter tilbake til esken og etterpå er den koblet til lyspærefasen. Det er hele ledningsdiagrammet for en enkelt enhet. Som du ser, er det ingenting komplisert, det viktigste er ikke å forvirre ledningene med hverandre (som skjer veldig ofte, til tross for at bare to ledninger er koblet i veggen).

To nøkler

Kobling av to-knapp bryteren er litt forskjellig. Dette skyldes at kjeden vil bli brutt for hver gruppe lamper separat. Som i det forrige tilfellet vil distribusjonsboksen inkludere to ledere. Den blå lederen ved inngangen til esken er umiddelbart koblet til de andre blå ledningene.

Fasen blir først utført for å bryte inn i to knapper, festing i en spesiell innløp. To utgående ledninger går til hver gruppe lyskilder (eller bare to pærer).

Vi legger oppmerksomheten på at det er 3 terminaler på baksiden av saken: to på den ene siden og den ene på den andre (se bildet nedenfor). Her må du være forsiktig og ikke forveksle noe: hvor det er ett inngang, må du koble den innkommende fasen, og hvor det er 2 hull, skal utgående fasetråder som fører til armaturene gå ut.

Innløpshull i huset

Visuell video instruksjon for tilkobling av en dobbel enhet:

Tre nøkler

Koblingsskjemaet for trippelbryteren ligner installasjonen av et to-nøkkelprodukt. Null, som i de foregående tilfellene, er vridd med nuller av alle tre grupper av lyspærer. Introduksjonsfasen er rettet mot brudd, og derfra er den delt inn i tre separate faseledere, hver til sin egen gruppe lamper.

Vi gir deg en visuell plan:

Videoinstallasjonsanvisninger:

Produktinstallasjon

Tidligere har vi vurdert reglene for å koble ledninger fra kryssboksen, nå er det nødvendig å fikse huset i veggen. I denne artikkelen vurderer vi installasjonen av en skjult kropp. I sporene skal installeres på forhånd podozetniki og slår opp ledninger.

Alt du trenger er å fikse ledningene med spesielle skruer og sett kjerne forsiktig inn i kontakten, som vist på bildet nedenfor.

Feste kontakter i saken

På sidene er det 2 skruer, som briste låsesiden. Ved hjelp av den krøllete skrutrekker trekker du skruene alternativt, og sørger for at kroppen ikke vipper under installasjonen.

Strobe rom

Når kjernen passer tett i tunnelen, er det bare nødvendig å installere toppdekselet og kontrollere produktets ytelse.

Det er alle instruksjonene for å koble lysbryteren, gjør det selv! Hvis en av øyeblikkene plutselig var uforståelig for deg, spør våre spesialister i kategorien "Elektrisk spørsmål". Vi anbefaler også at du viser videoopplæringer, slik at du kan se hele prosessen tydeligere!

Slik kobler du til en bryter. Detaljert trinnvis instruksjoner

Legg merke til detaljert trinnvis fotoutvisning for hvordan du kobler belysningsbryteren til.

Koblingsledninger til brytermekanismene er av to typer: skrueterminaler og selvstrammingsterminaler. Med en skrueklemme er ledningene plassert i en spesiell blokk og strammet med en skrue, minus denne typen festing, i svekkelse med tiden, med en skrueforbindelse, behovet for periodisk revidering av brytere for å stramme skruen. Mekanismer med selvklemmende klemmer mangler disse problemene, og mange produsenter bruker denne typen tilkobling i bryterne.

Tenk på muligheten til å koble til en knapp med en knapp, for eksempel mekanismer Busch-Jaeger (ABB) grunnleggende 55.

For å installere, trenger vi:

- Flatskrutrekker (indikator)

- Monteringskniv eller stripper

- Tenger eller sideklippere

Vi fortsetter til installasjonen:

1. Slå av strømmen! For å gjøre dette i det elektriske panelet, er det nødvendig å bevege spakene på bryteren i "av" -tilstanden, vanligvis er dette stedet der spaken peker ned. Hvilken maskin skal slås av, hvis de ikke er signert, bestemmes empirisk, slår dem av en etter en, og kontrollerer for eksempel med en indikatorskrutrekker, tilstedeværelse av spenning i uttakets ledninger. I ekstreme tilfeller, slå av alt. Men vær så sikker på at det ikke er elektrisk strøm på installasjonsstedet!

2. Klargjør ledningene i installasjonsboksen. Ved hjelp av tanger eller sideskærere, forkorter vi dem slik at de er ca 10 cm lange. Fjern isolasjonen fra enden med 10-15 mm, og deretter legger du ledningene i bryteren, og ledningen, som alltid er ledig (fase), i terminalen merket "L", er i vårt tilfelle hvit og den andre ledningen blå terminal med pil.

3. Monter forsiktig brytermekanismen i installasjonsboksen, med de ganske stive ledningene forsiktig brettet til basen av bryteren. Ved hjelp av festemidler i installasjonsboksen, eller ved hjelp av "klør" av klemmen til selve mekanismen (2 bolter på sidene), fikserer vi bryteren strengt til nivået.

5. Installasjonen er fullført. Slå på strøm og test.

Detaljerte instruksjoner om hvordan du kobler en bryteren til

I denne artikkelen, artikkelen, vil vi se nærmere på emnet for hvordan du aktiverer automatisk avslutning. Å ha på plass instruksjoner med en detaljert fotografering og detaljerte kommentarer, vil denne saken være i kraft av alle som vil.

spørsmålet om hvordan du kobler til bryteren vil bli løst.

Hovedbryterens hovedfunksjon er å beskytte den elektriske kretsen av en leilighet eller et hus fra kortslutning. Den utfører også funksjonen av nåværende begrensning. Vi tar for eksempel en trekjernetråd med et tverrsnitt på 2,5 mm, den langsiktige tillatte strømmen er 25 Ampere (se tabell 1.3.4 "Tverrsnitt i henhold til den langsiktige tillatte strømmen"), dette er strømmen som ledningen tåler lenge. Alt høyere enn 25 Ampere vil ha en skadelig effekt på den, den vil overopphetes, noe som til slutt vil ødelegge isolasjonen, og som et resultat vil det oppstå en kortslutning. For at dette skal skje, er strømmen begrenset, en automatisk enhet med en verdi på 25 Ampere er nødvendig for å beskytte denne ledningen. Bryteren installeres automatisk, som regel, i strømpanelet, i hvilke egnede ledninger forsyner huset og utgående ledninger. Disse er ledningene som divergerer i forskjellige retninger (rom, gulv) til lys og uttak.

Det finnes kretsbrytere av forskjellige design:

• enkeltpolet, som brukes i et 220-volt-nettverk, er bare en fasetråd koblet til
• bipolar, påført i et 220 volt nettverk, to ledninger er tilkoblet, null og fase
• trepolet, påført i et 380 volt nettverk, er tre fasetråder koblet til
• firepolet, som brukes i et nettverk på 380 volt, forbinder tre fasetråder og ett null

Som et eksempel vil vi se på en vanlig 220 volt elektrisk huskrets. For slike kretser kan brukes som enpolede og topolede kretsbrytere. Det er best å bruke en bipolar bryter, fordi:

• To ledninger av fasen og null er koblet til det på en gang, om nødvendig bryter vi kretsen helt (dette vil være en betydelig fordel hvis for eksempel en overspenning oppstår, siden hvis den vises til null, er fasen slått av, ved å slå av strømbryteren vil lagre utstyret)
• kontaktbryterene til kretsbryteren har den mest optimale skrueklemmen, ledningen er godt festet over hele kontaktområdet (de fleste av nullkontaktene i standardversjonen har svært dårlig klemmeegenskaper, etterlater seg mye å ønske og kvaliteten på ytelsen dersom fasen er løst godt og null er dårlig godt fra dette ingenting kommer av det)
• Enkel installasjon av maskinen (installert med ett klikk på din skinne)
• Lett å koble ledningene og koble fra hvis nødvendig (du må bare skru de fire skruene og alt)
• Om nødvendig kan bryteren enkelt byttes til RCD eller Diff automatisk (tilkoblingsmetoden og ledningens lengde er alle de samme)

Forbered maskinen for tilkobling og installasjon

Som et eksempel tar vi den ovennevnte bipolare maskinen.

Denne maskinen har fire kontakter, to passer, de er plassert på toppen.

To utgående, de befinner seg under maskinen.

Kontaktene har skruer, med hjelp av hvilke klemplater er plassert på enden av maskinen.

Plater er laget for å fikse ledningen.

Som regel er det tegnet et diagram over forbindelsen på maskinens kropp. Betegnelsene viser at tilførselsledene er koblet fra oven (terminal 1.3), og utgående fra under (terminal 2.4).

Også i tilfelle av automaten er grensen for drift C 40 indikert, hvilket betyr 40 ampere, dette er strømmen som automaten er begrenset til. For å finne ut hvilken maskin du trenger, må du ta en beregning av ledningsdelen.

Maskinen er montert på en spesialskinne (DIN-skinne).

Til dette formål er det gitt en spesiell lås på baksiden av maskinen.

Slik ser det ut til slutt.

Gå til tilkoblingen til strømbryteren.

Hvis det er spenning på forsyningstråden, må den kobles fra før arbeidsprosessen. Deretter må du kontrollere at det ikke er noen forbindelse på ledningen med en spenningsindikator. For å koble til, bruker vi VVGNGP 3 * 2,5 trådkjernen, 2,5 mm tverrsnitt.

Vi forbereder egnede ledninger for tilkobling. Vår ledning har dobbel isolasjon, felles ekstern og flerfarget intern. Bestem på forbindelsesfarger:

• blå ledning er alltid null
• gul med en grønn stripe - jorden
• Den gjenværende farge, i vårt tilfelle svart, vil være fasen

Fase og null er koblet til maskinens terminaler, jordet separat til loop-through-kontakten. Fjern det første laget av isolasjon, måle ønsket lengde, bite av overskytende. Vi fjerner det andre laget av isolasjon fra fase- og nøytrale ledninger, omtrent 1 centimeter.

Vi skru ut kontaktskruene og sett inn ledningene i maskinens kontakter. Til venstre kobler vi faselederen, og på høyre side null. Utgående ledninger skal kobles på samme måte. Etter tilkobling må du sjekke om igjen. Forsiktig bør det tas hensyn til at ledningsisoleringen ikke ved et uhell kommer inn i klemkontakten, da dette vil føre til at kobberlederen har et dårlig trykk på kontakten til maskinen, hvorfra ledningen vil varme opp, kontakten vil brenne, og resultatet vil være en feil i maskinen.

Ledningene ble satt inn, skruene ble strammet med en skrutrekker, og nå er det nødvendig å sørge for at ledningene er forsvarlig festet i kontaktterminalen. Vi kontrollerer hver ledning enkeltvis, sving den litt til venstre, høyre, trekk den opp fra kontakten, hvis ledningen forblir stasjonær, kontakten er god.

I vårt tilfelle brukes en trefjernetråd, i tillegg til fasen og null er jordlederen tilstede. Den er ikke koblet på noen måte via en automatisk bryter, en gjennomløpskontakt er tilgjengelig for den. Innvendig er det forbundet med en metallbuss, slik at ledningen løper til sin endelige destinasjon uten en pause, som regel er disse stikkontakter.

Hvis du ikke har en gjennomgående kontakt, kan du enkelt vri de innkommende og utgående kjernene med hverandre med en vanlig vri, men i dette tilfellet må du strekke det godt med tangen. Et eksempel er vist på bildet.

Passeringskontakt er etablert like enkelt som maskinen, det klikker på skinnen med et blikk av håndleddet. Vi måler den nødvendige mengden jordetråd, biter av overskudd, fjern isolasjonen (1 centimeter) og koble ledningen til kontakten.

Unforgettable sørg for at ledningen er godt festet i kontaktklippet.

Egnede ledninger er tilkoblet.

Ved utkobling av bryteren forblir spenningen bare på de øvre kontaktene, den er helt sikker og er tilveiebragt av kretsbryterens tilkoplingskrets. I dette tilfellet blir de nedre kontaktene helt frakoblet fra den elektriske strømmen.

Vi kobler utgående ledninger. Forresten, disse ledningene kan gå hvor som helst til lys, strømuttak eller direkte til utstyr, for eksempel en elektrisk vannvarmer eller en elektrisk komfyr.

Vi fjerner den ytre isolasjonen, måler antall ledninger som kreves for tilkoblingen.

Vi fjerner isolasjonen fra kobbertrådene og kobler ledningene til maskinen.

Forbered jordledningen. Vi måler den nødvendige mengden, vi renser, vi kobler sammen. Kontroller påliteligheten av fiksering i kontakt.

Tilkoblingen til bryteren kom til sin logiske konklusjon, alle ledningene er koblet til, du kan bruke spenning. For øyeblikket er maskinen i frakoblet posisjon ned (deaktivert), vi kan trygt påføre spenning på den og slå den på, for å gjøre dette, flytt spaken til oppstilling (aktivert).

Ved å koble den automatiske bryteren med egne hender lagret vi:

• ring en elektriker - 200 rubler
• installasjon og tilkobling av en bipolar bryter - 300 rubler
• DIN-skinneinstallasjon - 100 rubler
• installasjon og tilkobling av jordforbindelsesterminalen 150 rubler

TOTAL: 750 rubler

• Hva er en difavtomat? Utnevnelsesenhet.
  11/29/2014 | Ingen anmeldelser
• Hva er en RCD i elektrisitet? Enhet, tegn
  11/20/2014 | kommentarer 8
• Automatisk bryter (husholdning)
  10/29/2013 | kommentarer 2

God ettermiddag, kolleger! Er det mulig å ordne bryteren på DIN-skinnen med de riktige kontaktene nede, fordi inngangskabelen kommer fra bunnen og utgangstråden går opp til taket?

På bryteren er det ingen klare tegn på egnede og utgående kontakter. Det er ikke generelt akseptert å gjøre tilkoblingen av forsyningstrådene fra toppen og utgående fra bunnen. Selv i praksis har jeg gjentatte ganger møtt maskinene koblet på bunnen, de fungerer på samme måte. Så du kan. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å skru maskinen over, du kan også koble forsyningskablene til de nedre (utgående) kontaktene.

God dag! Fortell meg, når du sjekker indikatorspenningen i patronen, lukkes - og fasen, nå er det ingen spenning i det hele tatt, hva skal du gjøre nå.

Hei Konstantin!
I ditt tilfelle har beskyttelsesapparatet trukket ut, det kan være stikkontakter eller strømbryter. Sikkerhetsanordninger er installert nær elmåleren. Hvis du bor i en leilighet, kan det være to alternativer for målerenes plassering. I gulvet elektrisk sentralbord, på interbay-stedet på gulvet eller i leiligheten, vanligvis i gangen. Hvis en bryter er installert som en sikkerhetsenhet, må du bare slå den på. Slå bryteren av, opp på. Når bryteren går ut, vil bryteren være i nedre stilling. Oversett det til toppen. Hvis beskyttelsen er laget av stikkontakter, må de byttes ut. For å være presis, skal bare en stopper byttes ut. Skru av, endre.
Det eneste som kan være vanskelig, hvis det er en gulvvakt, må du vite nøyaktig hvor trafikkorkene dine er. Vet ikke deg selv spørre om naboene, eller hvis du ikke forstår, ring boligdepartementet, de vil erstatte.
Lykke til!

God ettermiddag, fortell meg hvordan du kobler riktig, en UZO og fire automatiske enheter i leiligheten fra en trekjernetråd fra strømpanelet på gulvet. Takk

Hei Victor!
Først av alt er det nødvendig å bestemme fase og null på denne tre-kjerne ledningen. Ta spenningsmåleren og avgjøre hvilken av ledningene det er en fase. Deretter bruker du "kontroll", det er en pære med en stikkontakt og to ledninger koblet til den, bestemmer nøytral ledning. For å gjøre dette, koble den ene enden til faselederen, og den andre til slutt berører de andre to ledere. Lyspæren, når du berører null, skal lyse opp. Hvis lyspæren lyser når du berører begge ledninger, er det to alternativer. Først er begge ledninger null, den andre, en levde null, den andre jorden. På samme måte kan vi si, se på gulvskjoldet. Hvis det er jord, så er det fem ledende ledninger, disse er de tykkeste ledningene i gulvskjoldet, som går gjennom skjoldet fra bunn til toppen, vanligvis plassert til høyre. De leveres med strøm til sentralbordet, og distribueres deretter til leilighetene, til den beskyttende frakoblingsenheten (trafikkorker, strømbrytere, pakkebryter), så til elmåleren og til leiligheten. Hvis det er fire, er det ikke noe land.
Etter å ha bestemt null og fase, kan du koble til RCD:
Til de øvre kontaktene til RCD kobler vi tilførselsledene fra skjermen til null og fase. På enkelte RCDer kan kontakten for tilkobling av null merkes med bokstaven "N", betegnelsen er skrevet på forsiden. Hvis det ikke er noen betegnelse, betyr det at det for en bestemt modell av en RCD, spiller ingen rolle.
Vi kobler oss til de lavere kontaktene nøye. En fase nærmer seg fra oven - fasen går fra under. Null passer - null går bort Vi gjennomfører fasen fra undersiden av RCD til den øverste kontakten til en av automatene. Så vidt jeg forsto, singelpole maskiner. Vi lager hoppere mellom dem, slik at fasen er på de øvre kontaktene til alle fire maskiner.
Null, fra den nederste kontakten til RCD kan du umiddelbart gå direkte til en bestemt retning for den utgående gruppen (for eksempel stikkontakter eller belysning), men stram en ledning av ledninger under en kontakt av RCD er ikke praktisk. Derfor er det bedre å bruke en distributør med skruekontakter som splitter.
Land, hvis det er, planter vi det umiddelbart på en distribusjonskam, for vår egen null, for vårt eget land.
Alt er klart, vi kan koble utgående ledninger i grupper (for eksempel til en sokkelgruppe). Fasen er koblet til bryterens nedre kontakt, null - til nullfordelingskammen, bakken, hvis det er en jordingsfordelingskam.
Jeg var glad for å hjelpe, hvis noe ikke er klart, vær så snill, hjelp.

God ettermiddag. Fortell meg hva hullene er i nærheten av inngangsfasen og null på toppen av en bipolar maskin? Hva er de for?

Hei Cyril!
På en topolig husholdningsapparat (i husholdningsfoto) er det bare to hull på toppen, en for å koble fasetråden, den andre for null. Det er også industrimaskiner, på dem har kontaktene divisjoner for å koble to ledninger samtidig til en kontakt. For eksempel, hvis du trenger å koble til en myk og hard ledning, vil en slik kontakt være nyttig.
Takk for kommentaren!

Hei. Kan du fortelle meg om en trepolet automat kan settes i stedet for en topolet en.

Hei Cyril!
Ja, det kan du. Bare legg et hull fri, det vil ikke påvirke maskinens drift.
Takk for kommentaren!

Hallo Kan du fortelle meg hvordan du kobler en enkelt polemaskin? Fra to poler ser det ut til å være klart, men jeg kjøpte 2 enkeltpoler (til huset), en til kjøkkenet (25A), den andre til rommene (16A).
Takk på forhånd.

Hei romersk!
Bare fasetråden er koblet til enkeltpolet automat, toppen er drevet, den utgående fasekjernen er i retning, du har dette kjøkken og rom. Nullederen er koblet direkte uten ekstra mekaniske eller automatiske enheter. For tilkobling kan du bruke en terminal som har flere hull for tilkobling av ledninger ved hjelp av skrueforbindelser, med en ikke-DIN-skinnefeste (stang hvor automatene er montert).
Takk for kommentaren! Hvis noe ikke er klart, vennligst forklar.

Hei. Jeg kjøpte maskiner ABB
Automatisk bryter 1-p 32A, har-ka C, 4,5 kA STOSH201L C32
Automatisk bryter 1-p 25A, har-ka C, 4,5kA STOSH201L C25
Automatisk bryter 1-p 16A, har-ka C, 4,5kA STOSH201L C16
Automatisk bryter 1-p 40A, har-ka C, 4,5kA STOSH201L C40
og skriv inn Autoswitch 4-p 40A, C karakteristisk, 6kA STOS204 C40. Kan jeg sette den med dem. Det er pinlig at maskinene er 4,5 kA og inngangen 6 kA?

Hei Cyril!
4,5 kA og 6 kA er den nominelle brytekapasiteten til strømbryteren. Denne egenskapen viser hvilken verdi kortslutningsstrømmen skal nå for at maskinen skal kunne fungere. Ved 4,5 kA, vil maskinen operere tidligere enn ved 6 kA. I ditt tilfelle er dette det du trenger. Den innledende automaten skal fungere senere, spesielt siden du har en 1-polig automat med samme rating 40 A.
Takk for kommentaren! Lykke til!

Fortell meg, er det mulig å sette en klemme på utgangen av strømbryteren og koble resten av automaten i panelet og de modulære kontaktene som er i det?

Hei Maxim!
Hvorfor gjenoppfinne hjulet, for disse formål er det en spesiell faseterminal, kam. Det har utseende på en flat kobberskinne i en isolerende jakke, hvor tennene er plassert for å koble dem til de øvre kontaktene til enpolede kretsbrytere. Dekket kan kuttes til ønsket lengde, i henhold til antall maskiner. Denne kammen, jevnt fordeler maskinens fase og skaper høyeste kvalitetskontakt. I noen av varianter vil det være nødvendig å lage separate hoppere til de modulære kontaktene, siden i tillegg til fasen er det også en null koblet der.
Takk for kommentaren!

God ettermiddag Forklar, vær så snill. Poltergeist noen. På min dacha er det et gammelt skjold. På hvilken alt dette elektrotricudia er festet. Spesielt er det en enkeltpolet sikring. Kum tilkoblet. Jeg slått av for å bytte utløp. Lyset gikk ut. Begynte å strikke den tråd-sjokkert. En skrutrekkerindikator berørte ledningene, og i null og i fase er indikatoren på. Jeg er ikke elektrisk. Noen slags tull. Jeg kjøpte en 2-polet en. Jeg vil koble til som i bildene, men jeg har en ledning på toppen av skjoldet mitt også en og to i bildene, både nederst og over. Rebus, kort sagt, Kuma ring igjen, brenn hytta. Vennligst fortell. Mange takk. Ja, en annen. Det er umulig å koble kabelen fra stangen fra spenningen. Ikke bruk gummihansker eller stå på et tørt gulv? Dacha i døve, ingen elektriker.

Hei Vladimir!
Sannsynligvis Qom koblet nullkjernen gjennom sikringen, så da slukket lyset gikk ut og strømmen ble igjen. Fase på to ledninger, med sikringen av, går gjennom lyspærer. I dette tilfellet er det på en ledning en ren fase, og på den annen side er det en slags pickup, men det kan også streike med en strøm, bare ikke så mye.
Jeg vil anbefale følgende løsning på problemet. Hvis isolatene som ligger på fasaden til huset, fra en stolpe, ikke kommer med en kabel, men to ledninger, så gjør vi følgende. Bruk gummihansker og bruk en spenningsindikator for å bestemme fasen. Neste, veldig forsiktig med tanger, koble fra eller bite av fasekjernen til utgående kabelen fra strømledningen. Videre er det også nødvendig å koble den andre kjernen til den utgående kabelen, null. Nå må du koble til igjen, bytte de koblede ledningene. Vi kobler først til null. Deretter fjerner du lasten ved å koble sikringen. Nå, med den gjenværende ledningen, må du først prøve å berøre fasen, hvis alt er i orden, gjør vi forbindelsen. Etter at du har bytt ledningene på plass, bør alt falle på plass. Fasen vil være på sikringen, og null vil gå bak bordet med elektrisk utstyr direkte.
Hvis dette alternativet ikke er mulig, beskriv det mer detaljert hva annet er på tavlen med det elektriske utstyret og hvilken kabel som passer for huset. Spesielt er det av interesse å ha en elektrisitetsmåler, isolasjonsmateriale egnet fra polen til huskabelen (gummi, vinyl eller klut), dens konfigurasjon (rund, flat) og generell tilstand (sprukket, hel, er det noen isolerte steder, vri). Hvis du har disse dataene, kan du vurdere andre løsninger på problemet ditt.
Takk for kommentaren!

Takk Gjort det første alternativet. Alt om; kei

Hallo En slik situasjon, to-ledersystem, det er ikke noe land, det er mulig å sette en topolig automatisk maskin etter disken (det er ingen automatisk maskin foran telleren), bruke den som en inngang, distribuere fasen fra den til andre forbrukerautomatiske enheter, og flytte null til nullnivå for å drive forbrukere?

Hei Konstantin!
I henhold til PUE (elektriske installasjonsregler) må en beskyttende frakoblingsanordning installeres foran måleapparatet. I prinsippet er det sikkert mulig å sette maskinen etter måleren, men bare i dette tilfellet vil den utgående kretsen bli beskyttet, men måleren vil ikke, og hvis noe skjer med det (elektriske målere antennes), vil det være umulig å foreta en nødstop. Resultatet kan være en brann, så jeg anbefaler deg å installere beskyttelsen foran måleren uten svikt, og beskyttelsesgraden må ikke overstige kapasiteten til måleren. For eksempel, hvis telleren er 50 A, er automaten 40 A.
Takk for kommentaren!

Jeg leste alle kommentarene, spørsmålene og svarene.
Takk til forfatteren! Også takket være de besøkende - et par lignende situasjoner interesserte meg personlig.

Hei Vadim!
Jeg er veldig glad for at nettstedet mitt var nyttig for deg
Takk for kommentaren!

God dag! Trenger du hjelp? Jeg kjøpte en leilighet på nettstedet i dashbordet, det er en teller og maskiner, leiligheten har en annen diskteller (fra de gamle beboerne) og to maskiner, den 4-tråds tråd passer inn i leiligheten, 2 ledninger går inn i 2 forskjellige maskiner som er forbundet med en genser Men to andre ledninger går inn i måleren (det virker) og en ledning kommer ut av måleren og kommer inn fra den andre siden av maskinen og også parallelt med en genser, når en maskin er slått av, går en del av leiligheten ut og jeg gjør en reparasjon og fjern den gamle måleren la oss si maskiner (om nødvendig) fortell meg hvordan du gjør det riktig? Takk på forhånd!

Hei Eugene!
I teorien skal det være seks ledninger som bor. Tre faser og tre nuller. Ifølge beskrivelsen er bare fasene synlige, sannsynligvis nuller er skjult bak plattformen hvor måleren er installert eller koblet direkte til måttens 4. pinne. To ledere av en passende strømforsyningstråd, de kommer fra gulvplaten og fire ledere av ledninger som strekker seg i retninger (til leiligheten). I de fleste tilfeller går strøm, null og fase, umiddelbart til disken. Deretter går fasen til automatene, og null til kontaktterminalen eller vridningen, hvorfra de distribueres i retninger.
Koblingsbrytere er selvfølgelig nødvendige, de beskytter ledningene til terminalen mot overbelastninger og kortslutningsstrømmer. Skulle duplikatmaskiner bli igjen inne i leiligheten, hvis strømbryteren allerede er installert i gulvpanelet, avhenger av hvor mange år de har blitt brukt i dette panelet, fungerer de og hvor mye stemmer deres nominelle til tverrsnittet av de utgående ledningene?
Hvis du endrer, anbefaler jeg deg ikke å sette billige maskiner, da påliteligheten av arbeidet deres vil svare til verdien. En vanlig, enkeltpolet automat i Russland vil være verdt minst 120-170 rubler hver. Her er noen produsenter som har svært godt etablert seg i markedet for elektriske varer: ABB, Legrand, Schneider electric, KEAZ (ikke reklame). Nye moderne maskiner er modulære, montert på en spesialskinne, noe som i stor grad letter installasjonsprosessen. Reiki kan være åpen og lukket, installert i en spesiell plastboks. De kommer i forskjellige størrelser, inkludert under to maskiner.
For å demontere den gamle måleren og installere maskinene er nødvendig. Kjøp, to enkeltpolede kretsbrytere, hengslet plastboks til 4 steder, null terminal (hvis ikke inkludert i eskepakken). Deretter fjerner dekselet fra måleren og bruker spenningsindikatoren til å bestemme hvilken kontakt av måleren det vil være en fase, og på hvilken null. Du må se på 1 og 3 pinner (hvis du ser fra venstre til høyre), er det forbundet ledere av forsyningstrådene. Til høyre skal fasen være på 1, null på den tredje kontakten, men elektrikerne kan gjøre et rot av det. Vi legger merke til fasen. Deretter ser vi hvor fasen vil være, på de utgående ledningene (på maskinene), bare legge merke til.
Slår av strømforsyningen, hvorefter vi er overbevist om at det er til stede på ledningene. Deretter kobler du ledningene fra apparatet og fra maskinene, demonter forsiktig stedet hvor måleren er montert. Vi finner nullledere på de utgående ledningene.
Fest boksen på veggen, vi legger inn forsyning og utgående ledninger. Vi installerer automatiske brytere og nullterminal. Topp kontakt, den første avtoamata vi starter fasen med piatyuschih ledninger, gjør jumperen til den andre. Tilførselsnullet er koblet til nullterminalen. Deretter kobler vi viftekjernen til den første utgående ledningen til den nederste kontakten til den første automaten. Fasekjerne av den andre utgående ledningen, til bunnen av den andre maskinen. De to gjenværende ledningene er koblet til nullterminalen.
Hvis det finnes normale automatiske maskiner i gulvpanelet, kan du istedenfor boksen installere en kryssboks. La det være utgående og egnede ledninger, og koble dem sammen. I en vri alle faser, i de andre alle nuller og isoler isolasjons sommeren. Alternativt, i stedet for å vri, kan du bruke tilkoblingen av ledninger av ledninger med klemmer med isolerte skall.
Det er tydelig at koblingsdiagrammet til den elektriske måleren finnes i artikkelen.
Takk for kommentaren! Hvis du ikke forstår, skriv spørsmål.

God dag! Beklager, jeg vet ikke hvordan jeg skal kontakte deg, men etter å ha lest kommentarene, etter å ha opplevd opplevelsen, tør jeg spørre følgende:
Innledningen.
Det er et gammelt (60s) torg. med kablede aluminium ledninger og det er nye behov, nemlig:
En komfyr med en elektrisk ovn for 3 + kW (hvilke RCD skal installeres? Eller skal det begrenses til automatisk?)
Vaskemaskin for 1,7 kW (10A oppgitt, men jeg tviler)
Vannkoker (vel hvor mye? Omtrent 1,8-2 kW)
MV Ovn (etter sannsynligvis rundt 2 kW)
Og pluss jeg vil legge til antall uttak i leiligheten å legge til (dvs. legg til flere ledninger uten å demontere den gamle). For å være mer presis, om 3 grupper med 4 stk hver. (de vil jobbe under permanent last - TV, datamaskiner, etc.) og 3 grupper med 2 stk hver - reserve.
Essensen av spørsmålet:
Selv ved beskjedne beregninger går:
Inngang automatisk (x2) 40A (i skjoldet)
I leiligheten:
En RCD for 15A (respons strøm 0.1) under vaskemaskinen
En UZO på 10A (- / -) per plate - her er jeg i tankene
Og to 16A for to grupper av uttak.
ledninger:
Input til apt. - VVGng 3x4 (eller 5) som jeg finner.
Plassering av torget. - VVGng 3x2.5 for hver gruppe separat.
Hvor har jeg feil? Vennligst fortell meg.

Hei Michael!
Vi teller alt riktig, for dette tilfellet vil innledningsautomat på 40 A være nok. Her er det verdt å merke seg at rutenettorganisasjoner, basert på lovgivningen i Russland, er forpliktet til å gi 7 kW elektrisitet til hver leilighet (hus) gratis. Alt som overstiger den frigjorte kraften er kjøpt mot en ekstra kostnad. Men her er det et interessant øyeblikk på 7 kW - 35 A, det er ingen automatisk maskin for 35 A, i nærmeste rekkevidde på 32 A og 40 A nominelle verdier, for å sette 32 i hvile på 3 A, derfor 40 A.
Når det gjelder UZO. Alt avhenger av hvor mye du planlegger å bruke på denne hendelsen, faktum er at en god RCD vil koste minst 1000 rubler per gjenstand. Du kan sette en, den totale RCD 63 A med en strøm på 30 mA, det vil beskytte hele leiligheten. Eller bare på spesifikke veier vaskemaskin, komfyr, rosettgruppe. Ramping RCD (for RCD-D) snakker om maksimal kapasitet på enheten, slik at den skal velges ut fra den nominelle verdien av den installerte maskinen. For eksempel, hvis den automatiske maskinen er 16 A, bør RCD'en ha følgende nominelle 25 A. Avstengningsstrømmen for boliger, ifølge EMP, bør ikke være mer enn 30 mA. Flere emner RCD finnes i artikkelen "Hva er RCD i elektrisk? Enhet, egenskaper, prinsipp for drift"

Om strømforsyningen. Hvis inntaksautomaten i henhold til den forbruksbelastede verdien er valgt med en nominell verdi på 40 A, da i henhold til tabell 1.3.4 i OES, skal tverrsnittet av forsyningstråd, kobber, tre-kjerne, enkeltlagd være 10 kvadrat. Denne tabellen finnes i artikkelen "Beregning av ledningstverrsnitt".
Kabling for leiligheten beregnes i henhold til belastningen på hver spesifikk gruppe.
- For en elektrisk komfyr beregnes trådens tverrsnitt i henhold til tabellen ovenfor, basert på det nominelle strømforbruket, men ikke mindre enn 4 kvadrat (i henhold til PUE), i ditt tilfelle for 3 kW av platen, bør du bruke en kobbertråd med et tverrsnitt på 4 kvadrat
- For en vaskemaskin, er det verdt å vurdere startstrømmen til motoren, en del på 2,5 kvadrat vil være mer enn nok
- For grupper av uttak er det vanligvis en 2,5-kvadrat-trådseksjon (belastningen på ett uttak må ikke overstige 16A, da dette er begrensningsstrømmen som den er utformet for), er VVGng 3x2.5-ledningen selv konstruert for en langsiktig tillatt strøm som er 21A, og vi setter ikke mer enn 20 A
- for belysning 1,5 (dette er den minste delen av ledningen beregnet for fast ledning)
Mark wire VVGNG valgt riktig. Det eneste du kan legge til her er å få ledningen bedre laget i henhold til GOST, og ikke i henhold til TU. Gostovsky-ledningen er mer praktisk å bruke, og det er ingen klager på tverrsnittet av kjernen og tykkelsen på isolasjonslaget.
Takk for kommentaren!

Fortell meg, og hvis på maskinens koblingsskjema (Etimat 10 DC), omvendt 1 fra bunnen og 2 fra toppen. I dette tilfellet må ledningstråden være koblet til bunnen, og lasten på toppen?

Hei Vladimir!
For Etimat 10 DC-kretsbryteren er det faktisk en slik funksjon, tilførselsfasen er koblet fra bunnen, og belastningen (faselederen strekker seg til en bestemt retning) ovenfra.
Videre er det på de bipolare maskinene en betegnelse av kontakter, + L fase og -L null. For slike modeller er forbindelsen til de tilsvarende betegnelsene til fase- og nullkontaktene avgjørende.
Takk for kommentaren!

Takk, jeg har lenge plaget dette spørsmålet, alle skriver at det ikke er noen forskjell i enpolede maskiner, men ingen nevner noe om DC-maskiner.

Vennligst Vladimir! Bare dette er ikke så vanlig merke i elektriske.

God dag! Fortell meg, vær så snill, innså jeg at i leilighetspanelet er det fornuftig å sette en bipolar maskin ved inngangen foran telleren, og så i sonene allerede tilstrekkelig unipolar per fase? Eller er det bedre hvis alt er bipolar? Takk

Hei Gregory!
Ja, du forstod riktig, det anbefales at du bare installerer en dobbeltpolet bryter ved inngangen foran måleren. Det vil gi mulighet til å bryte kretsen med null og fase, og i tilfelle en nødsituasjon som forekommer inne i måleenheten (for eksempel en krets eller en overbelastning), beskytte elmåleren fra brann.
Å sette bipolare maskiner i utgående retninger er irrasjonell, for det første er kostnaden for en topolet maskin mye høyere enn prisen på en enkeltpolet maskin. For det andre vil det bety betydelig kompliserer installasjonen. For det tredje, hvis du har mange grupper, må du bare kjøpe et stort skjold. Etter disken, er det fornuftig å installere RCD. Hvilke funksjoner den utfører og hva den er beregnet på, kan leses i artikkelen "Hva er en RCD i elektriske enheter? Enhet, egenskaper, operasjonsprinsipp".
Takk for kommentaren!

Ja, jeg har allerede lest om RCD. Takk!

Velkommen!
du må plante 4 utgående linjer under en maskin, er dette riktig?

Hei Artem!
I ditt tilfelle er alt avhengig av hvilke bestemte grupper som går til ledningene du planlegger å sette på en maskin.
Det handler bare om å velge en kretsbryter vurdering. Dens verdi er bestemt fra det svakeste punktet til en bestemt kjede.
For lyskretser er de svakeste punktene armaturkontakter og bryterkontakter. I gjennomsnitt er kapasiteten til disse elementene konstruert for en strøm på ikke mer enn 10 A, som er ca. 2 kW. Basert på dette, velger vi beskyttelsen.
Hvis vi snakker om det svake punktet for makt-rosettgrupper, vil stedet selv være selve kontakten. Maksimal gjennomstrømning er begrenset til en strøm på 16 A, som er ca. 3 kW.
Ut fra det foregående trekker vi konklusjoner, det er i prinsippet mulig å plante 4 separate grupper på en maskin dersom installasjonen av den nødvendige beskyttelsesverdien er berettiget. Jeg vil forklare. For eksempel vil det være riktig å plante 4 lysgrupper, men for eksempel å lage en hodgepodge, ved å sette 2 lysgrupper og 2 grupper av kontakter økonomisk og praktisk talt ikke lønnsomt. Siden, hvis du setter maskinen 10 A, valgt av det svake punktet i kjeden, og her vil dette stedet være 2 lyskæder, det viser seg at stikkontakter ikke fungerer med full nominell effekt.
Hvis vi snakker om den fysiske muligheten for å koble 4 ledninger til en maskin, så for en standard kontakt av maskinen, er dette feil. Maksimalt antall kjerner av ledninger som kan festes i en kontakt av bryteren er 1-2, maksimum 3 kjerner av ledningen (tverrsnitt ikke mer enn 2,5 kvadrat), alle må være av samme seksjon, ellers vil det ikke være noen kvalitetsfiksering. Jeg vil gi deg dette alternativet. Det er automatiske brytere på hvilke ikke en, men to kontaktgrupper er gitt. Denne maskinen er tilgjengelig fra produsenten av merkevaren ABB. I sin design, i tillegg til hovedkontakt er det en ekstra en. Faktisk, 2 kontakter på toppen og 2 på bunnen. Når du bruker en slik bryter, kan du enkelt koble til 4 ledninger, dividere dem med 2 for hver kontakt.
Takk for kommentaren!

Hei! Fortell meg, er det mulig for meg å installere en enkeltpolet automat på 16 A per ett stort rom bare per fase uten å bryte null og uten skjold? Er det mulig?

Hei Ilya!
Ja, det kan gjøres på denne måten, men på betingelse av at maskinen er installert i en plastbeskyttelsesboks, i en høyde på minst 1,7 meter fra gulvet.
Bokser kan ha forskjellige versjoner, størrelsen avhenger av antall seter (stillinger), 1 plass = 1 unipolar maskin. Antall stillinger kan være fra 1 til 54.
Og likevel skal maskinen være, ikke for 20 rubler. Du kan velge blant følgende produsenter ABB, Legrand, Schneider-electric.
Den automatiske nominalen = 16 A er ideell for en rosettgruppe, jeg vil anbefale 10 A. for lyset. La meg forklare, at automatikken er valgt på svakeste punkt i hele den elektriske kretsen. Og siden lysene og stikkontaktene er i samme gruppe, vil det svakeste punktet være lampekontakter (lysekroner) eller lysbryteren, slik at vi velger den nominelle verdien = 10 A. Eller deler vi lys og stikkontakter i to forskjellige grupper.
Takk for kommentaren!

Fortell meg, og hvis i maskinen, under fasen null, holdes tilfeldig. Hva truer det med?

Hei Konstantin!
Truet av kortslutning. Hvis strømbryteren er koblet til riktig, kommer strømmen opp fra toppen og dens vurdering ikke overskrider den langsiktige tillatte belastningen på utgående ledningen, maskinen vil fungere innen få sekunder. Men du vil ha tid til å nyte det lyse lysshowet og babakh. Hastigheten av driften avhenger av det spesifikke merket og den nominelle maskinen. Du kan finne ut om kretsbryteren din tilsvarer den utgående kretskabelen i PUE-tabellen, tabell 1.3.4. Hvis den ikke stemmer overens eller ikke er riktig tilkoblet (inngang fra under), kan du brenne alle leilighetsnettverk, og samtidig en sikring i strømforsyningen til huset, hvis den er der. Hvis det ikke er noen brann garantert.
Jeg anbefaler ikke deg å eksperimentere som dette.
Takk for kommentaren!

Hei, fortell meg at det er en bipolar automatisk maskin ved inngangspunktet, det er ingen teller. Skal jeg sende den utgående nullen fra den til nullbussen. Eller bare kaste den utgående fasen hopperen på en annen maskin, og det er det.

Hei Michael!
Etter en topolig automat null, bør den bare plantes på en nullbuss dersom du antar viderefordeling i grupper. For eksempel, hvis en bipolar automat spiller rollen som en innledende, og etter det er det flere enkeltpolede automater av utgående grupper. I dette tilfellet vil nullbussen i stor grad lette fordelingen av utgående nuller.
Hvis maskinen bare er en eller to, er det ikke noe poeng i dette.
Takk for kommentaren!

Velkommen! Er det mulig å koble 2-3 ledninger til en automatisk bryter? Jeg vet at det er dekk, men i dette tilfellet er det ingen mulighet for å sette dekket.

Hei Vova!
Koble til en kontakt av bryteren 2-3 ledninger kan være hvis:
- de er av samme tverrsnitt, (for stive endeledere);
- ved hjelp av en nålestift NShVI eller lodding (for myke trådstrenger).
De foreslåtte alternativene gir en god kontaktforbindelse.
Takk for kommentaren!